評斷一個正宗運城人的標準之一，我想，那就是三餐絕不能少了吃饃，正所謂“不吃饃饃不叫飯”嘛！
更有好吃饃者，即使被人笑謔為“跌饃賊”，也是咧嘴開心照吃不誤。
要說運城人有多愛吃饃，從那遍佈城區的大小蒸饃鋪就足見一斑，再看那超市貨架上擺放的諸多本地產烤饃幹、烤饃條也明瞭幾分。到了飯店夜市，點上一碗炒饃花、麵湯煮饃或孜然烤饃片自是平常。紅白事吃席的話呢，幾乎總少不了一道饃饃+霸王菜（即辣椒、香菜）。而在街頭，無論哪個季節，也無論俊男靚女，一個自助式饃夾菜，皆是最活色生香的“運城風景”。
如若說起什麼樣的饃饃最有味道，猶想起當年母親在家中蒸饃的溫馨一刻。那會兒，每到蒸饃時，幼小的我最愛在案板前看母親將發好的面從盆裡提出，然後揉麵、搓條、切團、塑形、醒面的一步步過程，而母親還常會給我揪一小塊麵糰在旁邊學著捏揉。等饃放上籠屜蓋好鍋蓋，我便又一遍遍地往廚房跑，看多會上汽告訴母親後好計算蒸熟時間，那時，覺得陪母親幹活可高興了。及至慢慢長大以後，雖然不像以前愛往案板跟前跑了，但每次母親蒸好饃後，總會輕聲喚我吃不吃，而我總是聞到那滿屋飄香的蒸饃氣味，便連聲應著快步到廚房，全然不顧剛出籠的熱饃燙手，就那樣兩手倒換拿著，也不管燙嘴，掰開一小塊就趁熱塞進嘴裡，隨之那淡淡的麥香味就填滿了胸肺。有時，母親偏愛我，還另外熱鍋攤了一碟蔥花炒雞蛋，之後再給我整個夾到熱饃裡，登時，覺得天底下再美味的東西也不過如此。而今，由於母親年事已高，再加上近年來身體抱恙的緣故，家中吃饃亦是街市購買，已難尋到吃著母親親手做的饃饃的感覺，而每每憶及自家蒸饃，那心中充盈的全是滿滿的“母親味道”呵！
運城人愛吃饃，吃饃的方式也是多種多樣。
有端了一碗滾水，放點鹽慢條斯理得泡著饃吃的；有在饃上灑了芝麻鹽或抹上面醬、鮮韭花一口口吃的；有切成薄片過油撒鹽炸成金黃饃片搭配半斤豬頭肉吃的；有在爐火上烤成焦黃酥脆饃片“嘎嘣嘎嘣”吃的；有掰上一塊饃叉上一段蔥白蹲在牆根下邊諞邊吃的，還有像我這種就著“油潑辣子一道菜”就可連吞帶咽的。
說到此處，不禁念起我在臨猗角杯丈母孃家吃農家饃的時候。那些年，我每每回到村中，一到飯點，丈母孃總是給我多熱幾個自家做的手工饃，因為老人家曉得我這個女婿好招呼，加上一盤紅紅的油潑辣子，就是我吃饃的最佳伴侶。話說這用柴火燒就的農家饃就是味道一絕，饃大磁實酵味足，口感筋道麥香濃，完全是純正的綠色食品，而用村裡榨制的棉籽油，熱騰騰的一澆那自家地裡採製的辣椒麵面，又純正又美味。於是，像這樣有嚼勁的近三兩重熱饃夾上油潑辣子，我一頓差不多就能吃三個，真叫一個滿嘴香。也正因為丈母孃家蒸的饃太好吃了，辣子一次性我還抹的挺多，而且平時在城裡見了饃夾麻椒就跟沒命似的，結果得了難言之隱，勾子上捱了一刀，真個是吃起饃饃就不管三七二十一的我啊！
吃饃，也是“鄉愁”刻在運城人身上的一種烙印。
很多經過奮力打拼進城後的上一輩運城人，時隔多年以後，仍忘不了舊時在村裡老家用過的“饃布袋”。那年那月，物質匱乏，交通落後，走學堂的學生娃肩上總揹著裝滿口糧的布袋子，而口糧就是家中母親熬夜蒸好的饃饃。那個年代，雖然人人都整天說吃夠了饃饃夾鹹菜，但如今卻是“一回憶就幸福”的歲月靜好，因為吃饃就忘不了在農村辛苦的咱爹和咱娘！
揹著饃饃進京進省城，聽起來是笑談，其實這是運城人的一種特殊情懷。我的好些位已定居省城多年的親戚，每次回運探親臨走時，別的貴重禮品可以不要，惟對特意備上的幾箱運城手工農家饃是來者不拒。照他們的話說，在省城雖然也有賣饃的，但只是叫“饅頭”而不叫“運城饃”，很少用原產地的運城小麥加工，也感覺難以買到什麼“放心饃”，更難以吃出老家的味道。看來，在運城不值什麼錢的饃饃，寄託的鄉情是無以替代的。
晉南是中華農耕文明的發源地，而運城的饃饃，被譽為指尖上的文化，舌尖上的美食。
在民間巧手媽媽的手下，運城饃饃做成了各種口味。
有全麥的、有夾紅棗的、有摻椒葉的、有細糧粗糧摻混的，特別是年饃，更有獨特運城鄉土飲食文化在其中。
而饃饃在運城悠久而深厚的飲食文化的積澱下，近年來，也漸漸做成了現代化的特色產業，創立了“運城饃”的高端品牌。
像聞喜北垣饃、衛嫂花饃、蒸晉南等有“逼格”的專營店開在市內的就為數不少。
更別說傳統的聞喜花饃，已然成了我省國家級非物質文化遺產的麵塑代表，真是“饃”力十足，並通過舉辦“花饃藝術節”，在新時代打造出了“河東禮饃”的新天地。
運城饃，也許它很普通，沒有多高的技術含量，但它無疑是能代表運城的一張“健康名片”。
而一方水土養一方人，箇中享受滋味只有素愛吃饃的運城人心裡明白，運城饃，老家饃，或許這就足夠。（文/馬國青）
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