蔡瀾在食材百科裡這樣寫到土豆：“原產於秘魯，傳到歐洲，是洋人的主食，什麼炸薯仔條，薯仔茸等等，好像少了它會死人一樣。”康熙年間的《松溪縣志食貨》中記載，土豆在我國最先被普遍稱呼的是“馬鈴薯”，因酷似馬鈴鐺而得名。中國東北、河北、鄂西北稱土豆，華北稱山藥蛋，江浙一帶稱洋番芋或洋山芋，廣東稱之為薯仔，粵東一帶稱荷蘭薯，閩東地區則稱之為番仔薯，而兩湖地區稱洋芋。
雖然我不像“洋人”那樣不吃土豆會死人，但土豆也是我的最愛。和朋友吃飯，如果他們先到，不用我說，必然會給我點一盤酸辣土豆絲。最近經常去一家麵館吃早餐，並不是因為面有多麼特別，而是那裡提供免費的熗土豆絲做小菜。
身邊喜愛土豆的大有人在，有一位好朋友，非常挑食，他不吃西瓜，不吃牛羊肉，不吃螃蟹不吃蝦，不吃一切有異味的食物和有殼的食物。但他對土豆喜愛至極，而且，有土豆就滿足了。
很多人都有一些飲食上的好惡，有的人“絕不吃香菜”，有的人“碰也不碰苦瓜”，但土豆的受歡迎程度很廣，好像沒有遇到過誰“堅決不吃土豆”的。大部分人看見土豆盤子轉過來，總要夾一點到自己碗裡。
土豆的做法常見的是切絲爆炒成酸辣土豆絲，或者在鍋裡多擱些油慢慢炕成土豆餅，另外就是切塊兒和肉類一起燉煮。
酸辣土豆絲和土豆餅，都要用大個兒的土豆來切成細絲。但區別就在於，酸辣土豆絲切好後要放在水裡泡一會兒，漂去澱粉質，這樣炒出來才會是爽脆的口感。而做土豆餅就不能泡了，就是要保留它的澱粉質，這樣在鍋裡才會容易黏結。上桌之前，一般會用刀在土豆餅上劃幾下，切出若干等分的切割線，方便取食，也避免了小孩子們在桌子上撕餅不均而帶來的不愉快——本來這道菜也就像是專門給孩子們準備的一樣。
而牛肉燉土豆、排骨燉土豆、五花肉燉土豆，也是絕不陌生的菜式。土豆可以出沒在市井小飯桌，也可以在宴會上佔得一席之地，可上可下，可親可近。大的土豆切成塊，小土豆則更好，和肉同燉時都要在鍋底待著，躺在最靠近火苗的地方。在最開始燉的時候，幾乎沒有人能發現土豆的存在。驕傲的肉類是絕對的主角，閃著油光，接受著人們暗咽口水的注視，只待肉質松爛，釋放出醉人的芬芳，一雙雙筷子就伸上去，大快朵頤。最肥美的肉被消滅一半後，大家會驚喜地看到鍋底下金黃的土豆塊兒，它如同最佳女配角一般，終於被人發現它已經完成了“一個土豆的自我修養”，不爭風頭不搶鏡。被小火慢熬、肉香浸潤的土豆，既燙嘴又綿軟，比起肉排來毫不遜色，反而更回味悠長。
如果土豆也有個性的話，那麼它一定有著強大的內心。它懂得在合適的時候卸下自己堅硬的武裝，換上更柔和的姿態和其他食物握手言和，就像勇敢堅韌的水鄉人民，在經歷了洪澇等滄桑鉅變後，依然堅持為綻放美好而努力，用智慧和勤勞，與大自然和平相處。
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