就吃这一块来说，人的口味真是各种各样、千差万别：有的人喜食鱼，有的人偏爱肉，有的人嗜辣，有的人爱吃甜食，也有的人无酸不吃。苏南一带的人爱吃甜，那是出了名的。有一年我去无锡，早上起来，到宾馆的餐厅吃早饭，馒头、包子、黄金糕、小点心、鸡蛋、酱菜、罗卜丁，霉豆腐、什么都是甜的，稀饭里好像也放了糖，吃得腻味，拿过一个咸鸭蛋，心想这个总该是咸的了吧，一吃，竟然咸中带甜，晕死！我说这里的饭难吃无比，无锡人肯定不高兴，以为做了最好的饭给我们吃，竟然还挑三拣四，真是没口福。
爱好不同可以理解，而要更进一步，变成嗜好，很多都要向偏、奇、怪方向发展了。我有一个同学，吃甘庶最爱吃根部埋在泥土里的那一小截，节多、硬梆梆的，咬都咬不动，一般的都弃之不要，他却专吃那一段，撩开大牙，像个狼一样地啃。贵州南部山区有一个少数民族，爱吃各种各样的虫子，寨子里来了贵宾，全村人都去捉虫，摆上一个百虫宴，这是他们最高级的食物，而他们自己，平时也常吃虫，甚至不用煎炒烹炸，田间地头捉了，掐头去尾，就可以生吃。这不是我说的，是央视一档旅游类的电视节目。还有一个村子，村里人特别爱吃当地出产的一种泥土，当茶叶泡茶喝，几天不喝泥土茶就要生病，“甜丝丝的”他们说。专家估计泥土里含有某种他们身上缺少的营养。
兰溪游埠和金华汤溪人的饭桌上，也有这样一道菜，虽不及“嗜痂之癖”这样可恶，也不像百虫宴一样生猛，却也让某些人敬而远之，避之唯恐不及。它就是有名的“烂生菜滚豆腐”，汤溪人叫“烂菘菜滚豆腐”，两者异曲同工。腌咸菜，他们叫“生菜”，而名叫咸菜的，却是指“霉干菜”，真正的生菜，汤溪的词库里没有这个词汇，说明这种菜以前汤溪人没见过，是近几年才引进来的。而“菘菜”，一般是指“大白菜”，黄芽菜或结球白菜， 古时候管大白菜叫“菘菜”。从这一点来说，外地人叫“烂菘菜滚豆腐”也许不如本地人的名称来得确切。烂咸菜所用的原料，并不是大白菜，而是出产在汤溪厚大一带的“高脚白”，白菜的一种，有着颀长而肥硕的茎杆，叶子翠绿而少，植株有半米左右，高的可达一米，站在地里，亭亭玉立，像一群苗条清秀的少女。这种“高脚白”，其它地方也能种，但烂出来的咸菜味道，却以厚大地方的最臭、最烂，稀糊糊一样。
头年立冬前后，白菜从地里收割回来，农户的女主人就忙开了：把菜洗净、晾干，控去水份，切细，然后拌上盐、辣椒、生姜，收在腌菜坛子里，上面不压石头，过个一年两年，咸菜就自烂了。不仅叶子找不到，连茎杆也没有了，只剩下一坛臭不可闻的咸菜糊。这个“烂”，一定要自然烂，不可用任何方法催烂，时间也一定要一年以上，不然就不正宗了。烂咸菜滚豆腐的烧法极其简单：用猪油热锅，放入姜、蒜、辣椒爆炒，再将烂咸菜和嫩豆腐放进去同煮片刻即成。菜上桌之时，其臭无比，待入口之时，又其香无比。比绍兴的臭豆腐，其对味蕾的冲击力更甚。爱的人说它“香”，汤溪人的话是：舌头都吞下去了。不喜欢的人却觉得臭气熏天，避之唯恐不及。有一次我们同事吃饭，席中十个人，六个人爱吃烂咸菜滚豆腐，四个人不吃，表决的结果，当然少数服从多数，上菜之时，那四个人端着饭碗远远地避开，有一个女同事，甚至逃到大街上去，回来宁愿坐公交也不肯跟我们同坐一车，说我们身上一股烂咸菜的臭气。
烂咸菜滚豆腐还有另外一个好处，就是特别下饭。和饭拌着同吃，不知不觉，三碗就下去，而且根本不需要其它配菜。即使最不爱吃饭的人，一碗下去，也觉得肚中爽滑、通体舒泰，忍不住还想来一碗。就这一点，就可以看出这是一道穷人菜、农民菜，城市的高门大户、贵族的时尚晚宴、都市的俊男靓女，是不需要这么会吃饭的人的，只有下苦力流大汗的人，家里人才要千方百计让他们多吃一点饭，多长点力气。
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