對於一個土生土長的江南人而言，潮州是一個陌生的地方。不像離潮州不遠的廣州，人所共知。
朋友40年前初嘗潮州菜，並不在潮州，而是在佛山。記得那天早上從廣州出發，乘坐大巴來到佛山，先遊祖廟，中午時分走進一家飯店，店名早已忘記，但有一點很清楚，他們從廣州趕來此地的目的是吃正宗潮州菜。佛山雖不在潮州地區，但這家飯店卻以製作潮州菜而聞名。品嚐者是由當時商業部領導率領的一眾全國餐飲界的權威人士，一行人中他年齡最小，有幸忝陪末座。佛山的這家潮州菜館，難得有機會接待來自全國的資深同行，深感榮幸，遂將潮州菜中的代表作品，悉數奉上。
水晶龍蝦
然而一餐下來，少不更事的他，以江南人的封閉心態和習慣口味，一下子未能領悟潮州菜的特色和長處，感覺既沒有廣州菜的淡雅，也缺少東江菜的新鮮，色澤有些混濁，鹹中略帶甜味，僅此而已；認為在廣東菜的三大派系（即廣州菜、東江菜和潮州菜）中，潮州菜印象模糊，好在哪裡，說不清。
星移斗轉，直至若干年後，在餐飲業出現全國菜系大交流的浪潮中，潮州菜才悄悄嶄露頭角。記得最早的菜系入侵是粵菜北上，這是因改革開放初期，南方得風氣之先，粵菜隨之受青睞，成為時尚。潮州菜雖然不可與粵菜比肩，但在粵菜風行後期，不少餐館也開始有了潮汕風味的滷水冷盤，將豬肚、豬舌、禽類、雞蛋、豆腐乾等放滷水中燒煮，成醬紅色，改刀裝盤，口味不壞。如今，不少酒宴的第一道冷菜，仍沿襲這一模式。
想不到，讓他想起40年前品嚐的潮州菜，並對潮州菜重新評價的，是有一年春天在楊花飄舞的北京。在北京，不僅能輕易嚐到全國各地的風味，即使邂逅世界各國的美食也不稀罕。因此，那天朋友約他去吃潮州菜，並未引發其更多期待。
傍晚時分，華燈初上，走進門楣上寫有“潮汕小館”的飯店，雖稱小館，但進門發現並不小，且人氣十足，座無虛席。服務員讓他們稍等。等候時，他瀏覽了進門處一旁的滷水菜，畢竟是專業的潮州菜館，透過玻璃，看到那鋪排的、吊起的、正在裝盤的各色滷水品種，氣派非同小可。更引人的是滷水櫃外面的一排熱鍋，菜品燉在火上，鍋中沸騰，香氣撲鼻，都是潮州特色。這樣的佈局，不僅吸引眼球，誘人食慾，而且也便於顧客點菜。
終於坐下，首先感嘆京城餐飲業的火爆，吃飯還要等候，卻不料這看法立刻遭到其朋友的否定，說，“我領你來的都是旺店裡的旺店，在北京，冷清的飯店不少，甚至每天都有飯店關門。”原來如此，待吃好後才明白，這家潮汕小館要不火爆也難，感慨系之，如把這家潮汕小館原封不動搬到無錫，一樣火爆。
一行三人，點了滷水豆腐、幹煎雜魚、煎生蠔、海鮮粥以及蔬菜、甜食等。滷水豆腐是熱的，柔軟醇美。幹煎雜魚是海魚，潮州地處沿海，海鮮為主要食材。潮州菜譜中有香煎帶魚，這裡將帶魚改成雜魚，一字之改，匠心獨具，為什麼？一是魚的品種增加，每種魚吃起來有了差別；二是既稱雜魚，必小，小則更美。煎生蠔，又名“蠔烙”，當然是潮州菜中的代表了。
生蠔其殼怪異，卻是海鮮中的佼佼者，特點是鮮美無比，且特別嫩，只有用煎的烹調，才能恰到好處地保留食材中的水分和鮮美。曾在廈門吃過海蠣煎，牡蠣即生蠔，與潮州的蠔烙，完全是同根同源。眼前的一份煎生蠔，將潮州菜的千年歷史，以及深厚的地域文化和風味特色，表現得淋漓盡致。這樣的煎生蠔，別處無可複製，終於堅信，只要有蠔烙在，潮州菜就立住了腳跟，潮州菜就永不言敗。
最後上桌的海鮮粥，用海蝦和海蟹兩種食材，顯得大氣。海鮮煮粥是民間食風，流行於福建、廣東、海南等沿海地區，這家潮州小館做得極認真，味濃而鮮，無可挑剔。不能遺忘的還有那盤甜食，菜名已忘，是用紅薯和芋頭切成大塊，估計先在熱油鍋中炸過，再放糖水中長久熬煮，盛入盤中，包裹的糖水已成黏汁，入口，香甜滲入內裡，餘味無窮。朋友給它起了一個更通俗的名稱——蜜汁雙嬌。
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