我在成都喜歡吃油燙鵝這道菜，乃是因為鵝相對於其它肉類更接近天然綠色食品，鵝平常主要以吃草和菜葉類為主。
油燙鵝這道菜在成都很響亮，一般本地人都知道，嚴格的說它不屬於川菜系列，這是一道客家菜。
今日之川菜其實也是混血兒，是湖廣、湘、鄂、贛、諸地菜系，隨著歷史上五次移民而入川，入川客家的飲食文化和本地川菜文化相互融合，而形成今日之大川菜體系，川菜的血統不單單是四川本地菜，是個雜交後代。
比如“川菜之魂”郫縣豆瓣就是一個福建人研製發明的。
讓“油燙鵝”名聲大振的是一個成都本地洛帶客家人，是他首先研製發明了“油燙鵝”這道菜，原來本地只有“油燙鴨”這道菜。
這個研製推廣的人叫郭洪雲，外號“皺鼻子”。
郭洪雲，洛帶客家人，因為他經常喜歡皺起鼻子去聞菜的香味，所以才有人給他取了這個外號。
“皺鼻子”出名，當然不是因為他的鼻子。
16歲那年，他到洛帶供銷社上班，跟何秀生師傅學醃辣。1984年擔任供銷社飯店經理以前，他跑過堂、洗過碗、做過水案、白案，碼過墩子。
1984年，上級領導動員他挑起經理的擔子。當時飯店正在虧損，他不敢貿然接招，有一件小事促使他下了決心：飯店停業整領一個月，發不出職工工資，他同妻子在飯店參加了一天時間的學習整頓，才領到一元錢。要是這樣下去，飯店幾十個職工和退體職工今後的生活怎麼辦呢？還有自己的父親也是退休職工。
“皺鼻子”只好接過這個攤子帶領大家一起幹，一起謀生存。
上任以後，就開始認真探索和總結客家傳統菜餚的烹製方法和特點，在傳統的“油燙鴨”的基礎上，獨創了“油燙鵝”，當初連他自己也想不到，這道菜竟成了享譽川西壩子的一道客家名菜，且經久不衰。
且說皺鼻子“接任飯店經理後，為飯店的興旺日思夜慮，“油燙鴨”作為傳統客家菜餚，雖深受大眾喜愛，但他覺得香味還不濃。另外，鴨子的季節性很強，要在打穀子以後，才有大量的“棚棚鴨”上市。因此，他選擇鵝，把“油燙鴨”的烹調技術運用到油燙鵝上來，添加了十幾味香料，花了幾十天的功夫，反覆試驗，直到他認為滿意為止。食客是不是滿意呢？
一個多月以後，飯店出現了生意興隆的局面，不少食客就是衝著“油燙鵝”而來。這時，“皺鼻子”才放下心來。
油燙鵝之所以受食客的歡迎，可以說是因為這道菜比較充分體現了客家菜“色、香、味”俱全的特點。
客家飲食文化究竟有什麼精要？客家傳統飲食有哪些特點，沒有一致的說法。但它講究一個“香”字應該是肯定的，雖然客家移民到四川已經有幾百年的歷史，但有些傳統的東西還是保留了下來。
“皺鼻子”說，他“畢業”的時候，師傅曾經對他說過這樣一句話：“娃娃，你記到起，俗話說‘油多絕對要壞菜”。什麼道理呢？一是因為油多使菜變得悶人，二是因為在炒菜的時候多的油要濾起來，菜原來的香味被多餘的油帶走了！”這也許就是客家菜餚最大的特徵。
“皺鼻子”的“油燙鵝”正是以它獨特的香味征服了食客。他的配方曾被北京烤鴨店要去做參考。“皺鼻子”可以根據不同的季節做出不同的香味。
1992年，“皺鼻子”被選到美國新澤西州的中餐館工作。當時，省飲食公司對出國的廚師都要組織考核並進行論文答辯，他寫了一篇叫《談芡》的論文，順利地通過了考核。
就在出國準備工作即將就緒，他的妻子卻不幸病逝。於是“皺鼻子“只好放棄這次赴美的行動。稍稍平復情緒後，改為到日本，同“古凌志”公司簽訂了5年的合同。
“皺鼻子”的油燙鵝受到了日本人的歡迎，本人也受到周圍的尊重和信任，每天到餐館來吃飯的人都要排起長隊。
“皺鼻子”在日本剛剛適應下來，工作也很順手時，突然又飛來橫禍，他13歲的兒子在家裡不幸發生車禍去世。沒有了妻子，又沒有了兒子，“皺鼻子”再也沒有思在異鄉工作，對生活一度失去信心，精神頻於崩潰。
於是他辭去了在日本的工作，回到了自己的家鄉。後來日本人又數次發來邀請，都被他婉言謝絕了。
“皺鼻子”是客家人，他的根在中國四川成都洛帶，他要回到客家人中間，他要將客家餐飲文化發揚光大。
“皺鼻子”回來不久，又建立了新的家庭，新的生活使他重振雄風。
他在傳統客家菜餚的基礎上，開發出了粗糧系列野山菌系列、水果系列等新的客家菜餚。尤其是他的水果系列，可以說是獨具特色。
但最為人稱道的，還是他的客家菜“油燙鵝”，人們在品嚐美味可口的油燙鵝時，不要忘了這裡面離不開洛帶“皺鼻子”的汗馬功勞。
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