深圳除了加不完的班，交不完的房租，還有什麼？
答曰：還有吃不完的隆江豬腳飯。
以及木桶飯、黃燜雞、沙縣小吃和蘭州拉麵。
江湖人稱，深圳快餐五巨頭。
深圳的快餐店和深漂性質極像，多如牛毛，來了又去，去了又來。能堅挺地紮下根的，才是硬核。
憑藉著親民的價格，紮實的分量，可能不地道卻還算可口的味道，快餐五巨頭，完美貫徹著“農村包圍城市”的戰略，輔以深圳速度，成功駐紮在了城中村的大街小巷。
如果說城中村是深漂的第一站，那麼這些被戲稱方圓百步必有一家的平民快餐，稱得上是深漂的食堂了。
躲得過午餐，躲不過晚餐，日復一日，充盈著那些被掏空的身體。
以至於有人調侃，這快餐五巨頭，吃出的是一個深圳奮鬥史。
ONE
01
隆江豬腳飯
在深圳，沒吃過隆江豬腳飯，就像沒逛過東門，沒住過城中村，活得再光鮮，終究不圓滿。
或許你並不知道隆江在哪裡，但你一定在街頭巷尾瞥到過，或從旁人口中聽說過它的大名。
直到得知隆江屬於揭陽，屬於潮汕的時候，有人才會恍然大悟，並吐出一句：惹不起惹不起！
千禧年左右，隆江的膠己人，帶著祖傳的滷味秘方，用一隻肥美軟糯的豬腳，在人潮湧動的華強北打下名頭。
那些年，小馬哥還坐在賽格廣場二樓，幾度打算賣掉QQ。無數個前途未卜的夜晚，不知道華髮北路上的一口豬腳飯，有沒有給過他熬下去的勇氣。
到了今天，企鵝成了帝國，華強北風光不再，這就是深圳，孕育無限可能，一切又都在變。
唯二不變的就是“加不完的班和吃不完的豬腳飯”。
科苑路上，一棟寫字樓能裝下兩家隆江豬腳飯。哪個被996搞禿了的加班狗，不要在修完bug後，吃口豬腳飯續回老命。
這也是深圳，即便是寸土寸金的CBD，也能在寫字樓一隅或附近的城中村裡，容得下油膩簡陋的豬腳飯小店，讓深漂們花上十幾塊錢，就能嚼上最豐滿醇厚的膠原蛋白。
世上的大豬蹄子千千萬，唯有隆江豬腳，是不需要為難牙齒的。
正宗的隆江豬腳，滷起來不計時間成本，師傅在小火慢燉的鍋裡，不停地用滷水澆淋，等到滷汁像糖漿一般起膠時，才是油脂盡去、汁味盡入的收鍋之時。
一份肥瘦相宜的“四點”，幾塊飽浸滷汁的肉卷，酸菜去葉取梗爽脆清爽，芥藍青翠鮮美，和著滷汁淋在白米飯上。
端上桌時，筋肉連著皮，還在盤子裡顫啊顫，筷子一夾，骨肉分離。放進嘴裡軟糯黏軟，唇齒之間又保留了膠原蛋白的彈性。對很多人來說，吃完這一口，就像汽車加滿油。
誰都搞不清楚，除了美食APP上顯示的3000多家，深圳還藏著多少家隆江豬腳飯。鐵鍋後滷豬腳的，有手握家傳滷味配方的隆江人，也有靠著度娘自學上手的後廚新秀。
一頓頓口味參差的豬腳飯，餵飽了來來往往多少人。有的人奔波搵食，有的人身家過億，有的人決然離去，有的人悄悄紮根。
就像歌裡面唱的：
聚散自有天註定 ，不怨天不怨命 ，但求豬腳共作證。
TWO
02
XX木桶飯
和隆江豬腳飯比起來，木桶飯，只是一位沒有故事的女同學。
你看到滿大街的”湘X木桶飯，一X湘木桶飯……”，請教身旁的湖南伢子時，對方的臉上大概是懵X的。
木桶飯的真正歸屬，現在已經無從查證，最早註冊木桶飯的企業，也都分佈在廣深莞。
這並不妨礙木桶飯，用足量的青辣椒、紅辣椒、圓椒、尖椒、小米椒、剁辣椒……成為伢子們的點餐首選。
畢竟湖南人在吃辣上，個個都是抖M，被辣虐得痛快時，才能到達口感的巔峰。
