撒，傣語裡邊是生食涼拌的意思。撒撇之於芒市，就像滷煮之於北京城，是當地人的年少記憶，是經典傳承，是抹不去的鄉愁。
撒撇中最硬核的部分是苦水——用牛腸，也可以用羊腸（傳言還可以用一種草食動物的腸，可是那動物是野生動物，不能吃），把食草動物的腸子靠近盲腸的部分取出，大鍋熬煮，裡邊是半草半屎的狀態，含有膽汁胃液，熬煮2小時後形成的粘稠黑水就是苦水。這是撒撇的骨骼，是基調。
我特意單獨嘗過苦水，其實是帶有濃郁的草本植物味道、苦味以及腥味的。回想起來我也難以理解當時我是怎麼想的，但是我還是喝了，好奇心戰勝了一切......如果抬槓來說，苦水並不是絕對意義上的屎，但是在我的中文詞彙中，確實也並沒有更合適的詞來形容了，或者嚴謹且準確一些——熟……屎……湯？
苦水作為基底，拌上生牛肉不斷捶打製成的肉糜，再加上野韭菜、芫荽、小米辣，和不為人知的各店秘方兒，就成了撒撇的蘸水，風味甘苦生津，經過一系列的調味苦水本身的腥味居然蕩然無存。
撒撇工藝如此複雜又難以保存，我曾經考慮有沒有機會帶去北京給朋友們嚐嚐，其實在市場有賣徹底熬幹了的苦水面兒的，但是我的當地人朋友們義正辭嚴地對這種東西嗤之以鼻，畢竟隨便哪家餐館用的都是新鮮苦水，用苦水面兒做撒撇的都被嘴刁的芒市人民逼倒閉了。
主菜部分比較經典的是豬皮，茼蒿，牛肉，牛肚，細米線 。都是些尋常食材，但是蘸飽了蘸水之後，那幻化出的味道甚至無法用博大精深的漢語描述，就像一個味覺DNA突然被打開，然後根植在你的每個細胞內，一頓不吃就想，兩頓不吃就饞。
一個驕傲的北京人是不能忌憚下水的，畢竟我們城市的招牌是滷煮炒肝燉吊子，只要不是魚腥草，吃這口地道的熱乎屎，我居然毫無不適感，而且越吃還越愛吃。
真正的德宏人都會知道，沒有涮涮辣的撒撇是沒有靈魂的，小米辣不行，朝天椒也不行。涮涮辣是那種一走一過就殺人的存在，一顆足夠辣瘋一頭大象，正常人類一顆就洗胃。之所以叫涮涮辣，因為是隻需放在蘸水中涮一涮就得趕緊拿出來的辣椒。之所以必須搭配涮涮辣，是因為那獨特的辣人於無形，辣中有清香，兇悍又妖嬈的特性，讓人反覆顱內高潮欲罷不能。
我一直很佩服雲南人對吃的上心程度，腦洞實在是太清奇了！比如像撒這個大的門類，除了以屎為料的傳統撒撇，僅僅在芒市就已經派生出了無數的新物種。使用生蝦泥、茴香、檸檬調製蘸水的蝦撒，風味鮮甜清澈，水果酸清香。配菜中也原湯化原食地加入了炸蝦頭，搭配傳統的豬皮，包白菜，茼蒿，細米線。
使用小青檸調製的檸檬撒也是經典，畢竟在這片土地上我就沒見過醋......酸在雲南菜的食譜裡是酸木瓜、檸檬、樹番茄、幹醃菜等等帶來的複雜水果類酸香風味，醋對酸的詮釋他們不屑一顧。另外還有不知道是不是與川菜融合的油辣子撒，香辣但又清爽。飛禽流的鴿子撒、水中游魚撒 ，還有全植物的苦味替代苦水的的素苦撒。
嘗試一頓傳統撒撇——米線蘸屎，並不會是生命的句號，那是味覺的分號，人生的破折號，對世界認知的省略號，對人類想象力的驚歎號！
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