自從去過江南，我就喜歡上了一碗鹹肉菜飯。
熱氣騰騰的一鍋裡，米粒兒和青菜碎兒鹹肉丁兒交融著，你中有我我中有你地相親相愛著，米粒兒是晶瑩白潔的，青菜碎兒青翠欲滴的，最誘人的是鹹肉丁兒，肥肉鮮白，瘦肉卻是嫣紅色兒，盛一碗，在一束暖冬的陽光下，就是一幅煙火人家的畫兒。
還未入口，香氣便盈了鼻，在升騰的熱氣裡，讓人垂涎欲滴，舀一勺，細細品來，飽滿的米粒兒，糯滑香甜，吸足了鹹肉中肥肉汪出的油脂，油潤的香，偏偏又染上了青菜碎的一縷清香，油香和清甜便盈滿了口，再一口，鹹肉粒兒便在唇齒間閃爍，肥肉丁肥腴卻似乎細抿即融了，而瘦肉丁是細嫩軟香的，再吃，菜葉碎兒的清鮮就來了，菜梗兒是脆脆的而菜葉兒是軟糯的，於是大口咀嚼，米香菜香肉香混合起來的香，彼此纏繞，香滿了口，就像春風化雨，湧上心頭。
這碗鹹肉菜飯，是屬於江南的冬的。
當北風吹進臘月，江南人照例是要醃漬鹹貨的，最少不了的，是一條鹹香的鹹肉。用一把粗鹽粒兒，把一條肥肥的鮮肉揉搓的渾身酥軟，然後在冬日清冷的陽光，在冬日寒冽的風裡，掛在簷下掛在樹梢掛在竹枝，剩下的交給時間，交給陽光，交給風，交給自然。讓它們在風裡在陽光下，慢慢沉澱，於是，年的腳步也越來越近了。
而這個季節的青菜也最是好吃，寒風吹過，白霜覆地，菜地裡霜打過的青菜也軟塌耷拉垂頭喪氣了，雖然沒有了昔日的光鮮，但實在是好吃得很，草木經霜，而歷歲月之洗練，“翠葉中飽白玉肪，嚴冬冰雪亦甘香”這句詩雖然說的是白菜，但很多蔬菜都是要待到霜打過後，澱粉類的物質轉化成糖類，肥美的菜梗才能肥厚回甘的，不經歷風雨怎麼見彩虹，不經過風吹霜打過的青菜怎麼夠清甜？
有了鹹肉，有了青菜，一鍋江南人最家常最溫暖的鹹肉菜飯就在家裡的灶房，在炊煙裊裊裡開始燒了。
被陽光和風還有時間沉澱的鹹肉，從屋簷下摘下，切去變成琥珀色的外表，就露出了鮮白晶亮的肥肉，和嫣紅細柔的瘦肉，一股鹹香也就撲鼻而來了。揮利刃，切成粗粗的條，再橫過刀，切出碎碎的肉丁兒，刀飛舞著，紅的白的肉丁兒，就散落了一案。
青菜呢，江南人認為一種叫矮腳青的油菜最好，這菜呀葉肥肉厚，吃起來呢又甜又糯，與鹹肉才是絕配。把霜打過的青菜剝去老葉兒，在清水裡洗淨，瀝乾，細細的切成碎末。
就起灶，鍋裡放入一大勺豬油，用豬油才夠香呀，油微熱了，把肥的鹹肉丁先下去，肉丁在油中滋滋地煸著，汪出一泓油脂，再把瘦的鹹肉丁下鍋，炒一會兒肉微微縮了，就把青菜碎放入，先下的是菜梗，後下的是菜葉兒，煸炒，撒一點兒白胡椒粉，提提味，來一撮白砂糖提提鮮，菜微微斷生就好了。
提前泡在飯鍋裡的米粒兒，在水中變得圓潤起來，把炒過的鹹肉丁兒青菜丁兒，倒到米飯鍋裡，添一瓢水，沒過米粒兒二指就好了。生起火來，慢慢的煮，慢慢的燜，要燜得鹹肉裡的油脂，和青菜的味兒一起融到米飯裡，米飯被油脂滋潤的晶瑩鮮亮，油潤舒展，肥鹹肉白瑩半透明，瘦鹹肉嫣紅油亮，青菜碎卻是綠油油的，這白綠紅相間，讓人歡喜。飯自無言，卻早已口水氾濫，於是，剩下的就是喜悅大嚼的聲音。
吃著這香噴噴的鹹肉菜飯，看著這如春色般的顏色，突然想起了李清照的一首叫《如夢令》的詞“昨夜雨疏風驟，濃睡不消殘酒。試問卷簾人，卻道海棠依舊。知否？知否？應是綠肥紅瘦。”
我覺得該改一下呀。
“昨夜雪疏風驟，濃睡不消鄉愁。興起下庖廚，鹹肉菜飯燜透。吃否？吃否？最是綠肥紅瘦”
（菜譜呢，詳細的做法。偷個懶。明天寫。）
堅持原創美食文章，央視《味道運河》《吃貨傳奇》美食顧問，美食紀錄片《搜鮮記》總策劃王老虎與你共同搜尋舌尖上的“鮮”！
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