对于一个土生土长的江南人而言，潮州是一个陌生的地方。不像离潮州不远的广州，人所共知。
朋友40年前初尝潮州菜，并不在潮州，而是在佛山。记得那天早上从广州出发，乘坐大巴来到佛山，先游祖庙，中午时分走进一家饭店，店名早已忘记，但有一点很清楚，他们从广州赶来此地的目的是吃正宗潮州菜。佛山虽不在潮州地区，但这家饭店却以制作潮州菜而闻名。品尝者是由当时商业部领导率领的一众全国餐饮界的权威人士，一行人中他年龄最小，有幸忝陪末座。佛山的这家潮州菜馆，难得有机会接待来自全国的资深同行，深感荣幸，遂将潮州菜中的代表作品，悉数奉上。
水晶龙虾
然而一餐下来，少不更事的他，以江南人的封闭心态和习惯口味，一下子未能领悟潮州菜的特色和长处，感觉既没有广州菜的淡雅，也缺少东江菜的新鲜，色泽有些混浊，咸中略带甜味，仅此而已；认为在广东菜的三大派系（即广州菜、东江菜和潮州菜）中，潮州菜印象模糊，好在哪里，说不清。
星移斗转，直至若干年后，在餐饮业出现全国菜系大交流的浪潮中，潮州菜才悄悄崭露头角。记得最早的菜系入侵是粤菜北上，这是因改革开放初期，南方得风气之先，粤菜随之受青睐，成为时尚。潮州菜虽然不可与粤菜比肩，但在粤菜风行后期，不少餐馆也开始有了潮汕风味的卤水冷盘，将猪肚、猪舌、禽类、鸡蛋、豆腐干等放卤水中烧煮，成酱红色，改刀装盘，口味不坏。如今，不少酒宴的第一道冷菜，仍沿袭这一模式。
想不到，让他想起40年前品尝的潮州菜，并对潮州菜重新评价的，是有一年春天在杨花飘舞的北京。在北京，不仅能轻易尝到全国各地的风味，即使邂逅世界各国的美食也不稀罕。因此，那天朋友约他去吃潮州菜，并未引发其更多期待。
傍晚时分，华灯初上，走进门楣上写有“潮汕小馆”的饭店，虽称小馆，但进门发现并不小，且人气十足，座无虚席。服务员让他们稍等。等候时，他浏览了进门处一旁的卤水菜，毕竟是专业的潮州菜馆，透过玻璃，看到那铺排的、吊起的、正在装盘的各色卤水品种，气派非同小可。更引人的是卤水柜外面的一排热锅，菜品炖在火上，锅中沸腾，香气扑鼻，都是潮州特色。这样的布局，不仅吸引眼球，诱人食欲，而且也便于顾客点菜。
终于坐下，首先感叹京城餐饮业的火爆，吃饭还要等候，却不料这看法立刻遭到其朋友的否定，说，“我领你来的都是旺店里的旺店，在北京，冷清的饭店不少，甚至每天都有饭店关门。”原来如此，待吃好后才明白，这家潮汕小馆要不火爆也难，感慨系之，如把这家潮汕小馆原封不动搬到无锡，一样火爆。
一行三人，点了卤水豆腐、干煎杂鱼、煎生蚝、海鲜粥以及蔬菜、甜食等。卤水豆腐是热的，柔软醇美。干煎杂鱼是海鱼，潮州地处沿海，海鲜为主要食材。潮州菜谱中有香煎带鱼，这里将带鱼改成杂鱼，一字之改，匠心独具，为什么？一是鱼的品种增加，每种鱼吃起来有了差别；二是既称杂鱼，必小，小则更美。煎生蚝，又名“蚝烙”，当然是潮州菜中的代表了。
生蚝其壳怪异，却是海鲜中的佼佼者，特点是鲜美无比，且特别嫩，只有用煎的烹调，才能恰到好处地保留食材中的水分和鲜美。曾在厦门吃过海蛎煎，牡蛎即生蚝，与潮州的蚝烙，完全是同根同源。眼前的一份煎生蚝，将潮州菜的千年历史，以及深厚的地域文化和风味特色，表现得淋漓尽致。这样的煎生蚝，别处无可复制，终于坚信，只要有蚝烙在，潮州菜就立住了脚跟，潮州菜就永不言败。
最后上桌的海鲜粥，用海虾和海蟹两种食材，显得大气。海鲜煮粥是民间食风，流行于福建、广东、海南等沿海地区，这家潮州小馆做得极认真，味浓而鲜，无可挑剔。不能遗忘的还有那盘甜食，菜名已忘，是用红薯和芋头切成大块，估计先在热油锅中炸过，再放糖水中长久熬煮，盛入盘中，包裹的糖水已成黏汁，入口，香甜渗入内里，余味无穷。朋友给它起了一个更通俗的名称——蜜汁双娇。
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