我是一位土生土長的鄭州人，我媽祖籍陝西，說到吃，鄭州人對面食的熱愛一點兒不比陝西人少。
從小家裡的晚餐都是手工面雞蛋撈麵條，讓我下樓去買燴麵片兒。
每次晚飯前，我都要假裝去廚房幫忙，好趁機揪一團面在手裡，反覆揉搓，揉到發黑發硬的時候，家裡飯已經做好了。
在我的印象裡，北方城市總有很多相似之處，從飲食習慣到生活方式，更不用說鄭州和北京這樣歷史悠久、底蘊深厚、都曾作為宇宙中心存在過的城市。
直到我去寶雞吃過臊子面、蘸水面、擀麵皮。才發覺，並不是每個古城的麵食和鄭州燴麵一樣垂涎。
而在鄭州，數得上來的著名小吃幾乎都有湯和麵的版本—— 都是好吃的版本。
愛吃燴麵的人重感情
燴麵對於鄭州人來說，有一種說不清道不明的感情，每天穿梭在這座城市的大街小巷，
總能看見各種各樣的燴麵館子，三鮮燴麵、滋補燴麵、咖喱燴麵，它的口味變得越來越多，但對於那些老吃家們來說，最難捨的還是老味道。
燴麵是鄭州人最喜愛的麵食之一，不僅可以果腹，更可以增進感情。
不論春夏秋冬，燴麵館裡的本地人總是三兩成堆，一人面前一碗比臉大，一掌深淺的大碗，碗裡兩三片折起的燴麵片，一個來鐘頭的時間，只有喝金星和閒談，沒有手機、網絡和社交軟件。
上到頭髮花白的老夫妻，下到十來歲的學生娃都是如此，喝上一口燴麵湯頭才算好。
不管是老祭城還是四廠的燴麵常常見到外地遊客來探尋鄭州美食，一般這個時候師傅就樂呵呵的笑了；
麵條被湯汁浸的油光發亮，左手捧碗，右手執筷，“吸溜吸溜”一大口下肚，吃貨頭上就開始冒出細密的汗珠。
“面一定要筋道，吃到嘴裡有一種想掉下來的感覺。”
小時候最吸引我的是，看到夜市攤上有師傅在拽燴麵片，一條燴麵片就這麼被拽到長寬均勻。“我去，這太厲害了吧！”
作為一個地道的鄭州人，燴麵常常是我返鄉的第一頓飯，
哪怕僅僅離開三天，一下火車我也會選擇拖著行李直奔蕭記，嘴搭在碗沿，頭也不抬地瘋狂吸食濃濃的大骨湯，吃完從裡到外都是暖的，才真正覺得回了家。
胡辣湯套餐永不出錯
作為中原之最，鄭州對饃的食用可以說是貫穿一日三餐。
早餐有菜盒子油饃頭配胡辣湯。有名的老店老闆天不亮就起床熬湯，只做兩鍋，賣完關門。
滷肉留下的肉湯里加入兩斤新鮮牛油來提香，自家配的大料必不可少，這鍋胡辣湯能否成就全看它了。
白天第一撥食客往往是退休老人和剛下夜班的年輕人，臉上有著和年紀相反的神采和倦怠。
接下來是趕時間的上班族，窩在店鋪門口的矮凳子上，腦門冒汗也不抬頭，匆匆吃完，暖暖走向公交車站。
最後是社會閒散青年，踏著關門的點來喝最後一碗湯。
鄭州從不養懶漢，我的身邊就有很多奮鬥小青年，開朗熱情，特別快樂，晝伏夜出，熱愛鄭州小吃，迷之從容。
日子嘛，過一天算一天，開心就好，不開心沒關係，我們還有歌迷KTV可以吼一吼。別人的人生那是別人的事情，誰也管不著。
雜麵條老闆最瞭解城市脈搏
近幾年鄭州人誰不知道西郊有個刑中原雜麵條。
他家沒門店，沒座位，沒名字，就一個小窗口，三個大桶。
分別盛放著雞爪、雞頭、雞翅、獅子頭、粉漿麵條等。勤勞街上的幾平米小店，從晚上10點開門，洋洋灑灑地排了好長的隊。
周內起不來，週末睡不醒的人，中原美食屆也給留了一條後路。
像這種“年輕閒散人員”，經常去結伴吃一碗雜麵條。他們不吃燴麵，就願意去隴海路上排隊。
老闆閱人無數，見慣了蹦完迪醒酒的年輕人，出租車的夜班司機和寂寞的夜食族。
想要深入地瞭解鄭州，問他就行，他知道這個城市最不引人注目和最真實的生活碎片。
邢中原除了雜麵條，與之匹配的麻辣鳳爪與雞翅，正好從同質化品類裡運勢而生，牢牢抓住他們的心和胃，比捉住眼球重要多了！
一個雞爪放進嘴裡，壓根不需要吐骨頭，因為整個骨頭都是酥的。咬一口，滿是汁水，雞爪肉質軟糯且入味，他們家滷味偏辣。吃上一口雞爪，趕緊喝兩口麵條。喊一聲“真辣啊”，繼續吃下一個雞爪。
鄭州地處中原，夏季高溫多雨，冬季乾冷少雨，民風淳樸又不至於彪悍，待人熱情實在，喜愛米食麵食，吃飯更大意義上是聯絡感情和交換信息的社交行為；
年輕朋友在飯桌上聊起八卦，互當情緒垃圾桶，中年朋友在飯桌上談婚姻談孩子談車子房子中年危機，老年朋友在飯桌上談政治談和兒時的朋友。
每個人在飯桌上都有自己的位置，隨時變換，
和鄭州人交往非常簡單，吃得到一個鍋裡，才能吃到一個碗裡。•END•
✎ 文丨三文魚
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