哲學家芝諾曾說，人的知識就好比一個圓圈，圓圈裡面是已知的，圓圈外面是未知的。你知道得越多，圓圈也就越大，你不知道的也就越多。
2014，他第一次去酒莊，那是他舅舅的酒莊。一開始只是打算去車間幫忙，不過，去了之後就算是留在那裡了。
當得知與葡萄酒行業結緣不是出於家族事業的期待，也不是源於熱愛，而是無心插柳柳成蔭的偶然時。
我對天得龍驛酒莊楊鑫的葡萄酒情懷更加好奇了，或者說我也想更多人跟我一起來了解中國年輕一代葡萄酒行業傳承者、推廣者對中國葡萄酒的堅守與展望。
｜肥沃是罪，貧瘠是福｜
熱愛葡萄酒的人都知道，好的葡萄酒離不開好的葡萄園，好的葡萄園離不開好的風土條件，而寧夏賀蘭山東麓，無疑是葡萄的國度。這片被上帝親吻過的土地，亙古荒原，荒涼貧瘠，而貧瘠的土壤恰恰是生產好葡萄的必要條件。
因為葡萄藤是非常頑強的植物，泥土越貧瘠，越能迫使葡萄藤的根往下扎，從而獲取更多不同於表面土壤的礦物質和水分，使得葡萄內的汁液更加複雜、層次感更強。
坐落於賀蘭山東麓的寧夏紅寺堡葡萄酒產區，西有賀蘭山天然屏障抵禦寒流，東有引黃灌渠橫穿而過，終年乾旱少雨、日照充足，可以說是葡萄種植的黃金地帶。
這些得天獨厚的風土條件，不是巧合，是大自然的恩賜，而守衛在這裡，種葡萄、剪葡萄、選葡萄、釀葡萄酒的人，更是這片土地最好的守護者，天得龍驛酒莊顯然是其中一員。
｜匠心容不下急功近利｜
陶罐釀酒法是十分古老的釀酒技術，已經鮮有酒莊採用這種方法釀酒，而龍驛酒莊卻勇於嘗試。不同於格魯吉亞的尖底釀酒陶罐，龍驛的陶罐，罐底平坦，罐口較小；罐面平整，沒有氣泡；全手工製作，從發明到創造，都享有專利保護。
陶罐雖能最大限度保留葡萄原有的風味，有效限制雜質對口感的影響，但還處於實驗階段，產量也比較低。
聊到龍驛首創的陶罐釀酒，楊鑫說，一開始只是不喜歡經橡木桶釀出的葡萄酒殘留的橡木味，總感覺這樣不夠純粹，就開始思量其他的釀酒器皿。
在查閱一些文獻資料後，發現唐代就有用陶製品做醃菜缸的記載，包括盛放黃酒、白酒、醋的容器大多也是陶製品，才開始了用陶罐釀酒的嘗試。
“選擇陶罐釀酒還是比較冒進的，一旦厚度和密度不一樣，酒液的先後氧化就很難控制，酒質也很難保證，我們是希望陶罐釀出來的葡萄酒風味是一樣的，如果有什麼不一樣，那也是個性化的差異。”
｜回憶不請自來，止都止不住｜
2014年是楊鑫第一次接觸葡萄酒，在那幾個月的時間裡，他從對工藝、種植的一無所知到種葡萄、剪葡萄、卸葡萄、穗選粒選、除梗出渣、壓帽淋皮，樣樣行。雖然還不太懂攸關種植、釀造方面的理念，但總覺得這麼用心、這麼努力釀出來的葡萄酒，一定會是數一數二的。
結果那一年帶著自己參與釀造的葡萄酒到北京參展，收到的評價都比較委婉。現在回想起來，楊鑫也坦誠，客觀來說那還不能算是葡萄酒，口感也不夠平衡，畢竟葡萄藤太新，還是需要時間來沉澱。
實踐出真知，楊鑫入行的時間雖不足四年，但只要談到葡萄的種植、釀造、工藝，他總能侃侃而談，甚至連開剷車、開挖機、修自來水管道，統統信手拈來，說幹就幹。
確實，沒有什麼是天生就會的，不會就一點點學、一點點做，一步一個腳印。
｜ 學然後知不足 ｜