湖南衛視《嚮往的生活》裡，黃磊下廚的慣常操作倒辣椒。
根據統計數據，在深圳的湖南人有350萬，居第一，每6個人中就有一枚弗蘭人。
這裡不會缺湘菜館，但要花上不到20塊，吃到一份重油重辣、口味不錯的煙筍臘肉飯，選擇的餘地其實很小。
但木桶飯可以！
不管你窩在寫字樓，還是蜷在出租屋，下樓走出不到500米，街角巷口總能找到一家XX木桶飯。
運氣夠好的話，你還能吃到從湘西帶過來的煙筍和臘肉。湯汁裡帶著柏枝燻烤的香味，把米飯泡得稀軟，就著紅尖椒混著筍乾和臘肉一起，往嘴裡扒拉上幾口，真香！
不少深漂對湘菜的認知，都從木桶飯開始。這個在沿海霸蠻生長起來的野孩子，代替湖南本幫菜館，完成了對一線城市的市場教育。
深圳有好幾家叫“一桶天下木桶飯”的餐館，名字起的十分應景。
任何一家木桶飯小店，菜品都不止湘川口味，多的可達140多種，東南西北的江湖菜，最後都被辣椒歸為一統。
木桶飯裝的不是飯，是江湖。
反正辣得爽就夠了，誰去計較它鄉關何處呢。
吃辣一時爽，菊花火葬場。這種不計後果，也未嘗不是平庸生活裡的快意恩仇。
THR
03
黃燜雞米飯
木桶飯忙著一桶江湖時，隔壁的黃燜雞米飯，只用一道菜，談笑間就完成了一場草根的逆襲。
事實再一次證明，沒有一隻雞，可以逃出廣東。
在黃燜領域，雞能成為天選之女，並非幸運，而是物競天擇的結果。
牛肉、排骨、豬手等，都曾經被一一黃燜過，但它們對於食材和工藝的要求，都遠遠高於雞肉。最終成就了“一隻雞的傳說”。
這道發源于山東的地方菜，經由河南，安徽、江蘇這些人口大省，在大江南北開枝散葉，而後跨越太平洋，登陸美利堅。
黃燜雞米飯登陸加州。
在老美說黃燜雞聞起來像狗糧的時候，深南大道兩側的寫字樓裡，不知道有多少人，正在埋頭大口吃雞，畢竟這裡的人多是單身狗。
從大眾點評顯示來看，深圳關內黃燜雞米飯餐館最多的是南山，有140家左右，遠高於福田和羅湖。而熱門商圈中又以科技園數量最高，果然直男更愛吃雞。
作為貫穿東西方餐飲界的第一家禽，雞在中華料理中的做法，沒有上千種也有數百種，但沒有一種，能像黃燜雞一樣，徹底攻陷都市白領的腸胃。
從2015年起，黃燜雞米飯在門店數量和搜索量上，常常和沙縣不分高下。
講真，黃燜雞的口味未必就有多好吃，但勝在安全穩妥，踩雷的可能性不大。選擇困難症患者，不吃肉不舒服星人，碼農白領，都可以閉著眼睛去點餐。
正午12點過後，敲完一段代碼的程序員，改了第20稿方案的乙方小白，剛結束冗長會議的小主管，從四面八方的樓裡，彙集到一張腿都支不穩的簡易餐桌上。
鍋底的油滋滋啦啦地還在翻騰，釋放著一隻雞最後的熱情。香菇混著醬料和肉的香氣，在空氣中飄蕩。咬一口浸滿醬汁的香菇，仰起脖子呼出口熱氣，就像吐出了格子間的躁鬱。
FOUR
04
沙縣小吃
在中華大地上，沙縣小吃是快餐江湖中當之無愧的大哥。
如果店主們愛講故事，他們賣出的飄香拌麵，連起來大概可以繞地球10圈。
打開外賣APP，搜索顯示深圳地區內，沙縣小吃的數量大約是2000多家。它們的覆蓋區域，以城中村最為密集。
一條不足50米的村巷，同時存在兩家沙縣小吃，那不是盲目競爭，那是食客們用嘴投票的結果。
假如你的工資，轉交給房東後已經所剩無幾。那麼沙縣，是避免吃土的最佳選擇。不到10塊錢，就能來一盅老火靚湯，加一份6塊錢的拌麵或者5塊錢的蒸餃，妥妥一頓葷素均勻的午餐或晚餐。
