走在北京三里屯，隨便掉下來一個牌子，就能砸暈一堆美食博主。這是美食博主圈吐槽的段子，意思是北京的美食博主不好乾，人多競爭大，吃個店p個圖就能做美食博主。這從另一個側面說明了，北京的美食鋪子真不少，想要上位出名的數不勝數。北京和廣州不同，廣州是天生廚子多美食多，而北京卻是，本地美食不爭氣，五湖四海來開館子的多，倒也是形成了一副欣欣向榮的景象。
不出北京，就能吃到全國的地方美食，這是當地食物圈的一大特色。但是當地美食，來了帝都紮根，為了適應大家的普遍口味，往往都改的大眾化了，可能多多缺少了那麼分純正。但在北京，你並不會憂愁沒有好吃的，總能找到能對上胃口的那一家店。我愛吃麵食勝過米飯，對面館愛得尤深，總喜歡扒拉各種麵食館子，吃來吃去，發現這三種風味，最對我的胃口，百吃不厭。
重慶小面
雖然重慶的火鍋更為出名，但去過重慶一次後，就愛上了小面。重慶小面一上來，那碗就飄著一層紅油，細細的小面入口，那種麻辣，就像是雷擊一樣震撼。北京小麵館子不少，最為網紅的就是胖妹面莊，她家是一路從重慶開過來的；開在香餌衚衕，味道還是重慶那個味，據說李雲迪都來它家打卡。它們家每次只有飯點才營業，如果你去的早，會發現有人在衚衕裡搗辣椒。
但是在北京的這家，一直佛系營業，中途曾因裝修關門了大約一年，讓一群吃貨捶胸頓足。後來它家在798和木木美術館合開了一家新店，設計大膽廳堂中間居然是個大舌頭，招牌也變成了腦花面。腦花軟爛而不腥，前菜有藕片和豆腐皮，入口清爽解辣，像是另一種風格，可惜就是價格比本店貴上了一倍。
陝西臊子面
沒有去過陝西岐山，卻非常喜歡臊子面。紅白黃黑綠，碗上漂著的配料顏色，就讓人心生無限歡喜。紅的是胡蘿蔔丁白的是豆腐，綠色的是蒜苗；黃色的雞蛋切成菱形很是可愛，黑色的木耳入口咯吱咯吱。一碗好吃的臊子面，講究“面白薄筋光，油汪酸辣香”，我最喜歡臊子面的，就是它的酸湯。臊子面下鍋的時候，為了酸而不嗆，都要用油炒一下香料，再倒上醋入鍋，先後順序不能亂。
臊子面的面都是細長細長的，但我在陝西風味麵館裡吃到的，是寬寬的如同褲腰帶那種，就像是biangbbiang面，下到了臊子面的湯裡。不過這反而有種博採眾長的可愛，寬寬的面吃起來更有嚼勁，酸湯也浸潤的更為充沛，其中美妙，更勝過原味。我在北京吃到的好吃麵館，說起來只有老碗盛，它家的臊子面三天去吃兩次，但其它菜品不敢恭維。
港式車仔麵
車仔麵最早出現於香港，內地人湧入香港，生活困難時期，靠其飽腹。車仔麵都乾乾的，湯汁不怎麼充足，麵條有種塑料硬感；裡面搭配著花菜，還有燉得恰到好處的白蘿蔔，更不能少了魚丸。醬汁是車仔麵的靈魂，甜辣鮮香，我吃的時候喜歡倒上一點醋，攪拌一下，更能激發出其中的風味。
每當攪拌一下，看著蘿蔔和魚丸顏值不在，跟著黑黑的醬汁混在一起，心中卻滿足得很，彷彿回憶起，小時候在家裡煮方便麵的那種感覺。配料雖然都不高貴，面也簡單，但是就是這樣樸實滿足。我很喜歡瑪嘉烈的車仔麵，一大部分因為它家的魚丸，入口q彈，想一想就想要流口水，每次過去吃都是狼吞虎嚥。
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