從老滷麵上可以容易看出，南京人，沒有什麼是一碗麵解決不了的 。
三兩面條下鍋，空碗裡滴幾滴醬油加醋，面裝碗，澆上面湯，撒一把蒜花，俗稱“醬油麵”，照樣huai起來帶勁。南京人燒菜愛放醬油，紅燒菜當澆頭蓋在面上，一碗醬油麵頓時熱鬧了起來。
比起小煮麵來說，老滷麵更方便和家常。因此在南京人心中，老滷麵和小煮麵，地位難分伯仲。
老滷麵，澆頭是肉身，老滷便是靈魂。
當南京各大網紅麵條店被翻來覆去測評幾遍後，總有隱匿的吃貨質問：XX麵館呢？！暴躁的吃貨摔碗：辣雞！沒有XX家的面，差評！溫柔的吃貨提點：XX麵館，吃了好多年了，真的炒雞好吃呢！
好嘛，南京麵館幾千家，總有來不及翻牌的。而這次翻牌的這家，被暴躁又溫柔的吃貨安利過數次，吃完之後，我帶著一箇中年人該有的，油膩而又滿足的微笑。
搬店兩次老客依舊一路追隨
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上午10點抵達小時麵館，已經有不少人在寒冷的冬天，尋一碗老滷麵的慰藉了。
剛進店門，就聽見男老闆爽快的大嗓門：“再下一碗肥腸幹拌麵”~下麵條的是小時的媳婦兒，利落地將一把面扔進沸騰的大鍋裡。
98年，彼時這位中年大叔還是個年輕的小夥子，和父母在雨花商廈旁賣老滷麵。幾年後因為拆遷，店搬到了附近的雨花小區，小夥子娶了長得漂亮，做事麻利的媳婦兒。
之後雨花新村又拆遷，再一次搬店，卻也繞不開雨花路這一圈，相比較之前兩家店，現在共青團路的店面環境好了很多，兩層小樓，還有個小電視，更有家的感覺。
也許因為爽快又風趣的個性，說是中年大叔，但是小時還真看不出年齡，媳婦兒也依舊秀氣苗條。
小時說：”你要看到我們家兒子，就知道我們年紀都不小了。“ 說完，他對著一直給他看手機，確認已經付款的熟客笑著說：“哎喲曉得曉得了哎，非要我看，你都煩死嘮”。
湯麵幹挑同樣出彩
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當看著眼前一盆盆澆頭的時候，發現選擇困難症不一定是因為貧窮，還有可能是隻有一個胃。
有湯麵，也可做幹挑面。在和攝影師一番自以為是的密謀之後，要了一碗大肉湯麵加芹菜百葉澆頭，和一碗麵筋拌麵加一份洋蔥香乾澆頭、一個煎蛋，以為這樣可以嚐到更多品種。
結果小時補了一句：“其實我們家的肥腸做的很不錯的，燻魚也好吃”。是的，我知道你家還有小排、雪菜、榨菜肉絲……
先說麵條。在全民“彎”的手擀麵浪潮中，
能吃到這樣勁道的直面真是驚喜。印象中，老南京人做幹挑面用的就是扁直面。這樣的面偏硬，但不會有夾生的口感。沒有手擀麵的彈牙，但每一口都面勁的爽快感。
澆頭炒的好不好吃，相當關鍵。洋蔥和麵筋口感都偏甜鹹，為麵筋的品質點贊，口感勁道。將這樣的澆頭和麵相融合，每一口都紮紮實實的滿足。
再說說湯麵，撒一把蒜花是必須。先喝一口湯，老滷香甜。
大肉是每家老滷麵店必須要拿出手的一項。小時家的大肉肥瘦相間，有的老客喜歡肥一點的，也有喜歡瘦一點的，小時都會按照需要儘可能滿足，給挑上一塊最合客人心意的。
炸過的肉皮起了皺，咬下去一口勁道的膠原蛋白。肉不柴不膩又入味，一塊大肉，分分鐘就解決的。肉食愛好者可能一塊都不過癮。
開了二十年憑的是良心
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小時麵館在雨花臺附近開了二十年，很多人吃著他們家的面長大。小時媳婦兒說，工作日的時候，這裡就是附近碼農、街道、區政府的第二食堂 。
麵館不做晚市，下午兩點就休息了。也因此，午飯時間是人流量高峰，常常隊要排到門外。但是小時的記憶力驚人，縱使客人再多生意再忙，那麼多面，各種需求，他全記的一清二楚。好多老客開玩笑說，小時這記憶力，可以上《最強大腦》了。
夫妻二人說，店的生意能這麼好，憑的是良心，做生意重要的也是這點。所有食材甚至到醬油調料，都是正規渠道。
2003，當時麵館還在雨花新村，那是特殊的一年，也是夫妻印象最深的一年。當年周圍好多店生意都做不下去了，只有他們店，每天依舊很多人來吃麵。
因為大家吃的放心。
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