南陽網訊（通訊員葉國廷）隨著餐飲企業的先後復工復產，“堂食”一時間成為一個高頻詞。突然熱起來的堂食，此前對於土生土長的中原人卻是陌生的。反倒是“食堂”這個詞，有點歲數的人大都記憶猶新，在過去的計劃經濟時代，國營食堂、集體食堂就是餐飲業的代名詞，改革開放後被各種酒店逐步取代。隨著中西餐飲文化的碰撞交融，洋氣點的名稱就多起來，各種排擋各種扒，人們早已見怪不怪。
但一直以來，堂食一詞在河南乃至北方地區，似乎從來沒有出現過。我們中原地區，餐飲名稱的潮流風向幾乎十年一變：先是大酒店風行，拼的是一個“大”字，要的是一種排場；接著是皇家御宴風行，心態上逐步嫌棄土豪，貴族文化開始抬頭；還有個階段是懷舊，知青點大隊部老磨坊，吃膩了細米白麵，又將粗茶淡飯擺上了檯面；後來人們要吃健康了，各種養生各種煲，只差直接吃田野裡的露珠了。
而“堂食”這個詞，印象中多見於港臺的酒肆排擋。那些地方的中文還是繁體，初來乍到的內地客，甫一見到心生奇異，認為很洋氣。這事我和老魏探討過，後來我們搜網上詞條，發現這是一種誤解。“堂食”原本就是一種中國傳統文化的東西，長時間不用就慢慢丟失了。至於為何長期不用這個詞，或許是對過去遍地都是的食堂的一種嫌棄吧。
我國唐代已有記載，“堂食”當時特指政事堂的公膳。唐•李肇《唐國史補》卷下載：每朝會罷，宰相百僚會食都堂，故名。《新五代史·•漢臣傳•蘇逢吉》載：“逢吉 已貴，益為豪侈，謂中書堂食為不可食，乃命家廚進羞，日極珍善。” “堂食”還泛指公署膳食， 元《賺蒯通》：“為官的吃堂食，飲御酒，多少快活。” 清•錢謙益 《寄答廣東孫方伯恭甫》詩：“清齋荔子充堂食，長日蕉陰轉印床。”同時又有“ 堂餐 ”、“ 堂饌 ”之說，可見這是一個地道的傳統老詞。
“堂食”和“食堂”，同樣的倆字調個頭，意思卻大相徑庭。一個是吃飯的形式，一個是吃飯的場所。因此，“堂食”是指只能在店內消費，一般不包括打包帶走或外賣。作為易佰福董事長的老魏，對博大精深的中國餐飲文化情有獨鍾，和他討論飲食多有新的收穫。比如牛肉醬和醬牛肉，稱謂不同指向自然有別，易佰福黃牛肉醬儘管是大粒牛肉，但強調的是醬品的調味百搭，極大擴展了應用空間。
其實不管是堂食還是食堂，點外賣還是在家下廚，滿足口味激發食慾才是王道。這一點老魏心裡最清楚，他的易佰福黃牛肉醬、香菇牛肉醬、杏鮑菇醬和辣椒醬，幾乎囊括了所有南北口味和葷素喜好，無論是堂食的餐檯還是居家的餐桌，無論陽春白雪還是下里巴人，都需要這些調味的醬品佐餐點綴，激發食慾打開味蕾，讓一日三餐都能興致勃勃、有滋有味。
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