就吃這一塊來說，人的口味真是各種各樣、千差萬別：有的人喜食魚，有的人偏愛肉，有的人嗜辣，有的人愛吃甜食，也有的人無酸不吃。蘇南一帶的人愛吃甜，那是出了名的。有一年我去無錫，早上起來，到賓館的餐廳吃早飯，饅頭、包子、黃金糕、小點心、雞蛋、醬菜、羅卜丁，黴豆腐、什麼都是甜的，稀飯裡好像也放了糖，吃得膩味，拿過一個鹹鴨蛋，心想這個總該是鹹的了吧，一吃，竟然鹹中帶甜，暈死！我說這裡的飯難吃無比，無錫人肯定不高興，以為做了最好的飯給我們吃，竟然還挑三揀四，真是沒口福。
愛好不同可以理解，而要更進一步，變成嗜好，很多都要向偏、奇、怪方向發展了。我有一個同學，吃甘庶最愛吃根部埋在泥土裡的那一小截，節多、硬梆梆的，咬都咬不動，一般的都棄之不要，他卻專吃那一段，撩開大牙，像個狼一樣地啃。貴州南部山區有一個少數民族，愛吃各種各樣的蟲子，寨子裡來了貴賓，全村人都去捉蟲，擺上一個百蟲宴，這是他們最高級的食物，而他們自己，平時也常吃蟲，甚至不用煎炒烹炸，田間地頭捉了，掐頭去尾，就可以生吃。這不是我說的，是央視一檔旅遊類的電視節目。還有一個村子，村裡人特別愛吃當地出產的一種泥土，當茶葉泡茶喝，幾天不喝泥土茶就要生病，“甜絲絲的”他們說。專家估計泥土裡含有某種他們身上缺少的營養。
蘭溪遊埠和金華湯溪人的飯桌上，也有這樣一道菜，雖不及“嗜痂之癖”這樣可惡，也不像百蟲宴一樣生猛，卻也讓某些人敬而遠之，避之唯恐不及。它就是有名的“爛生菜滾豆腐”，湯溪人叫“爛菘菜滾豆腐”，兩者異曲同工。醃鹹菜，他們叫“生菜”，而名叫鹹菜的，卻是指“黴乾菜”，真正的生菜，湯溪的詞庫裡沒有這個詞彙，說明這種菜以前湯溪人沒見過，是近幾年才引進來的。而“菘菜”，一般是指“大白菜”，黃芽菜或結球白菜， 古時候管大白菜叫“菘菜”。從這一點來說，外地人叫“爛菘菜滾豆腐”也許不如本地人的名稱來得確切。爛鹹菜所用的原料，並不是大白菜，而是出產在湯溪厚大一帶的“高腳白”，白菜的一種，有著頎長而肥碩的莖杆，葉子翠綠而少，植株有半米左右，高的可達一米，站在地裡，亭亭玉立，像一群苗條清秀的少女。這種“高腳白”，其它地方也能種，但爛出來的鹹菜味道，卻以厚大地方的最臭、最爛，稀糊糊一樣。
頭年立冬前後，白菜從地裡收割回來，農戶的女主人就忙開了：把菜洗淨、晾乾，控去水份，切細，然後拌上鹽、辣椒、生薑，收在醃菜罈子裡，上面不壓石頭，過個一年兩年，鹹菜就自爛了。不僅葉子找不到，連莖杆也沒有了，只剩下一罈臭不可聞的鹹菜糊。這個“爛”，一定要自然爛，不可用任何方法催爛，時間也一定要一年以上，不然就不正宗了。爛鹹菜滾豆腐的燒法極其簡單：用豬油熱鍋，放入姜、蒜、辣椒爆炒，再將爛鹹菜和嫩豆腐放進去同煮片刻即成。菜上桌之時，其臭無比，待入口之時，又其香無比。比紹興的臭豆腐，其對味蕾的衝擊力更甚。愛的人說它“香”，湯溪人的話是：舌頭都吞下去了。不喜歡的人卻覺得臭氣熏天，避之唯恐不及。有一次我們同事吃飯，席中十個人，六個人愛吃爛鹹菜滾豆腐，四個人不吃，表決的結果，當然少數服從多數，上菜之時，那四個人端著飯碗遠遠地避開，有一個女同事，甚至逃到大街上去，回來寧願坐公交也不肯跟我們同坐一車，說我們身上一股爛鹹菜的臭氣。
爛鹹菜滾豆腐還有另外一個好處，就是特別下飯。和飯拌著同吃，不知不覺，三碗就下去，而且根本不需要其它配菜。即使最不愛吃飯的人，一碗下去，也覺得肚中爽滑、通體舒泰，忍不住還想來一碗。就這一點，就可以看出這是一道窮人菜、農民菜，城市的高門大戶、貴族的時尚晚宴、都市的俊男靚女，是不需要這麼會吃飯的人的，只有下苦力流大汗的人，家裡人才要千方百計讓他們多吃一點飯，多長點力氣。
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