可能很多時候，拌麵是坨的，蒸餃的表皮有點硬。
別怕，沒有花生醬解決不了的問題。
一碟不行，可以再來一碟。
蘸足了醬的時候，麵條嚼起來也算醇香勁道。蒸餃在嘴裡也是餡鮮肉美。
沙縣小吃店裡，沒有後廚做不了的快餐。
秉持“兼容幷包”的精神，沙縣小吃餐牌的豐富程度，令人咂舌。走入其中，就像初涉武林的毛頭小子，誤闖進少林寺的藏經閣，不由得發出一聲：
天下快餐絕學，盡歸於此。
沙縣本地特色小吃，以及南飯北面。在這裡都只是基本配置。
黃燜雞、豬腳飯、酸辣粉、炒牛河，炸醬麵、水餃……來自五湖四海的群英，都能在一家小店裡薈萃。
吸納只是初級階段，融合才是至高境界。
當老北京的炸醬，配上天府之國的麻辣燙，那就是別具風情的炸醬麻辣燙，在講求強強聯姻的沙縣小店，這不過是萬花叢中最普通的那一朵。
很多食物，和你眷戀的味道，可能已經相差甚遠。但你總能在這裡，找到最為相近的那一款。
面對這些改良版小吃，內心在哭笑不得的時候，唇舌又能在一口熱湯裡，嚐到了似曾相識的溫暖。
FIVE
05
蘭州拉麵
江湖盛傳，不管哪個城市，沙縣小吃旁邊必定會有一家蘭州拉麵。
從美食APP顯示數據來看。深圳市內蘭州拉麵餐館的數量有3000多家，遠遠高於沙縣小吃。
在這座米飯佔絕對統治地位的沿海城市裡，蘭州牛肉拉麵，以壓倒性優勢獨佔快餐界鰲頭。
一位非常挑剔的蘭州朋友告訴我，在深圳，他吃到的蘭州拉麵，多數都能算得上地道。即便它們並非來自蘭州。
這需要感謝青海化隆人民，在蘭州以外的全國各地，九成“蘭州牛肉拉麵”店都由青海人所開。其中70%是化隆人在經營。
他們帶著麵糰，走下青藏高原、跨過黃河、經過江漢平原，一路來到南海之濱，
日復一日，在案板和鐵鍋間揮舞雙臂。醒面、跐面、溜面、出條、做成面棒，雙手拉伸並對摺3到7次，拉出大寬、韮葉、二細、毛細等形狀、粗細不同的麵條。
在沸騰的鐵鍋中稍煮片刻，撈起放入清湯。撒上數片薄如蟬翼的牛肉。佐以翠綠的蒜苗。再淋上一勺油潑辣子，拿起桌邊的生蒜，剝上幾瓣。就著爽口小菜，撈起一筷頭拉麵，就著熱湯從喉嚨滑到胃裡。
那些橫跨大半個中國的鄉愁，在這裡得到短暫的慰藉。
蘭州人常常懷念那樣的早晨，街邊的牛肉麵館裡煙氣繚繞，走進去喊上一聲“師傅，一個二細，辣子多些”。
無論貧富貴賤，一視同仁地蹲在馬路牙子或馬紮子上，就著大汗淋漓的紅油辣椒，吞下那碗熱面。
慶幸的是，深圳，恰好是最接近這種平等的地方。
過去一年，深圳的餐飲訂單交易中，55%是快餐。
在一個以速度見稱的城市裡，快餐，與人、與地的關係，都要比其他地域緊密的多。
潮菜隆江豬腳、湘菜木桶飯、魯菜黃燜雞、福建沙縣小吃、蘭州拉麵，快餐屆的五足鼎力，恰恰映襯著深圳的包容。
這些快餐小店像野草一般，毫不起眼地淹沒在繁華之中，卻也能憑著一腳一步的付出，在城市紮下了根，甚至稱霸一方。
那些曾經或者現在吃著這些快餐的深漂們又何嘗不是如此？
這種生存方式，可能和我們初來深圳之時，懷揣的熊熊野心相差甚遠。
但對於大多數人來說，這未嘗不是心浮氣躁過後，坦然選擇的那條最紮實的路。
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