上回講到1933年，長達13年的美國禁酒令宣佈結束...
導致禁酒令的結束根源，不得不提到美國曾經光輝燦爛的“咆哮二十年代（Roaring Twenties）”，十年的光景裡，爵士樂誕生，社會活力無限，藝術和經濟突飛猛進。
在那樣一個歷經繁榮年代的人們，似乎普遍不理會投機買賣的風險，總是憧憬股市將會再創新高，並且過著奢華的富貴生活or美國夢。（《了不起的蓋茨比》對此十年進行了深度描繪）
咆哮年代的藝術家不斷湧現
直到1929年華爾街股市崩盤，美國及全球廣泛地區步入了持久的經濟大蕭條，史稱“黑色星期二”。
這對經濟的慘重打擊令政府拿禁酒政策開刀，由於多年來對禁酒政策倒貼資金維護，還有許多官員甚至是總統也藏酒這種事遭到普遍性的曝光（美國第29任總統哈定總統就沒缺過酒）。再加上當時總統大選臨近，小羅斯福在經濟和民意的雙重壓力下，決意在1933年廢除禁酒令。
一地狼藉的華爾街證交所
至此，長達13年的非法飲酒時代就這樣退出歷史舞臺，此時早已被戰時糟糕經濟壓垮的蘇格蘭威士忌行業，似乎終於能喘了口氣。
英國經濟也在這困難時期摸著石頭過河，原本一戰時期幾乎全數停擺的蒸餾作業，在1934年便有了64間蒸餾廠恢復生產。多少上，這也振作了人們對經濟復甦的信心。
一如當年非法飲酒成為美國咆哮年代的時代符號，飲酒的合法化也從側面告訴人們輝煌已成往事，美國經濟與社會發展也需要一場“大不了，重頭再來的下崗再就業”。
1931年左右失業率回升
可惜的是，時不予威士忌。邪惡的野心家希特勒橫空出世，指揮德國於1939年9月入侵波蘭，第二次世界大戰徹底爆發，主要的參戰國紛紛進入總體戰狀態，幾乎將自身國家的全部經濟、工業和科學技術用於戰爭之上。
酒稅提高，穀物徵用，這對剛剛喘口氣的威士忌產業幾乎是毀滅性的打擊。
次年的2月，英國糧食部下令減少1/3的麥芽威士忌產量，“蘇格蘭威士忌協會SWA”（The Whisky Association）也響應要求逐漸減少了國內市場的威士忌供應量，其目的是儘量外銷賺取外匯。
情況到了1941年逐漸惡化，穀物的短缺導致蒸餾廠被迫停止生產，最終到了1943年10月，蘇格蘭所有的蒸餾廠全面停運。
決定二戰走向的敦刻爾克大逃亡
經歷過一戰和禁酒令的民眾似乎普遍明白了一個道理，無論是前線戰事如何緊張，還是政府對酒精的勒令禁止，都無法消滅民眾對威士忌的實在需求。
一些精明人士趁著戰爭爆發藉機大發橫財，原來蒸餾廠雖然停運，不過庫存仍豐。他們透過關係取得貨源後進行交易。同時，黑市的價格飛漲。
另一方面，二戰也逐漸接近尾聲，1945年9月二戰結束。此時，蘇格蘭的威士忌庫存也幾乎全部消耗殆盡。產量也因戰後的人員補給，糧食優先於戰事，難以提升。加上稅率的持續提高，黑市的威士忌價格飛漲，不再是普通百姓的“安慰劑”，成為不折不扣的奢侈品。
這一情況到了1953年有所改善，生活逐漸迴歸正常，穀物產量豐足從而取消了配給制，政府也不再限制蒸餾廠的銷售對象。
到了60年代，蘇格蘭各家蒸餾廠鉚足了勁兒的全力生產。SWA蘇格蘭威士忌協會也不再根據59年制定的《限制貿易實務法》（Restrictive Trade Parctices Act）來控制價格，各公司可自行定價。
這一舉動迎來的便是新一波威士忌爆發的浪潮，就猶如我們前面講到的，當時1890年代威士忌的榮光場景。
