波爾多Bordeaux
博若萊葡萄酒的魅力在其無可遮掩的“感性”，波爾多則較為“理性”；然而，最好的波爾多葡萄酒，仍然有難以言喻的細膩層次以及複雜度。波爾多的另一個特點是，對飲酒人來說這是相當大的挑戰，因為在如此龐大的產區裡包括了許多產酒區塊以及衛星產區，當然稱為Chateaux的酒莊更是難以勝計。
波爾多是全球最大的精緻葡萄酒產區，可以說整個吉隆特省（Gironde，以該省第一大河命名）都投入了葡萄酒的生產，所生產的酒基本上都稱做波爾多酒，2005年的全區產量為6億升，在全法國產量僅次於朗格多克—魯西榮（Languedoc-Roussillon）產區。波爾多紅酒的產量是白酒產量的8倍。
位於波爾多市北邊的梅多克（Médoc）是紅酒的極佳產區，南邊則有格拉夫（Graves）最好的精華產區佩薩克—雷奧良（Pessac-Léognan），就在加倫河（Garonne）的西岸；以上都被稱為“左岸”葡萄酒。至於所謂的右岸則包括了聖艾米利永（St-Emilion）以及波美侯（Pomerol）產區，兩者都位於多爾多涅河（Dordogne）的北岸。介於這兩條河流之間的產區則稱為兩海之間（Entre-Deux-Mers），兩海之間的名稱只會出現在該區產製的不甜白酒的酒標上，不過此產區也生產一般波爾多等級以及優級波爾多（BordeauxSupérieur）等級的紅酒，佔此等級紅酒產量的四分之三。兩海之間的左邊，則是波爾多甜白酒的釀製中心。
波爾多酒的最大榮耀在於以下三者：第一個是最優質的紅酒，全世界喜歡以赤霞珠及梅洛品種作混調的酒莊都以波爾多紅酒為仿效典範；第二是產量極小、酒液金黃色的蘇特恩（Sauternes）甜白酒，久藏潛力更佳；最後一個是格拉夫地區風格獨特的不甜白酒。但是並非所有的波爾多酒都值得炫耀，因為這個產區實在太大，更何況在20世紀末期，此產區還擴增過度。然而，最得天獨厚的幾個產區，不但可以生產出全世界最佳的葡萄酒，酒價同樣讓人不可小覷；其中原因我們會在接下來進一步說明。不過，在一些光芒較遜的產區裡，卻有太多酒農或因缺乏野心及動力，或單純是當地風土條件較差，而無法釀出有趣的酒款。
就氣候來說，波爾多已是當地品種的種植北限，因此有些年份的基本波爾多等級的紅酒，相較於在新世界穩定天氣下所釀製的赤霞珠紅酒，總顯得微不足道。
一般波爾多等級的葡萄酒，年產量相當於整個南非紅酒或德國葡萄酒的年產量，而且很少有讓波爾多葡萄酒顏面有光的出色表現。多方討論出來的解決之道，包括拔除一些品質不好的產區葡萄樹，以及由當局在2006年設立另一個法定產區，命名為Vin de Pays de l'Atlantique，這個法定產區的命名可適用紅酒、白酒以及甜酒。
相較於博若萊，波爾多的“法定產區分級制度”就簡單多了，就是酒莊本身必須為自己的形象與品質負責了（所謂的Chateaux，有些是大型酒莊，有些就只有幾間連接著酒窖的簡單房舍而已）。此外，博若萊的葡萄園品質分級制度在波爾多看不到，取而代之的則是多元的地區性酒莊品質分級，但並非根據同樣一套標準去執行。
到目前為止，最著名的是梅多克地區的酒莊分級，以及格拉夫地區的Chateau Haut-Brion，這是根據1855年波爾多酒商所估計的價值為標準，一共分為一級、二級、三級、四級及五級，這是最具企圖心的品質分級制度，是其他農產品品項裡前所未見的創舉。
這個制度成功確認出最具潛力的地塊，如果現行標準悖離了此分級，通常會有所解釋（例如1855年時的業主勤奮努力，而現在的業主卻懶散得過且過，諸如此類的原因）。更何況，許多葡萄園都往外擴增園區或換人經營了，與原先建立分級時的初貌已經大為不同。
一家酒莊所擁有的葡萄園，很少是一整塊地圍繞著酒莊，通常是分散在幾處，或是與其他鄰近酒莊的葡萄園混雜在一處。這些酒莊每年平均可生產約10個到1 000個橡木桶的葡萄酒，每個木桶可以分裝成約300瓶或約25箱的葡萄酒。最好的葡萄園，每公頃最多可生產5 000升的葡萄酒，而比較差的葡萄園產量則更多。
以超級奢華的一級酒莊來說，每年可輕易釀出約20萬瓶的一軍正牌酒或主標酒（grandvin）；品質略次的葡萄酒，則調製為二軍酒。傳統上，這些一級酒莊的正牌酒，售價常常是二級酒的兩倍；然而，愛好者必須注意的是，有些五級酒莊的酒，若是品質夠好，售價也可超越二級酒莊推出的酒款。
在20世紀末有項值得注意的發展：波爾多（尤其是右岸）出現了平均產量極小的精品酒莊，均由“車庫釀酒師”（garagiste）所釀造（如此稱呼是因為他們每年只釀製幾百桶的葡萄酒，在車庫裡即可釀成）。然而，除了少數的開宗祖師，像是波美侯的Chateau Le Pin以及聖艾米利永的Chateau Valandraud能夠長久經營之外，這些“車庫酒莊”少有能建立長期的聲譽與永續的市場，但這個事實似乎無法阻止有人去嘗試。
