“春者何，歲之始也。”在古代中國人的心中， 春天意味著新生 。為了迎接這個萬物復始的季節，中國人頗具儀式感，祭祀、踏青、遊玩，以及 “食春”、“咬春”。吃一口為春天獨創的食物，仿若就能將希望留在腹中，留在心裡。
一卷不成春？一卷吃不飽！
春日吃春捲，是中國民間的傳統習俗。
煤爐上放置一塊小鐵板，雙手搓著白麵團上下抖動間，將面片兒貼在滾燙的鐵板上，只需片刻，薄薄的春捲皮就做成了。稍後將和著 時蔬的 鮮肉餡，攤放在春捲皮上，把春捲皮兩頭折起，捲成卷，過油炸至金黃即可。
晉人周處在《風土記》中記載：“元旦造五辛盤。”南宋民間時令指南《歲時廣記》也曾提及：“ 在春日，食春捲、生菜，號春盤。”古時候，春盤不僅是人們立春當日的必吃品，也是古人 踏青野餐的不二之選。春盤，正是春捲最原始的形態。
所謂春盤，就是將麵粉製成一個個的薄餅攤在盤中，旁側的其他盤中，放上各種蔬菜，供薄餅包裹食用，有點類似於今天北方的春餅。後來隨著飲食的精細化，元代時，就已經出現了今天 包餡油炸的春捲樣式。
最早時，春盤內盛的，多為小蒜、大蒜、韭菜、芫荽等刺激性蔬菜，為了春日“發五臟之氣”。大約是嫌味兒太沖了，後人再食用春盤時，多以一些 春天特有的時蔬菜心替代。在不同地區人的口味加持下，鮮肉、海鮮、紅豆也成為了春捲最常見的餡心之一。
在老上海人的心中，只要菜場裡有人開始做現成的春捲“皮子”，就意味著要過年了。換句話講， 上海人的年味裡，必定有一味是屬於春捲的。
三絲春捲是上海春捲的大宗，由 黃芽菜絲、肉絲、香菇絲組成。考究些的人家，還會摻雜些
冬筍絲提鮮。剛炸好的春捲，顏色金黃，兩頭顏色略深，有種脆脆的焦黃色。一口咬下去， 又脆又香，細細咀嚼一下，反而有種 油潤的柔軟，而這恰也是三絲春捲的妙處。
在上海吃春捲，有一樣必不可少的佐料—— 上海辣醬油。這種 微辣、微酸的醬油，只有上海的一家工廠生產。這種微妙的口感，將春捲的油香味提出，並將這一味道烘托到極致。也因此，不少上海人直言，吃春捲，非此調料不過嘴癮。
不同於中國的很多地區，只有在限定的日子才能吃到春捲， 揚州人的早茶裡，頓頓都有春捲。因此行走在揚州，你會經常看到製作春餅皮的小店。
老闆站在大鍋後面，雙手靈巧地團著麵糰。鐵板溫度適宜後，雙手拿著溼麵糰，在鐵板上迅速抹出一個圓。待麵皮邊沿翹起，老闆左手順勢一掀，一張光滑順溜的薄面片就揭了下來。整個行雲流水的過程，宛若一場手藝表演。
在揚州，春捲的餡料，隨著四時的變化而多有不同。春天薺菜長出來了，早茶裡的春捲就來個 薺菜餡的；夏天 韭菜成熟了，春捲自然要將這汪盈綠包裹起來；秋天了，剛採摘的 豌豆，當然要被裹進春捲品嚐一番。
在不少人的印象中，無錫人嗜甜，甚至在炒菜時，都喜歡用糖將鮮味吊出來。小籠包、醬排骨以及鱔魚這類食材，在外地人看來是絕對的鹹口菜，然而無錫人卻能發揮巧思，將其和糖鎖定為CP。所以 無錫春捲，自然也是甜口至上。
對於血管裡都流淌著糖水的無錫人而言，甜糯綿軟的 豆沙餡、芝麻餡，只是春捲的初級版本。只有接受了 菜豬油餡的春捲，才算扛住了無錫甜菜的終極檢驗。
在廈門、泉州一帶，春捲又被叫做 薄餅、潤餅。
閩南的許多美食，都和鄭成功有關，薄餅也不例外。傳說中，福建百姓為了感謝鄭成功，每家特意拿出一道菜款待他。鄭成功為了不辜負百姓的厚愛，在每盤菜裡夾上一筷，放到一張薄面皮上捲起來吃。之後的閩南百姓為了紀念鄭成功，特意將這一吃法保留至今。
在閩南，春捲是絕對不能過油炸的。依據個人喜好， 海蠣、魚蝦、肉、蛋絲等食材依次裹入麵皮，圓圓滾滾的一大條，很有分量，有些類似北方的餅卷菜。不同的是，閩南的春捲會淋上一層由西紅柿、醋等調製而成的 酸甜汁。
成都的蘸水春捲，也是不過油的。 麵粉加入雞蛋，兌水後撒上少許川鹽，各種涼拌菜，或是蒜黃炒肉絲、蒜薹炒肉等炒菜的碟子擠在一起，滿滿當當的，有點 類似於古早時候的春盤。各種食材一旁，還有一盤由 芥末粉、辣椒粉、熟芝麻、花生碎粒等調製的蘸水。整個擺盤及吃法， 在貴州被叫做絲娃娃。
各種新鮮蔬菜，被綿密而勁道的春捲皮包裹後，略蘸取些蘸水，入口的辛辣有種直擊靈魂的爽快。香辣的蘸水，率先給舌苔來了個下馬威，但不消片刻，溫吞的春捲便能及時撫慰這種刺激感。
在廣西北海，還流行著一種 越南春捲。不用於中國春捲多使用麵粉皮，越南春捲的餅皮是用稻米漿製成的 半透明米皮，薄如蟬翼的米皮色澤粉白，很有延展性，湊近聞一下，還有著 濃郁的米香。
北海的越南春捲，內餡多以蝦肉、豬肉、粉絲和蔬菜為主， 鮮紅的蝦仁、碧綠的黃瓜，透過春捲皮映出鮮豔的色澤，既清新又誘人，蘸取些檸檬汁，酸酸甜甜的，仿若置身於越南的電影場景裡。
“調羹湯餅佐春色，春到人間一卷之。”卷食一口春天，把希望留在心底，這或許就是古人藉由春捲講給我們的浪漫秘密。
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