一直在困惑冬至添歲的說法。記事起，每年冬至，媽媽都會對我們說，又添了一歲了。那時是一種急切和興奮：總算又長大了一點。如今冬至，卻是一聲長長的嘆息：哦，又長了一歲。
冬至是春節前一個重要的節氣。我們的節日和節氣，不僅僅是時間的標誌，往往和飲食有著密切的關聯。冬至這一天，北方要吃餃子，南方要吃湯圓，有的地方要吃牛羊肉，要喝一碗熱氣騰騰的羊湯。而在我的記憶裡，每個冬至都是一碗又細又長的擀長面。
河西走廊的歷史，是遊牧文明和農墾文明交融的歷史，現有的傳統，是多元文化最終包容沉澱的結晶，吃食也不例外。好的擀長面，需要三個基本的條件。灰水也就是蓬灰泡的鹼水，那種獨特的味道獨一無二。沙地麥子，一種基因原始的老品種，叫紅禿頭又叫和尚頭，耐旱，麵粉有著少有的筋道，兩指之間細碾，有一種沙粒般的質感。之後，就是人工的操作了。
冬至的前幾天，爺爺奶奶就會念叨快到冬至了。媽媽自然理解裡面的意思，泡好灰水，做著必要的準備。面的筋道讓操作更加艱難，灰水的多少，又決定面的質量。若是媽媽去勞動，只能由奶奶來做了。一坨面，往往讓奶奶氣喘吁吁。揉不動，就拿擀杖一下一下壓。即便是壓，也沒有多的力氣使用，全靠身體的重量使然。揉到理想的程度，已經大汗淋漓，一雙小腳似乎再也無法支撐瘦弱的身體，奶奶不得不休息一會。休息一會的奶奶嘴不閒著，抽了旱菸還要絮絮叨叨：打倒的媳婦揉倒的面，水多了，揉麵是很輕鬆，但那是傷水面，沒嚼頭，沒味道。
接著就是擀麵。直到我學會擀麵之後，才覺得擀麵真是門藝術活兒。也才知道奶奶當年擀麵有多辛苦。一擀杖壓著一擀杖，不急不躁，雙手用力均衡，揉推次數相同，擀出的面張又圓又均勻。我記住了奶奶的一個固定動作，擀到快要好的時候，舉起來，對著亮光看看。好了的面張，光線會均勻穿過來。薄可透亮，韌可拉長。
其實，擀長面是河西走廊一道普通的麵食。然而在過去，吃長面不是家有貴客就是逢年過節，不像如今想吃就擀。貴客不一定你饞了他就能來，而冬至則必須是要吃到擀長面的日子。
之所以必須，是因為冬至添歲的說法。又薄又韌的面張摺疊起來，隨著菜刀有規律地起起落落，被切成細細的麵條。澆上土豆或者酸菜調製的臊子，媽媽遞給我們的時候，如奶奶一般重複一句話：冬至了，添歲了，先人們保佑，讓娃們一年平平安安，吃了這碗麵，能長長久久順順利利。
普通的一碗麵，素常的一個節氣，因為這幾句話，立即變得意義非凡起來，莊重的不由得不記住冬至的這碗麵了。
賦予一個節氣或者一種吃食某種意義和祝願，是我們傳統中的精髓，因為這種聯繫，讓一種文化變得豐富而溫暖起來。雖然南北有異，風俗不同，但根植於心的文化元素完全一樣。北方的餃子，是團團圓圓的意思，不吃餃子怕被凍掉耳朵，僅僅是一種調侃和詼諧而已，本意還是真正的冬天到了，注意保暖罷了。而南方的湯圓，也就是和和美美的取義，團團圓圓和和美美，合起來不就是圖個長長久久嗎？
還是一碗長面來的直接。但是，冬至添歲的出處讓我糾結了很長的時間，按理說，除夕添歲，不是更完整一些嗎？為什麼非要冬至呢？
奶奶不能告訴我，媽媽也不能。她們給我的只是那一碗難忘的擀長面。後來查看書籍，原來在周朝，24節氣是從冬至算起的。冬至的前一天就是除夕，冬至也就是一年之始了，難怪民間有“冬至過大年”的說法了。後來以農曆正月初一為一年之首後，才將冬至稱為亞歲，但冬至添歲的習俗卻保留了下來。
從這個角度看，冬至添歲也能說得過去，但總覺得有點勉強和遺憾。一個習俗的傳承，往往包含了很多的文化信息，不能低估了古人的糾錯的包容和勇敢，但更不敢小覷了古人在平素中蘊含的哲理和智慧。
後來看杜甫的詩“天時人事兩相催，冬至陽生春又來”時，突然有了觸動。按照天文曆法來看，這一天是全年白天時間最短、黑夜最長的一晝。過了這一晝，白天時間逐日增長，黑夜開始縮短，所以古人又有“冬至陽生”的說法。
冬至陽生！所有的答案似乎都在裡面了。月滿則虧，水滿則溢告訴世人物極必反的道理，而寒冷的冬天來臨之際，也正是春天的陽氣孕生之時。一個人在歷經艱難曲折的時候，希望和美好就伴隨在身邊，堅持下去，冬天來了，春天還會遠嗎？苦與樂，淚與笑，不就時時相依相靠、結伴同行嗎？
奶奶沒法給我這樣的解釋，媽媽也不能，但正是這碗傳承了千餘年的面，才讓我明白很多道理。任何高深的哲理，其實就包含在平素的生活之中。在這寒冷的季節，想一碗熱氣騰騰的擀長面，只能感謝歲月給我的記憶：還是那副模樣，頭裹著黑色的頭帕，像戴了一頂碩大的帽子，深陷的眼眶裡，一雙慈祥又和善的眼睛，笑眯眯看著我，一雙小腳，纏裹的緊緻利落，當然，那句話自然在耳邊響起：冬至了，添歲了，先人們保佑，讓娃們一年平平安安，吃了這碗麵，能長長久久順順利利。
一碗吃了千餘年的面，愈久彌香，越吃，越筋道，越想，越有味。
2018年12月20日
（圖片來自頭條免費圖片庫）
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