2011年裡鵬葡萄酒（Le Pin）入選“倫敦國際葡萄酒交易所(Liv-ex)”發佈的“世界最貴的十大紅酒品牌”第三名。裡鵬葡萄酒在(Liv- ex)2011年的平均成交價為13194英鎊，僅次於“羅曼尼康帝”和“柏圖斯”，比“拉菲”還要貴30%。
裡鵬莊園（Le Pin）位於波美侯產區，毗鄰老塞丹莊園(Vieux-Chateau-Certan)，與柏翠莊園(Petrus)也只有一步之遙。八十年代以前它只是一塊寂寂無名、面積只有1.06公頃的小葡萄園而已。當時的園主是Mme.Laubrie夫人，她每年都將所產的葡萄酒以散裝酒的形式出售給酒商。1979年，眼光獨到的酒商Jacques Thienpont先生看中了裡鵬莊園，以100萬法郎的天價買下了這個小小的葡萄園。
可是這個葡萄園實在太小了，只有1.06公頃，小到不能叫"酒莊"的程度，倒不是因為蓋不起城堡，而是因為酒莊的面積實在太小，土地太珍貴，所以沒有蓋大莊園酒堡，以至於“裡鵬”的名稱上並沒有標出“Chateau”，莊園名稱起源於周圍幾顆標誌性的大松樹所以只叫"裡鵬"，而不叫"裡鵬酒莊"（Chateau Le Pin）。它不僅在老色丹堡的旁邊，距離龐馬洛區"天王葡萄園"柏圖斯酒莊只有一箭之遙。新的園主雄心萬大，立志朝柏圖斯酒莊的方向邁進。他調整園內的葡萄品種比例至92%的梅洛（Merlot）和8%的品麗珠（Cabernet Franc）平均樹齡30年，種植密度和數量只有拉菲古堡的一半，完全效仿柏圖斯酒莊的精工細做方式，大量投入人工與資金，使得裡鵬莊園釀造的酒一經推出就聲名大噪。。1985年蒂安邦又買下了旁邊一小塊面積約一公頃的小酒田，成為了今天2.08公頃的裡鵬酒莊。
裡鵬的酒質相當接近柏圖斯酒莊，雖然不如柏圖斯純正與厚重，但是焦味，橡木香與果香並呈，輕搖一下酒杯一股有層次的回香立刻湧出，基本就是柏圖斯的翻版，唯有熟知裡鵬特色的人士才能分清楚。但是裡鵬年產最高時8000瓶左右，最差時只有2700瓶左右，故一般平均年產約為6000瓶，這個產量相當於羅曼尼康帝的產量別說是愛酒人士，就連品酒家也不易找到，其中最大原因就在於投機者的炒作，裡鵬雖然有6000瓶的年產量但是市場流通的只有1500瓶左右，其中3/4賣到了英國僅剩下來的少數賣到了美國，於是在美國貝刻意炒作導致價格飆升。這是酒界最不願意看到的現象，所有著名的酒學經典不是故意忽視就是可以挖苦，認為一切討論裡鵬的文章不是浪費墨水就是存心粉飾，故意炒作。
酒學家帕克先生說過：“假如純粹為了好玩或者是縱樂香奢侈一下的話，全波爾多地區恐怕都無法找到比裡鵬更合適的酒了，但應該在儲藏10--29年以後再飲用”後一句對於一隻名酒而言當真是一個十足的嘲諷。因為帕克一隻懷疑裡鵬的能儲藏性，另外一名有名的酒學家寇蒂斯曾經將裡鵬1981年到1985年的酒逐年試飲，結果認為仍然比不上老色丹莊園的深度與多層次。但是兩者的價格卻是相差4倍之多！
但是，德國專業葡萄酒雙月刊《一切為酒》(Alles uber Wein)在1995年第6期報道了一則“裡鵬挑戰柏翠莊園”的消息。由10位德國著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家所提供，對13個年份(1979—1990年份以及1992年份)的裡鵬及柏翠莊園作蒙瓶評審，結果有9個年份裡鵬勝過柏翠莊園，其中包括1979年裡鵬的“處女年份”在內。終於，在1997年年初，美國《葡萄酒觀察家》雜誌對1994年份的裡鵬及柏翠莊園評分分別為95分及93分，美國市價分別為400美元及375美元。
2006年5月倫敦的酒市行情，一箱1996年份的柏翠莊園價格為3910英鎊(約合5.4萬元人民幣)，而裡鵬為3563英鎊(約合5萬元人民幣)，分別居於全部波爾多酒最貴的第一、第二名。拉菲莊園及拉圖莊園為2500英鎊，木桐莊園為1086英鎊，遠落在後。而同時期美國也上市了2002年份的裡鵬及柏翠莊園(皆為93分)，價錢前者為700美元，後者為600美元，兩者堪稱伯仲。
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