儘管“甜不辣”的名字來自日本“Tempura”（日本料理天婦羅）的音譯，但在成都，甜不辣更像一種誕生於本土的傳統小吃。
成都的很多80後90後在小時候就吃過它，味道刻在他們的腦子裡，至始至終都是一種成都味。
不知道誰把這個名字拿了過來，又不知道誰加入了自己的想法，甜不辣在迭代中，甚至從一開始，就成為了成都的一種特色小吃。
第一次聽說甜不辣的人，會在心中犯起疑問，甜不辣到底有多甜多辣？
但事實上，日本和臺灣的甜不辣，一點都不辣，這約等於真正字面意義上的“甜不辣”。
而在成都，你能吃到極具四川地道風味的甜不辣，與日本臺灣的同名小吃區別甚大。
百度百科給出的解釋是“甜不辣實際既不甜也不辣”，但只有行走在成都的老饕，才知道有些解釋是騙人的。
不同於日本臺灣的甜不辣澆的是麵醬，成都人賦予了甜不辣火鍋一樣的特質，成都甜不辣的蘸料是幹辣椒麵和水辣椒兩種。
水辣椒甜中帶微辣，易裹挾水分，是火熱小甜甜。幹辣椒麵香辣中帶微甜，易入味，是溫柔小性感。
而甜不辣的菜品，你大致可以把成都的串串菜品種類和它對等。
從牛肉到土豆，從火腿到黃瓜，甜不辣都有。
某種程度上，甜不辣就是另一種串串。只不過甜不辣的串更小個，下鍋方式是油炸，底料用兩個小碗，分別裝上了水辣椒和幹辣椒。
但美食的奧秘就在於，即使形似，它們的味道也有千差萬別。
這就是你有時候會糾結吃火鍋還是串串的原因。
會吃甜不辣的成都人，會告訴你肉蘸幹辣椒麵好吃，水辣椒用來搭配豆芽豆皮。
不要問為什麼這樣搭配，他們早就掌握了味蕾的G點。
那是幾代成都人不斷嘗試的結果。
而甜不辣不同於串串火鍋的原因，還在於不同的用餐體驗。
雖然是“拿來”的，但在成都，甜不辣這個名字帶著一種成都原始的樸素主義。
如果你第一次吃甜不辣，詢問吃甜不辣的好去處時，老成都會告訴你成都幾家出名的甜不辣。
通常會有三家，在撫琴小區的怪老頭，九茹村巷子裡的黃嬢，水碾河老小區中的羅記。
無一例外，你都能在地圖上搜到它們的名字，但即使順著地圖，你第一次也不一定能準確找到它們。
有人說酒香不怕巷子深，但巷子裡的酒太多——它們所在的小區都是老成都的美食勝地，也會容易昏頭。
而且它們都藏在老成都的很深很深處，拐彎抹角才能找到地方，這個過程就像是一場老成都的尋味之旅——
幾家店都開了二三十年，幾家店都是蒼蠅館子，幾位老闆都是嬢嬢大爺輩的老成都人。
所以成都還有不少人，早就聽說過甜不辣，但一直沒吃過。
而幾家店的統一配置是，就著一張小桌子，幾張小板凳圍成一桌，人均二三十元。
有人是開著寶馬來的，有人是騎著共享單車來的，但在大聲武氣的幾位嬢嬢大爺面前，對不起，眾生平等。
只要你是來吃甜不辣的，不管你是誰，從哪裡來，不要嫌棄，你都得坐在這裡，都得心平氣和地吃完這一頓。
所以這幾家店，應該是成都蒼蠅館子的代表。
這幾家店都還很固執，有自己的營業時間，有自己的想法——去早了不開門，去晚了沒吃的，黃嬢家可能賣完了就沒了，怪老頭家不單獨賣給小孩......
怪老頭、黃嬢、還有羅記的mermer們，性情耿直爽快，都操著一口地道的成都話。
早就習慣了年輕人的招式，迎來送往，有人打卡拍照，有人來錄成都美食的vlog，他們都應對自如。
典型的成都館子加上典型的成都人，還有典型的成都味，於是甜不辣就成了典型的成都小吃。
成都的甜不辣創始人良苦用心，把一種“舶來品”生生創造出了獨屬於成都的美味。
擁有了這道美食，就像握住了老成都發展的一根線，順著幾家甜不辣老店和幾位老闆幾十年的成長曆史，你就看見了成都的縮影。
如果你想找一家成都的蒼蠅館子，想吃一次成都的地道小吃，那出名又沒那麼出名的甜不辣，應該是個不錯的選擇。
當然，最好等疫情結束再去。
也不要再問，甜不辣究竟是甜的辣的還是甜而不辣的，因為你已經看過了這篇文章。
而且去之前，你最好先提前打聽一下，你去的時候，那家店有開沒開門。
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