幾年的時間裡，許多麥芽蒸餾廠成立，諸如Clynelish克里尼利基和Deanston汀斯頓都是那幾年裡相繼成立。這時穀物和麥芽蒸餾廠的倉儲量爆表，外銷的需求瘋狂提升。更有甚者稱這種巨量的庫存為“威士忌湖”（Whisky Loch）。
值得一提的是，彼時的日本由於二戰戰敗後國內士氣一片低迷，一個強勢的民族從巔峰跌倒谷底，酒精成了人們普遍的安慰劑。
三得利在此期間針對本國國情，推出了幾款產品大獲成功，其中最有名便是的“TORYS”。這一系列舉動也讓日本成為了威士忌飲用的大國。或許這就奠定了日本近些年威士忌發展的輝煌基礎。
伴隨著各項數字的突破成長，威士忌的生產大有改變，一來是長久蒸餾經驗帶來的知識積累，二是工業化程度隨著經濟發展提高。
所以無論是蒸餾工藝還是設備的製造都有相當的進步。就拿大麥原料來說，產量的不斷提高，讓蒸餾廠越來越重視每單位穀物的糖化效率和酒精產出的比例，因此，麥種的研發培育愈來愈得到重視。
1965年，“黃金承諾大麥” （Golden Promise）誕生，這種大麥生長的時候非常嬌嫩，能轉化糖分的含量也較一般大麥品種高。不過由於之後有了出酒率更高的新品種大麥，到了近些年，只有麥卡倫和格蘭哥尼等少數品牌還有持續使用的記錄。
“黃金承諾大麥” （Golden Promise）
在製作工藝和設備方面，發麥技術在60年代極大改善，一改往常傳統的人工地板發麥，有十數間蒸餾廠開始使用機械發麥，這種方式使得發麥製作更為集中，質量也更為穩定，蒸餾廠不再自行發麥而是交由專業的發麥廠製作。
到了1980年代，由於發麥人員的水平無法保持統一，過於仰賴人力等種種原因，讓大多數蒸餾廠不再堅持傳統。
僅剩下幾個蒸餾廠如百富（Balvenie）、波摩（Bowmore）、高原騎士（Highland Park）、雲頂（Springbank）及拉弗格（Laphroaig）依然堅持傳統發麥工藝。
地板發麥
但其實，品牌所標榜的地板發麥麥芽的比例實際也不到兩成左右，現代生產所需要的工業規模，人力不足以支撐，所以絕大部分還是要向專業的發麥廠購買。
至於我們的熟悉的坎貝爾鎮遺珠-雲頂（Springbank），是目前蘇格蘭唯一一家百分百使用自行發麥的酒廠。
至於糖化，蒸餾方面，效率更高的“過濾式”糖化取代了傳統的“粑犁式”糖化，無需再使用額外人力來清除糖化後的糟粕。
根據最新的記錄，在蘇格蘭，如今只有格蘭花格（Glenfarclas）、格蘭菲迪（Glenfiddich）和雲頂（Springbank）還在使用（或部分使用）直火蒸餾這一工藝。格蘭多納曾今也是直火蒸餾俱樂部的一員，但據報道在2019年初開始改用電加熱工藝。
餘市蒸餾廠的工人在用泥煤直火加熱
橡木桶的使用上，得益於美國威士忌禁酒令後的新規範，1936年在從業人員的遊說下，國會立法規定美國波本威士忌的熟成必須使用全新橡木桶（這時還沒有嚴格細緻的規定美國威士忌的製作標準，直到1964年）。
這些使用過的橡木桶自然需要渠道出去，輸往英國於是變成了一個很好的選擇，據統計目前蘇格蘭9成以上使用的橡木桶都是來自美國。而最早擁有美國波本桶的酒廠就是格蘭傑。
從第一次在1890年代威士忌行業爆發再到二戰結束後威士忌行業又一次的迴歸榮景，技術的更新，產量遞增。令行業整體上升到了一個新的高度。
那麼在接下來的幾十年裡，新的挑戰又是什麼呢？
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