中國人講究吃。
從王公貴胄，到平民百姓，莫不如此
講究吃時，又尤其講究“不時不食”
講究吃時令的食物、時令的蔬果
春來了，吃薺菜
春日嚐鮮，必嘗春筍
春若有情，香椿便有情
中國人在餐桌上感知四季變化
中國人也在食物中傳遞愛與溫情
春天是食物，是季節，也是人生
不時不食，是講究時令，也是講究感情
食物對我們的陪伴，和我們的生命同等漫長
請好好吃飯，請珍惜那個春天給你分享食物的人
攝影 | 誰最中國
孔子，在一般人的印象裡，是個極其嚴肅正經的聖人。
但實際上，他是個很會吃的老頭兒。對於吃，他有許多奇怪又可愛的講究。
《論語·鄉黨》記錄了孔子對於吃的講究和要求：
食不厭精，膾不厭細。食饐而餲，魚餒而肉敗，不食。色惡不食，臭惡不食。失飪不食，不時不食。割不正不食，不得其醬不食。肉雖多，不使勝食氣。唯酒無量，不及亂。沽酒市脯不食。不撤姜食，不多食。過期變質的魚和肉，不能吃；顏色不好看的食物，不吃；味道不好聞的，不吃；甚至肉切得不正，也不吃；沒有和肉正好搭配的醬料，繼續不吃。
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孔子要是活到今天，一定是個堅定的反外賣主義者，從外面買來的酒肉不吃。肉雖然吃得多，但是不會讓肉壓過主食。他的酒量很大，想喝多少就喝多少，但不會喝醉。吃飯的時候一定要有姜，也不會暴飲暴食。
孔子尤其講究的一點，是“不時不食”，只吃符合時令的物產。穀物不熟，不吃；瓜果不熟，也不吃。如果孔子生活在現代，反季節的蔬菜水果，他是不會吃的，催熟的、打激素的、添加防腐劑的食物，他肯定也不吃。他對食物時令的講究，頑固到有點可愛的程度。
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實際上，“不時不食”不只是孔子一個人的講究，也是中國古代整個文化階層的講究。按照節序的流轉，吃不同的食物。
“不時不食”，在物質匱乏的年代，是一種低調的浪漫。即使是足不出戶的小姐，目不窺園的書生，也能夠通過餐桌上的食物，感知天地運行、四時代序的奧妙。
城中桃李愁風雨，春在溪頭薺菜花。鄉下人看到溪頭長滿了薺菜，就知道春天要來了。城裡人看到餐桌上出現了薺菜，第一反應也是春天來了，是時候去踏春了。
薺菜身影遍佈大江南北，吃法五花八門。
南方人把嫩薺菜挖回家，洗乾淨，用最簡單的方法清炒，便是一道爽口的春日菜餚。又或者，把薺菜搗碎成泥，和到糯米粉中，做成薺菜青團，軟糯清香，又好看又好吃，好像是
用食物在雕塑春天，欣賞春天，讚美春天，再把春天一口口吃下去。等薺菜開出白色小花，還可以採回去煮雞蛋。三月三，吃雞蛋。吃的就是薺菜花煮雞蛋。
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北方人擅長做麵食，薺菜到了北方人手上，就是一部薺菜和麵粉的同臺大戲。薺菜餃子，薺菜包子，薺菜煎餅。薺菜的香味鑽入各色麵食的肌理，交融到麵食的氣孔。
一咬一嚼，滿口薺菜味，滿口清香，滿口春天。
春天的食物與夏、秋、冬最大的區別，就是其他季節都是吃成熟的果實，而春天不太可能有成熟的作物，但有形形色色的“芽菜”。“芽菜”肉質肥厚、味道清甜、口感滑嫩。一口鮮甜，一口水嫩。
這一口口鮮甜水嫩，便成為了春天時令食物最為獨特的風味。其中又以春筍最具代表性。筍肉被堅硬的筍殼保護地極其細膩柔嫩，像女孩子精心護理過的纖纖嫩手一般。文人常用春筍來比喻那樣好看的手。十指嫩抽春筍，纖纖玉軟紅柔。
食過春筍，方知春之味。
春筍的賞味期很短。一年就那麼幾周，過期不候。舌頭與春筍相遇，和久別重逢的情侶並無二致。天雷勾動地火，挑起味蕾的激情，真真勝卻人間無數。
春筍做法多樣。
春筍焯水，撕成條塊狀，加上油鹽醬醋蔥辣酸，做成涼拌，清脆鮮甜、酸辣爽口。
春筍切段，和肉片一起炒，肉味滲入筍味。筍味滲到肉味，肉之甜，平衡了筍的微微苦，筍的樸素新鮮，平衡了肉的豐饒肥美，真的是怎麼都讓人吃不膩。
