印象中吃燴麵，多是兒時在鄉村走親戚時。遇上婚喪嫁娶，中午是大餐，晚上就吃燴麵。燴麵，有點群英薈萃的意思，廚師將中午剩下的殘湯剩菜，挑選有價值的攢在一起，然後一股腦地倒在毛邊鍋裡，鍋裡事先加入了大量的清水。毛邊鍋直徑一米多，通常是鄉村煮豬食的，洗刷乾淨就能派上用場。水煮沸以後，就可以把掛麵放入鍋裡再接著煮。掛麵都是乾麵，每根有一釐米寬，這樣才耐煮。如果是細面，三兩下就沒有魂了，成了一鍋麵湯。
燴麵煮好以後，根據個人口味，可以再放點鹽巴就行，其他作料就不需要了。剩菜中有葷有素，有酸有辣，各種食材、口味雜糅在一起，居然調和出了人間最好的美味。在偌大的院壩裡，有人端著碗到處遊走，有人蹲在街沿邊上吃麵，有人坐在桌邊吃麵，有人站在桌邊不坐，一隻腳卻放在板凳上，姿勢隨心所欲，各有千秋。一人一大碗燴麵吃下去，乾淨利索，渾身冒汗。幾百人聚在一起，狼吞虎嚥地吃著燴麵，那場面實在壯觀。在那沒有冰箱保鮮的年代，煮燴麵成了消化剩菜最好的一種辦法，經濟實惠又好吃。
最忙的是廚師，因為燴麵好吃，有些壯年男人要吃兩三碗才過癮。一口毛邊鍋不停地工作，鍋裡的湯料咕嘟咕嘟地翻滾著，整個院壩都氤氳在燴麵的滋味裡。小孩子都跑過去圍觀。他們端著海碗，嘰嘰喳喳地嚷著：“我要吃燴麵，給我來碗吧！”廚師們如臨大敵，他們惡狠狠地咒罵著：“誰家的娃娃誰帶走，要是開水燙到我可不管。”大人們可緊張了，於是三兩步跑過來，擰著孩子的耳朵拖起就走，邊拖邊罵：“丟人現眼的，你連燴麵也沒吃過嗎？明天開始，老子天天給你煮，吃到你發嘔為止。”語言雖然極端，但至少避免了一些安全隱患。燴麵起碼要煮三四鍋才能熄火。吃完燴麵，嘴巴一抹，大家這才腆著肚皮，打著飽嗝慢悠悠地扶老攜幼，各回各家。路上有人招呼，剛一張嘴就冒出燴麵的味道來，於是大家會心一笑，連“你吃了嗎”這句開場白也省略了。
據說燴麵來頭不小，連一些皇親國戚也喜歡。相傳唐太宗李世民登基前，在一個隆冬雪天，患寒病落難於一農家。農家母子心地善良，將家養的麋鹿屠宰燉湯，又和麵想做麵條為李世民充飢。但追兵逼迫，形勢緊急，老婦人草草將麵糰拉扯後直接下入湯鍋，煮熟後端給李世民。李世民吃得滿身冒汗，暖流湧身，不覺精神大振，寒疾痊癒，於是策馬謝別。李世民登基後，整日山珍海味倒覺不出什麼滋味，就想起吃過的農家母子做的面，想到他們的救命之恩，便派人尋訪這對母子，以厚加賞賜。皇天不負有心人，他終於找到了那母子。太宗又命御廚向老人拜師學藝。從此，唐宮廷御膳譜上就多了這救命之面。後來，因為麋鹿極其稀少，御廚只得取山羊代替麋鹿。於是羊肉燴麵便成為宮廷名膳，長盛不衰。
羊肉燴麵是燴麵中的極品。燴麵的面是用優質精白麵粉，兌以適量鹽鹼用溫開水和成比餃子面還軟的麵糰，反覆揉搓，使其筋韌，放置一段時間，再擀成四指寬，二十釐米長的面片，外邊抹上植物油，一片片碼好，用溼毛巾覆上備用。這就是俗稱的水葉子面，如果是脫水掛麵，效果則會大打折扣。吃燴麵前先用筷子挑一下，感受感受燴麵的滋味，再一口一口地吃下去。如果能夠再抿上兩三口泡酒，那生活簡直就賽過活神仙了。
鄉村燴麵因為風味獨特，已經走進大街小巷，成了國人心目中的名小吃。一些好吃嘴兒，隔三岔五就去燴麵館啜一頓解解饞，幾天不吃燴麵，就跟丟了魂兒，缺了什麼東西似的，沒著沒落，不踏實，感覺沒吃飽。看大師傅下面也是一種美好享受，薄薄的面片，眨眼間拉成長長的薄條，像音樂家在指揮音樂，又似魔術師在玩高超的技藝。那白白的面片，上下翻飛，似游龍飛舞，像綵綢玩花，瞬間下鍋，還沒看清怎麼回事，面片已下鍋煮熟了。一大碗燴麵下肚，吃得滿頭流汗，打一個飽嗝，擦擦汗，拍拍肚，好舒服！
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