相傳，糖醋鯉魚就是起源於我的祖籍——山東省濟南市濼口鎮的一道經典的漢族名菜。濼口屬於黃河干流上的一座重鎮，這裡出產的黃河鯉魚，不但鮮嫩肥美，肉味純正，而且金鱗赤尾，形態可愛，宜於烹調食用。《詩經》中有文字曰：“豈其食魚，必河之鯉。”這說明早在3000多年以前，黃河鯉魚就已經成為膾炙人口的名食。《濟南府志》上很早也有“黃河之鯉，南陽之蟹，且入食譜”的記載。正宗廚藝烹製出的糖醋鯉魚，理應色澤金黃，外焦裡嫩，香甜酸醇。
在中國的傳統禮俗中，鯉魚絕對稱得上是可以上大席的名菜佳餚。尤其是在婚慶嫁娶、祝壽賀歲這樣大紅大喜的時刻，宴會的餐桌上一般都少不了鯉魚的身影。這首先是因為，鯉魚在我國的傳統習俗之中，是廣為流傳的吉祥之物。 春秋之時，孔子的夫人生下了一個男孩，此時，恰巧有人送來幾尾鯉魚，孔子便“嘉以為瑞”，於是為兒子取名“鯉”，表字“伯魚”。由此可見，以鯉魚作為祥瑞的習俗，早在春秋時期就已經普及。
據《詩經·陳風·衡門》中所云：“豈其取妻，必齊之姜；豈其食魚，必河之鯉。”在這裡，將鯉魚與婚姻相關聯，後世便以一句“魚水合歡”的成語來祝福美滿的姻緣。因此，在古代的詩文之中，鯉魚又是友情和愛情的象徵。
古代又傳說黃河的鯉魚跳過龍門，便會變化成龍。後人便以“鯉魚跳龍門”來比喻中舉和升官等飛黃騰達之事。所以，“鯉魚躍龍門”的美好傳說，還讓人們在鯉魚的身上寄託著望子成龍的殷殷期盼。
我從記事的時候就開始，大凡自己所有接觸過的有關鯉魚的信息，都是滿載著吉慶福瑞的喻義。民間年畫和剪紙藝術中的抱鯉娃娃，其中的喻義便是年年有餘，代表著家中大吉大利。但是，我小的時候雖然在市場上見過不少的野生鯉魚，平常卻是較少吃得起，除非是在年三十的晚上才可以美美地飽餐一頓。
兒時的我，特別喜歡“撈魚摸蝦，上牆爬屋”，這也是當年我的小學班主任老師寫給我的期末評語，很野性，很頑皮。那時，我就天天這樣與幾個同謀共計的搗蛋包撕扯在一起，捉蟬蟲、掏鳥蛋，攀樹枝、下河涯，讓老師和家長們很是頭痛。結果卻是，大魚逮不到，小魚、小蝦、小蟹倒是捉滿了幾籮筐，雖然不能烹煮食用，卻也可以散養在自家院落裡的魚缸之中，與幾枝睡蓮合養在一起，憑任自然，聽風觀雨，倒也是逍遙自在。
我與妻子大婚的時候，父母親只是簡單宴請了家中的親人和幾個交情過甚的朋友，但是，在我的婚宴菜譜上就標註了這道鼎鼎大名的糖醋鯉魚。這也是在我的家族之中，一直由長輩們傳承接續下來的婚慶風俗，也是家人們都愛品嚐的一道魯系大菜。
我現在也可以在家操刀主廚這道菜餚，也同樣總結出了一些經驗。其一，應該以一斤半重左右的鮮活鯉魚為最好，此時的鯉魚肉質鮮美，口感細嫩，營養全面；其二，必須要取出魚身兩側的白筋，以祛除河鯉身上的土腥味；其三，斜切在魚身兩側的刀口要深入、寬大一些，這樣在入鍋烹炸之時，才會有利於造型的美觀，入盤之後，方顯得蓬鬆突兀，較有立體感和層次感；其四，掛糊之後，必須要經過兩次油溫高低不同的烹炸，才可以達到外焦裡嫩，色澤金黃的效果；其五，糖醋汁的勾兌，應該以糖甜味為主，醋酸味為次，鮮香味適中，然後勾芡澆汁。
只是，一般人的家用炊鍋較小、較淺，在將魚身過油炸制的過程中，魚肉刀花的定型會受到一些影響，所以，有時候外形上顯得不是那麼張揚有力。
到了現在，老百姓的經濟條件已經大有起色，這道名菜佳餚可以做到隨時購買烹食，所以也就不再顯得那麼稀貴，但是食用起來依然是其樂無窮，美味纏綿，這就是名宴大餐本身所特有的魅力和誘惑。
我又想起來兒時看過的一部越劇老電影《追魚》，劇中的故事情節大抵如此：
北宋嘉佑年間，應天府裡有個書生名叫張珍，他的父母在世之時，曾經與丞相金寵的女兒金牡丹指腹為婚。不幸的是，張珍長大以後，父母雙亡，因為無依無靠，不得不千里迢迢地來金府投親。不料，金寵見他衣衫襤褸，很不高興，但又不便明說，就以“金家三代不招白衣女婿”為由，命他在碧波潭前的書房裡攻書，等到考中狀元以後，方能完婚。張珍也只得答應下來。
其實，金寵見張家窮了，心想賴婚，命張珍在那個地方讀書，只是想讓他知難而退而已。從此，兩個人的婚事就再也不去提及。
碧波潭裡的鯉魚精見張珍多情，而金寵和女兒卻嫌貧愛富，心感不平，便化身為一個美麗的姑娘和張珍相愛。
後來，鯉魚精不顧張天師的逼迫，觀世音菩薩又前來搭救，鯉魚精便忍痛剝下魚鱗，丟棄道行，最終與張珍結為夫婦。
而對於修道與情愛，我也有我自己的一種觀點：無思無念未必入真宗，有情有愛亦可渡法船。不知道君是否也以為然？
忽聞近來中國本土的鯉魚又大肆入侵了美國的江河，結果弄得美國人是人仰馬翻，談虎色變。但是，我有些想不明白，美國人為何不去捕食這些鯉魚呢？難道是美國人不喜愛享用中國的美食？還是難以形成有效的餐飲商機？或是另有其他的難言之隱？真是世界之大，難以琢磨。自己也無力再去過問那麼多的閒它之事了，眼下，先在自家好好享用這盤金光燦燦的糖醋鯉魚罷！
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