春筍剁碎，和雞蛋同炒，放上少許油鹽生抽，是嫩滑爽口的春筍炒雞蛋，擺上餐桌，家家戶戶都會做，男女老少都愛吃。
幾乎整個南中國都遍佈竹子，但各地有各地的做法。上海菜濃油赤醬，做出來的油燜春筍，色澤光亮，肉質肥嫩，又甜又鮮。
武漢人過早，不是熱乾麵，就是三鮮豆皮。其中三鮮是指筍丁要鮮、肉要鮮、香菇要鮮。肉和香菇的鮮易得。筍丁的鮮嫩最為難得。只有春筍上市的時候，筍丁極嫩肥鮮，豆皮才是真正的三鮮豆皮。
湖南江西嗜辣，又愛吃臘肉，愛用辣椒。烈火烹油，把春筍和臘肉、辣椒一起猛火爆炒，是湘贛人春天最最盼望的下飯菜，春筍炒臘肉。
四川重慶人，愛吃紅油火鍋。清爽的筍片涮入滾燙的火鍋中，撈出來的筍片，吸足了鍋底的味道。大嚼一口，滿嘴麻辣辛香。
“春季嚐鮮，無不道春筍”是句古話，但今天依然成立。
不時不食，是中國人刻在骨子裡的飲食觀，是融化在我們血肉裡的深層飲食代碼。如何吃，既是我們對待自己的態度，也打通著我們和世界的關係。在人口大遷移的當下，人類充滿了鄉愁。鄉愁的直接表現，就是故鄉的時令食物。春天的時令食物，也就成為了春天裡最濃烈的鄉愁。
香椿最強烈的味道，莫過於香椿。剛剛發出來的香椿芽，味道濃郁、口感清爽。年年春天，在它最好的年華里，散發出巨大的味道，提醒人們，該吃香椿了。
香椿開胃，也撫慰。豆腐、海帶、麵條、米飯，什麼東西拌上香椿，都是極好的開胃菜。一盤香椿炒雞蛋，是春天對人類舌尖口腔最柔軟而豐富的撫慰。
香椿芽也只有在穀雨前後，好吃。早了，椿芽太小，沒有嫩芽，太粘了；晚了，芽就長成了樹葉，不香。這種搶時間吃香椿的說法，寫成詩句，叫做：雨前椿芽嫩如絲，雨後椿芽如木質。
史鐵生愛吃香椿。早年香椿不好買，他的好友周郿英就年年給他送香椿。後來香椿好買了，周郿英生病住院了，仍然不忘年年春天催促妻子徐曉給史鐵生送香椿。
徐曉在《半生為人》中寫道："香椿在他（周郿英）的思維裡不再是香椿，已被演化成一種象徵——友愛；吃在他的思維裡不再是吃，已被抽象成了一個概念——與我愛的人和愛我的人共享所愛。”
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不善言辭的中國人，把愛都藏在吃裡。對朋友的愛，對親人的愛，對戀人的愛，對故鄉的愛，對國家的愛，盡在吃裡。
英國美食作家在《魚翅與花椒》裡提到，同樣是表達友愛，她的意大利朋友會張開雙臂擁抱她，鼓勵她說出心裡話；而她的中國朋友就會塞一碗湯到她手裡，很堅決地催促她，喝湯！喝湯！
漢樂府有詩云：
客從遠方來，遺我雙鯉魚。
呼兒烹鯉魚，中有尺素書。
長跪讀素書，書中竟何如。
上言加餐食，下言長相憶。
從古至今，食物對於中國人來說，都不只是食物，還是傳遞感情的信物。
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香椿樹由於不挑環境。南方的小橋流水，北方的土堆石院，都是它生根發芽的土壤。加之，香椿強烈的味道。自然而然，香椿成為了春天裡，工業化、城市化、人口國際流動環境下，中國人最集體的鄉愁。
每年春天，海外華人論壇裡，都有求購香椿的帖子。印象很深的是，2017年北美華人e網上，有個住在美國中部農村的華人，春天來了，懷孕八個月了，特別想吃香椿。她發帖子求助：
“懷孕八個月了，平時沒啥Craving（渴望）。就是無法按捺一顆想吃香椿的心。價格您說了算，郵費我們自己出。”
春天來了又走，走了又來。香椿的味道，跟著她漂泊到海外。她把香椿吃進肚子裡，也把鄉愁餵給了未出生的孩子。四季更迭中，孩子長大，大人變老，不變的是香椿的味道，以及中國文化的代代傳承。
請珍惜
那個在春天給你分享食物的人
以及春天裡那片饋贈你鄉愁的土地。
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