客家娘酒
寫一篇紀念母親的文章，是縈繞在我心頭很久的一個揮之不去的想法，但一直未能如願。我想，懶惰是最主要的原因，還有就是覺得，母親是一個平凡的人，自己文筆笨拙，不知怎麼下筆，故一直拖著。但我知道不能再拖了，一晃母親離世也很多年了，還要等到什麼時候呢？
小時候看得最多的也是印象最深的，就是看母親釀製客家娘酒。母親是一個地道的客家婦女，傳統客家婦女都有一手釀製客家娘酒的絕活，現在年輕一輩，基本不會手工釀造客家釀酒了。
篩選好的糯米
手工釀造客家釀酒工序比較複雜。首先要篩選優質晚稻糯米，經水浸泡一晚後倒入飯甑（一種舊時用木做的蒸飯的用具，現在很少見了），放入農村特有的大鐵鍋，猛火蒸至七分熟後起鍋，用清涼的井水降溫，防止餘溫燜透酒飯。剛出鍋的糯米飯糰在我們那裡叫“娘飯”，熱騰騰黃燦燦的，出鍋時空氣中到處都瀰漫著大米蒸熟後的陣陣飯香。這時，母親就會盛一碗娘飯撒上白糖，遞給在一旁搗亂的我，用慈祥的目光看著我吃得一粒不剩。
蒸好的娘飯
備好制酒的酒缸，缸先用田頭地間隨處可見的“布驚葉”清洗，這種學名叫“黃荊”的植物，有一股令人難以忍受的氣味，但卻有著很好的殺菌消毒效果。娘飯溫度降至不覺得燙手後，倒入酒缸，撒上酒餅，透過酒餅的催發，娘飯就會完成最後的蛻變，成為粘稠濃郁的微黃色的酒娘。
放入酒缸的娘飯
酒餅添加多少，關係到酒品的濃度和口感，一升米配一個或半個酒餅，早已深深的刻在母親的記憶深處。把酒餅研成粉末，均勻地灑在金黃色的娘飯上。我至今仍清晰的記得，母親用她那瘦弱的雙手慢慢地攪拌，像在摩挲著自己心愛的孩子，細心地輕柔，待酒餅和酒飯充分混合後，輕輕地壓實，中間挖個井，似是嬰兒微張的小嘴，飽含著希翼。
我十一、二歲時，家裡房子少，母親每次都會把密封好的酒缸，擺放在我睡的房間裡。酒的形成需要恰當的溫度，冬天釀酒要給酒缸蓋上厚厚的棉襖，放入鋪墊了一層層稻草杆的籮筐內，然後，一場改頭換面的進化，就在一個黑暗卻溫暖的世界裡悄無聲息地進行。過了一個對時，酒香耐不住寂寞，穿越層層障礙，淡淡的瀰漫在空氣中。
萬籟俱寂的鄉間深夜，躺在床上，我能清晰的聽到糯米發酵時汨汨汨的聲音。這時我就會躡手躡腳的走到酒缸邊，生怕吵醒了隔壁熟睡的母親，輕輕的掀起蓋在酒缸上的棉被。只見瓷缸裡有源源不斷的淡黃色的液體，正一點一點的從酒缸的四周沁入中間的井槽。我拿起一個小茶杯舀起一杯就喝，甜甜的，黏黏的，不敢多喝，酒釀不是太多，擔心母親起疑。有幾次母親自言自語地說，酒釀怎麼這麼少呀，後來知道是我偷喝了，也不怎麼罵我，常常是撂下一句”長大後一定是個酒鬼“就走開了。
煞酒場景
“煞酒”是酒水變成黃酒的最後一道工序，把酒甕放在田頭地尾，用穀殼或木屑覆蓋住酒甕，鏟幾鏟“火屎”引燃，穀殼或木屑自外圈往內緩慢燃燒，青煙飄散，火是闇火，使得酒甕裡的溫度始終保持在沸點以下。文火慢炙，酒開始了質的變化，最終完成了色香味的聚合。如果發現甕裡的酒沸騰了就要馬上撩開穀殼或木屑，否則酒就溢出來了。冷卻後開蓋，酒香撲鼻，清香四溢，酒色褐紅，晶瑩剔透。常飲自家釀製的娘酒，能驅除人體內的溼氣，舒經活絡，延年益壽，且能存放很長時間，不用擔心酒會變酸。
客家釀酒
客家釀酒與江浙地區的黃酒有異曲同工之處，但又有著絕然不同的獨特底蘊。《幼學瓊林》中記載：“其味香芬甜美，色澤溫赤，飲之通天地之靈氣，活經絡之神脈，尤適健身養顏之益也。” 客家人好酒更好客，常用錫制的酒壺盛酒，放入鍋中，用文火慢慢溫熱。客家娘酒醇香、爽口，喝到一定量時，酒意微微，臉上放光，五臟六腑似溫水沐過一般，暖烘烘、熱融融，飄飄然然有一種說不出的愜意。 釀酒雞是客家地區的一道獨特名菜，家家戶戶的女人坐月子，至少必須喝一個月的釀酒雞，這是世代相傳的風俗。
糯米雞酒
成年後為生計外出奔波，見到母親的機會不多。每次回老家臨別時，母親總要從老式的木床底下，拿出幾瓶早已備好的釀酒，要我帶回城裡去，叮囑我少喝白酒，傷身體，回去後我總是把它撂在牆角里忘了。
算起來平生也喝過不少酒，但細細想來，我還是最愛喝母親親手釀製的娘酒。母親離世後，老家的嫂子偶爾也會捎來幾瓶客家娘酒，睹物思人，每次喝客家娘酒時，我總會不自覺的想起母親來，想起兒時看母親釀酒的情景，想起在那艱苦的歲月裡，母親艱難養兒育女的點滴往事，就會傷感噓噓。
於我來說，客家娘酒，它揉合了母親的情懷。酒香四處飄散，如厚重的鄉愁，召喚著四方的遊子，濃烈得無處安放.。客家釀酒，它更像是一種思念母親的酒，我對母親的思念悠悠，如同客家娘酒的酒香一樣，醇厚而綿長。
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