“一開始覺得自己也能獨立釀酒，還有點狂妄，後來瞭解得越深入，越發現自己不懂的東西越來越多。”這不是謙遜，確實是這樣，我也同意楊鑫所說，當你學習到的知識越多，越容易覺得自己孤陋寡聞，因為與外界接觸的面就越大，未知就越多。
這還只是一方面，另一方面是對心態方面的磨礪。葡萄從掛果、釀造、沉澱到成酒，動輒就4—5年，一個才20多歲的年輕人，決心紮根葡萄酒行業的首要挑戰就是要耐得住性子、等得起時間，還要有包容的意識。
除了要接受很多批評、不認可的聲音，還要接受來自大自然的考驗。據楊鑫回憶，有一年經過控產，預計能畝產200公斤品質較好的葡萄，偏偏在坐果期遭遇了大風，最後畝產只有105公斤。當然，這隻能算是建酒莊、守葡萄園的一個小挫折。
｜從牛刀小試到斬獲國際大獎｜
楊鑫的成長和酒莊的發展是同步的，終於在2016年8月18日，天得龍驛酒莊正式對外營業。藍房頂的城堡、綠意盎然的葡萄園，抬頭是湛藍的天，耳旁是冰冷的山風，龍驛人守在這裡專心釀酒。
八千畝有機葡萄園，採用全程無化學介入的種植方式，以物理防治，用天敵相剋。4000平方米的地下酒窖，1000只橡木桶，以及擁有專利水準的陶罐1000只，年產可達3000噸，2015年更是榮獲中國最具潛力明星酒莊的稱號。
在上個月的葡萄酒盲品局上，龍驛酒莊的兩款酒都得到好評，其中陶罐赤霞珠那款更甚，連著名酒評人百嘗老師都給予龍驛酒莊用陶罐釀的葡萄酒較高的評價：乾淨愉悅。
｜光明正大地來，就不能灰溜溜地回去｜
今年年初，楊鑫隻身一人從寧夏來廣州拓展銷售渠道，剛開始不僅僅是飲食、語言上的水土不服，還有身份認知上的差異。
在寧夏，他拓展市場代表的可以是龍驛酒莊，但在廣州，大多數酒商只認為他是某個酒莊、酒款的代理商，身份說服力不足。
另外，他在參加一些酒類的品鑑活動後，也發現很多人對國產葡萄酒的印象不好，甚至會抗拒國產葡萄酒，淺顯認為有英文酒標的就是好酒，有中文酒標的就是比較差的酒、假酒。
對於這些認知差異，楊鑫已經能雲淡風輕地看待了，在訪談的最後，他也道出自己對中國葡萄酒的希冀和展望。
1、好的國產葡萄酒的比例是逐步攀升的，其中寧夏賀蘭山東麓產區出現好的葡萄酒、好的葡萄酒酒莊的比例最高；
2、中國人對國產葡萄酒的認知度在慢慢提升，受眾群體也在慢慢擴大，想喝葡萄酒的人在挑選葡萄酒的時候也會客觀很多；
3、據市場調研統計，2022年會是葡萄酒行業、葡萄酒市場的一個大的突破點。
4、在葡萄酒市場行情變好的時候，中國的葡萄酒酒莊更需不忘初心、守本守真，用心來種葡萄，堅定去釀適合中國人飲用的葡萄酒。
龍驛酒莊現在的葡萄藤已經有八年的歷史，2013年釀的酒，現在已經得到認可。隨著葡萄藤的日漸成熟，我相信龍驛酒莊今後的葡萄酒會越來越優質。
我始終認為，在精品葡萄酒領域深耕，需要的不止是5年、10年，而是釀酒人的一生。進口葡萄酒自帶悠久的釀造歷史，相比之下，風土才是中國葡萄酒酒莊的立足之根，有像龍驛這樣的酒莊在堅守，才會有中國葡萄酒的未來。
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