每當我要寫美食紀錄片的時候
總是會給自己叫上一份特別豐盛的午餐外賣
不然隔著屏幕的落差太大
真的沒有什麼工作的動力哦
是的，今天的主角又是美食紀錄片。
去年10月，《舌尖上的中國》導演陳曉卿貢獻了一部片頭就能讓你看餓的美食紀錄片《風味人間》。
真的很下飯▼
說起來陳曉卿真的很致力於打造「風味」這個IP了：
除了美食紀錄片《風味人間》
還有美食脫口秀《風味實驗室》
現在又來了一個紀錄片《風味原產地·潮汕》▼
陳曉卿不是導演，但是負責編劇和監製。
豆瓣8.6分的成績也不算砸招牌▼
顧名思義，這個紀錄片就是介紹中國潮汕的美食。
潮汕不是城市的名字，而是汕頭、潮州、揭陽3個地區的統稱。
它確實是美食之城，梁文道之前在綜藝《圓桌派》講過：
潮州很難找到難吃的東西▼
陳曉卿的讚美更高：
汕頭是中國美食的特別寶貴的孤島▼
沒有去過汕頭的美食家，沒有資格叫美食家▼
說起來無論《舌尖上的中國》還是《風味人間》， 都是很重視社會人文底蘊的美食紀錄片。
只是成也蕭何敗蕭何，後來大家覺得這些美食紀錄片不好看了，也是因為社會人文的部分有時候喧賓奪主。
但是《風味原產地·潮汕》不是：
它一集10分鐘，一共20集，每集專注一種食物， 你可以當它是美食Vlog，相當適合下飯。
我們來了解一下潮汕人民的20個主題菜單：
普寧豆醬、牛肉火鍋；
牛肉丸、腐乳餅、滷水鵝、益母草；
魚飯、醃蟹、擂茶、薄殼；
菜脯、魚丸、粿條 、紫菜；
生蠔、潮柑、南姜；
魚生、橄欖、魚露。
我發誓，我寫這篇文章的時候真的一直忍不住對著屏幕吞口水。
尤其是沒有一頭牛，可以活著走出潮汕。
比如聞名遐邇的牛肉丸▼
據說三分之一汕頭人的早飯都是一碗牛肉丸粿條湯 ▼
肉丸最開始是中原地區的美食，來到潮汕以後就被「好吃」的潮汕人改進了製作方法。
看起來小小一個，其實牛肉丸製作起來要費上不少力氣：
每個人手持重3斤寬4釐米的方形錘刀，把牛肉捶打成牛肉糜。
捶打過程至少30分鐘，牛肉纖維變得鬆散，細胞分子重新排列，牛肉變得細緻綿稠，才能成為牛肉丸的主材。
反覆捶打的這個過程，對手的傷害不可逆▼
接著加入蘇打、魚露、冰塊，在恆定的低溫條件下攪拌牛肉糜。
攪拌也有講究：先慢後快，先輕後重▼
做成丸子，溫水煮開，肉質彈牙的潮汕手打牛肉丸才可以算是正式出世。
牛肉火鍋則是潮汕人對牛肉的最高禮遇。
這個也很有講究，絕對要求就是新鮮：
從活牛宰割，到分送火鍋店，最後上桌食用，時間要控制在幾個小時裡。
解牛師傅的刀工必須快準狠，要在4個小時分解所有牛肉▼
所以你可以在潮汕的牛肉火鍋店裡見到還在跳動的牛肉，不要驚訝，那是牛的神經末梢還沒死亡。
人類的口腹之慾就是建立在牛的痛苦之上……不過不影響我還是熱愛新鮮的牛肉火鍋。
這個分解也不簡單：
牛肉的紋理和厚度是刀工的直觀標尺▼
而且牛可以被分解出十幾個部位：嫩肉、脖仁 、五花趾、胸口朥、吊龍、匙柄。
牛骨熬湯，零星飄著幾塊白蘿蔔，湯頭清澈見底。
牛肉出鍋，蘸點沙茶醬，就是對舌頭的雙重猛攻。
除了牛肉，潮汕人民生活在海邊，真的是可以吃到各種海鮮。
比如只用鹽、水和魚一起烹煮的魚飯：
過去海魚不能冷藏保鮮，漁民將魚用海水煮熟保存，這就是魚飯誕生的初衷。
魚擺入竹筐，一層魚，一層鹽，條條相疊，層層相錯，竹筐和魚一同煮。
而現在所有海鮮都可以是魚飯▼
只需鹽和水，猛火深湯，就是魚飯。
製作方法雖然簡單，但是這些海鮮的鮮味得到最大程度的保留，一口下去全是海洋的味道。
當然海鮮最好的享用方式一定有生吃：
醃蟹▼
本東海人民小時候也無比熱愛醃蟹，只是海洋汙染嚴重，螃蟹的價格昂貴，已經太多年沒有吃到這玩意兒了。
來自調料的多重風味，和螃蟹的鮮甜充分融合，每吃一口，天靈蓋都要打開了。
日本的刺身其實也應該喊中國沿海的魚生一聲前輩▼
或者把海鮮化作調料：
不適合直接食用的魚就放在大缸裡發酵▼
經過兩年漫長的醃製和發酵時間，撥開表面的結晶和浮塵，就是潮汕人最重要的調料：魚露。
據說潮汕人的廚房可能沒有鹽，但是絕對不會沒有魚露。
其實看完這麼多的紀錄片，發現潮汕為什麼會是中國美食的孤島了：
他們繼承並且改進秦朝已經出現的美食文化，並且保守地抵擋著外來食物的進攻。
就是因為這樣的天時地利人和，它才會成為中國美食的一面旗幟吧。
無論《風味人間》還是《風味原產地》，是風味更是人間。
有這樣充滿故事和溫暖的美食，人間沒有不值得，人間簡直太值得。
最後一句
我好慘一女的
明明已經看完了《尋味順德》《老廣的味道》《風味原產地·潮汕 》三部曲
卻至今沒有去過廣東
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