對波爾多地區來說，比較長期且廣泛的影響主要是葡萄種植技術的長足改善，這現象起於20世紀90年代中期。大部分的酒莊，現在都能採收到完全成熟的葡萄，這不只是全球氣候暖化的影響，主要是勤奮的釀酒人每年採行嚴格的剪枝、架棚以及更戒慎恐懼的使用化學藥劑或化肥的成果。
全球無出其右，軟熟而細膩
梅多克北部Northern Médoc
梅多克地形平坦，隔著寬闊的棕色吉隆特河口與阿基坦（Aquitaine）分隔開來，活似一條長舌。一般而言，“梅多克”一名代表著生產眾多優質好酒之地且全球無出其右， 例如瑪爾戈（Margaux）、聖於連（S t - J u l i e n ）、波美侯（Pauillac）、聖埃斯泰夫（St-Estéphe）以及環繞周遭的小村子，在地理和酒款形態上都呈現出“梅多克”的特色。然而，真正以“梅多克”為法定產區名的地區，範圍比較小也比較沒那麼出色。因此，比較清楚的定義是，這個產區指的是以前慣稱的“下梅多克區”（Bas-Médoc）；而“下”（Bas）之所以被省略，“下梅多克區”就位於這舌形地區的“舌尖”部分，而這個區內的偏遠之地，不論是地理位置或是美食的吸引力，都比南邊的“上梅多克”（Haut-Médoc）地區差了一截。
在聖埃斯泰夫以北，原本排水良好的礫石小圓丘逐漸被低平、土質更黏重、土色較深的黏土質土壤所取代；“上梅多克”區的最後一個村落是St-Seurin，位於一個略高的圓丘之上，周圍有許多沼澤。這個村子的北邊和西邊是開墾已久的沃土，繁忙的市集小鎮Lesparre是此地的首府，早在600年前英國人就已經在此屯墾。
直到近來，葡萄園逐漸取代原來的牧場、果園以及林地；在搶種葡萄樹的狂潮之後，我們可以見到幾乎所有地勢較高、黏土較少的礫石地區都有葡萄園分佈， 並以S t - Y z a n s 、S t - C h r i s t o l y 、Couquéques、By、Valeyrac等村莊為中心，沿著吉隆特河口兩岸蔓延開來。此外，在St-Germaind’Esteuil、Ordonnac、Blaignan（Caussac）以及（最大的）Bégadan等村落也都可以見到葡萄園由內而外漸次擴展。在這些村莊周遭還可見到許多在20世紀90年代末期，因為看好葡萄酒的銷售潛力而大量投資所建立的酒莊；後來才發現，整個市場的興趣總是集中在南邊知名度更高的大酒莊。這裡沒有列級酒莊，卻有許多價值等同於中級酒莊（Crus Bourgeois）的佳釀，甚至還有一家“精選中級酒莊”（Crus Bourgeois Exceptionnels，波爾多隻有9家入選）以及13家“特級中級酒莊”（CrusBourgeois Supérieurs）在此。中級酒莊的分級制度在2003年重新檢視排名，卻因爭議4起而取消。
中級酒莊Chateau Potensac在2003年晉升為最高級的“精選中級酒莊”之一，這家酒莊與聖於連產區的Chateau Léoville-Las-Cases酒莊一樣，都有一位極為優秀的莊主，並與La Cardonne酒莊及運作良好的Tour Haut-Caussan酒莊同樣都位於一處狹長的臺地上。以下是幾個暫時被官方列為“特級中級酒莊”的名單：聖日耳曼（St-Germain）的Chateaux Castéra、St-Yzans-de-Médoc村附近的Loudenne酒莊（可俯瞰吉隆特河）、酒款到處可見的Greysac酒莊、品質可靠但略為清淡的Patache d'Aux酒莊、品質日漸改善的Rolland deBy酒莊、飲來順口的La Tour de By酒莊、野心勃勃的Vieux Robin of Bégadan酒莊，還有位於Civrac-en-Médoc村的Bouranc酒莊及d’Escurac酒莊、Couquéques村的Les Ormes Sorbet酒莊以及St-Christoly-Médo村的Les Grands Chênes酒莊。
然而，這裡還有許多值得注意的酒款，例如Chateaux Preuillac、Haut-Condissas、LaulanDucos以及Goulée。Goulée是由聖埃斯泰夫地區的名莊Chateau Cos d’Estournel的同一釀酒團隊所釀製，風格現代。這些酒款都是相當物超所值的波爾多葡萄酒。
要理清“上梅多克區”及“下梅多克區”之間的差別，最好的方式是“下梅多克區”某家中級酒莊，與後面的“上梅多克區”同等級酒莊作比較。當酒質尚年輕時，兩者之間的差別比較不明顯，都相當有活力（比如下梅多克區種植在沃土上的葡萄樹）、單寧明顯、幹而不甜，總之，就是非常之“波爾多”。陳年5年後，“上梅多克區”的酒款開始顯現出明顯的特色，風味清透引人，還有成熟發展的空間。至於下梅多克區”的酒則會開始柔化易飲，但依舊結實粗獷、酒色深，飲來令人滿足但不如前者令人驚喜。若等至10年，風格會更軟熟，但結構漸失；而“上梅多克區”的酒款在陳年10年後，酒質會轉趨細膩。
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