客家娘酒
写一篇纪念母亲的文章，是萦绕在我心头很久的一个挥之不去的想法，但一直未能如愿。我想，懒惰是最主要的原因，还有就是觉得，母亲是一个平凡的人，自己文笔笨拙，不知怎么下笔，故一直拖着。但我知道不能再拖了，一晃母亲离世也很多年了，还要等到什么时候呢？
小时候看得最多的也是印象最深的，就是看母亲酿制客家娘酒。母亲是一个地道的客家妇女，传统客家妇女都有一手酿制客家娘酒的绝活，现在年轻一辈，基本不会手工酿造客家酿酒了。
筛选好的糯米
手工酿造客家酿酒工序比较复杂。首先要筛选优质晚稻糯米，经水浸泡一晚后倒入饭甑（一种旧时用木做的蒸饭的用具，现在很少见了），放入农村特有的大铁锅，猛火蒸至七分熟后起锅，用清凉的井水降温，防止余温焖透酒饭。刚出锅的糯米饭团在我们那里叫“娘饭”，热腾腾黄灿灿的，出锅时空气中到处都弥漫着大米蒸熟后的阵阵饭香。这时，母亲就会盛一碗娘饭撒上白糖，递给在一旁捣乱的我，用慈祥的目光看着我吃得一粒不剩。
蒸好的娘饭
备好制酒的酒缸，缸先用田头地间随处可见的“布惊叶”清洗，这种学名叫“黄荆”的植物，有一股令人难以忍受的气味，但却有着很好的杀菌消毒效果。娘饭温度降至不觉得烫手后，倒入酒缸，撒上酒饼，透过酒饼的催发，娘饭就会完成最后的蜕变，成为粘稠浓郁的微黄色的酒娘。
放入酒缸的娘饭
酒饼添加多少，关系到酒品的浓度和口感，一升米配一个或半个酒饼，早已深深的刻在母亲的记忆深处。把酒饼研成粉末，均匀地洒在金黄色的娘饭上。我至今仍清晰的记得，母亲用她那瘦弱的双手慢慢地搅拌，像在摩挲着自己心爱的孩子，细心地轻柔，待酒饼和酒饭充分混合后，轻轻地压实，中间挖个井，似是婴儿微张的小嘴，饱含着希翼。
我十一、二岁时，家里房子少，母亲每次都会把密封好的酒缸，摆放在我睡的房间里。酒的形成需要恰当的温度，冬天酿酒要给酒缸盖上厚厚的棉袄，放入铺垫了一层层稻草杆的箩筐内，然后，一场改头换面的进化，就在一个黑暗却温暖的世界里悄无声息地进行。过了一个对时，酒香耐不住寂寞，穿越层层障碍，淡淡的弥漫在空气中。
万籁俱寂的乡间深夜，躺在床上，我能清晰的听到糯米发酵时汨汨汨的声音。这时我就会蹑手蹑脚的走到酒缸边，生怕吵醒了隔壁熟睡的母亲，轻轻的掀起盖在酒缸上的棉被。只见瓷缸里有源源不断的淡黄色的液体，正一点一点的从酒缸的四周沁入中间的井槽。我拿起一个小茶杯舀起一杯就喝，甜甜的，黏黏的，不敢多喝，酒酿不是太多，担心母亲起疑。有几次母亲自言自语地说，酒酿怎么这么少呀，后来知道是我偷喝了，也不怎么骂我，常常是撂下一句”长大后一定是个酒鬼“就走开了。
煞酒场景
“煞酒”是酒水变成黄酒的最后一道工序，把酒瓮放在田头地尾，用谷壳或木屑覆盖住酒瓮，铲几铲“火屎”引燃，谷壳或木屑自外圈往内缓慢燃烧，青烟飘散，火是暗火，使得酒瓮里的温度始终保持在沸点以下。文火慢炙，酒开始了质的变化，最终完成了色香味的聚合。如果发现瓮里的酒沸腾了就要马上撩开谷壳或木屑，否则酒就溢出来了。冷却后开盖，酒香扑鼻，清香四溢，酒色褐红，晶莹剔透。常饮自家酿制的娘酒，能驱除人体内的湿气，舒经活络，延年益寿，且能存放很长时间，不用担心酒会变酸。
客家酿酒
客家酿酒与江浙地区的黄酒有异曲同工之处，但又有着绝然不同的独特底蕴。《幼学琼林》中记载：“其味香芬甜美，色泽温赤，饮之通天地之灵气，活经络之神脉，尤适健身养颜之益也。” 客家人好酒更好客，常用锡制的酒壶盛酒，放入锅中，用文火慢慢温热。客家娘酒醇香、爽口，喝到一定量时，酒意微微，脸上放光，五脏六腑似温水沐过一般，暖烘烘、热融融，飘飘然然有一种说不出的惬意。 酿酒鸡是客家地区的一道独特名菜，家家户户的女人坐月子，至少必须喝一个月的酿酒鸡，这是世代相传的风俗。
糯米鸡酒
成年后为生计外出奔波，见到母亲的机会不多。每次回老家临别时，母亲总要从老式的木床底下，拿出几瓶早已备好的酿酒，要我带回城里去，叮嘱我少喝白酒，伤身体，回去后我总是把它撂在墙角里忘了。
算起来平生也喝过不少酒，但细细想来，我还是最爱喝母亲亲手酿制的娘酒。母亲离世后，老家的嫂子偶尔也会捎来几瓶客家娘酒，睹物思人，每次喝客家娘酒时，我总会不自觉的想起母亲来，想起儿时看母亲酿酒的情景，想起在那艰苦的岁月里，母亲艰难养儿育女的点滴往事，就会伤感嘘嘘。
于我来说，客家娘酒，它揉合了母亲的情怀。酒香四处飘散，如厚重的乡愁，召唤着四方的游子，浓烈得无处安放.。客家酿酒，它更像是一种思念母亲的酒，我对母亲的思念悠悠，如同客家娘酒的酒香一样，醇厚而绵长。
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