自从去过江南，我就喜欢上了一碗咸肉菜饭。
热气腾腾的一锅里，米粒儿和青菜碎儿咸肉丁儿交融着，你中有我我中有你地相亲相爱着，米粒儿是晶莹白洁的，青菜碎儿青翠欲滴的，最诱人的是咸肉丁儿，肥肉鲜白，瘦肉却是嫣红色儿，盛一碗，在一束暖冬的阳光下，就是一幅烟火人家的画儿。
还未入口，香气便盈了鼻，在升腾的热气里，让人垂涎欲滴，舀一勺，细细品来，饱满的米粒儿，糯滑香甜，吸足了咸肉中肥肉汪出的油脂，油润的香，偏偏又染上了青菜碎的一缕清香，油香和清甜便盈满了口，再一口，咸肉粒儿便在唇齿间闪烁，肥肉丁肥腴却似乎细抿即融了，而瘦肉丁是细嫩软香的，再吃，菜叶碎儿的清鲜就来了，菜梗儿是脆脆的而菜叶儿是软糯的，于是大口咀嚼，米香菜香肉香混合起来的香，彼此缠绕，香满了口，就像春风化雨，涌上心头。
这碗咸肉菜饭，是属于江南的冬的。
当北风吹进腊月，江南人照例是要腌渍咸货的，最少不了的，是一条咸香的咸肉。用一把粗盐粒儿，把一条肥肥的鲜肉揉搓的浑身酥软，然后在冬日清冷的阳光，在冬日寒冽的风里，挂在檐下挂在树梢挂在竹枝，剩下的交给时间，交给阳光，交给风，交给自然。让它们在风里在阳光下，慢慢沉淀，于是，年的脚步也越来越近了。
而这个季节的青菜也最是好吃，寒风吹过，白霜覆地，菜地里霜打过的青菜也软塌耷拉垂头丧气了，虽然没有了昔日的光鲜，但实在是好吃得很，草木经霜，而历岁月之洗练，“翠叶中饱白玉肪，严冬冰雪亦甘香”这句诗虽然说的是白菜，但很多蔬菜都是要待到霜打过后，淀粉类的物质转化成糖类，肥美的菜梗才能肥厚回甘的，不经历风雨怎么见彩虹，不经过风吹霜打过的青菜怎么够清甜？
有了咸肉，有了青菜，一锅江南人最家常最温暖的咸肉菜饭就在家里的灶房，在炊烟袅袅里开始烧了。
被阳光和风还有时间沉淀的咸肉，从屋檐下摘下，切去变成琥珀色的外表，就露出了鲜白晶亮的肥肉，和嫣红细柔的瘦肉，一股咸香也就扑鼻而来了。挥利刃，切成粗粗的条，再横过刀，切出碎碎的肉丁儿，刀飞舞着，红的白的肉丁儿，就散落了一案。
青菜呢，江南人认为一种叫矮脚青的油菜最好，这菜呀叶肥肉厚，吃起来呢又甜又糯，与咸肉才是绝配。把霜打过的青菜剥去老叶儿，在清水里洗净，沥干，细细的切成碎末。
就起灶，锅里放入一大勺猪油，用猪油才够香呀，油微热了，把肥的咸肉丁先下去，肉丁在油中滋滋地煸着，汪出一泓油脂，再把瘦的咸肉丁下锅，炒一会儿肉微微缩了，就把青菜碎放入，先下的是菜梗，后下的是菜叶儿，煸炒，撒一点儿白胡椒粉，提提味，来一撮白砂糖提提鲜，菜微微断生就好了。
提前泡在饭锅里的米粒儿，在水中变得圆润起来，把炒过的咸肉丁儿青菜丁儿，倒到米饭锅里，添一瓢水，没过米粒儿二指就好了。生起火来，慢慢的煮，慢慢的焖，要焖得咸肉里的油脂，和青菜的味儿一起融到米饭里，米饭被油脂滋润的晶莹鲜亮，油润舒展，肥咸肉白莹半透明，瘦咸肉嫣红油亮，青菜碎却是绿油油的，这白绿红相间，让人欢喜。饭自无言，却早已口水泛滥，于是，剩下的就是喜悦大嚼的声音。
吃着这香喷喷的咸肉菜饭，看着这如春色般的颜色，突然想起了李清照的一首叫《如梦令》的词“昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否？知否？应是绿肥红瘦。”
我觉得该改一下呀。
“昨夜雪疏风骤，浓睡不消乡愁。兴起下庖厨，咸肉菜饭焖透。吃否？吃否？最是绿肥红瘦”
（菜谱呢，详细的做法。偷个懒。明天写。）
坚持原创美食文章，央视《味道运河》《吃货传奇》美食顾问，美食纪录片《搜鲜记》总策划王老虎与你共同搜寻舌尖上的“鲜”！
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