前些日子看環球時報的新聞，說珍珠奶茶不止在日本消費者之間流行，連日本黑幫都靠開奶茶店致富。
看來這個世界的運行機制也都差不多，甭管地上地下，哪裡有錢賺往哪裡走。
島國人民很愛珍珠奶茶，當然也有可能是愛奶茶背後的少女消費，總之是願意為了研究奶茶花心思。
上週又看到日本出了一種會發光的珍珠奶茶，奶茶中的發光珍珠是這樣的：如果用手機或者發光的物體照射，珍珠就會變得透明，呈現出金黃色。
據說這種珍珠的味道比一般的珍珠奶茶更濃郁。
我開始陷入深思：到底是什麼讓世人沉迷奶茶不能自拔？
現代奶茶源頭
港奶和臺奶不一樣。港奶澀口，臺奶甜膩。和這兩個地方的女人很像，一種幹練灑脫，一種軟嗲甜。
出於歷史原因，香港人喝奶茶是跟英國人學的，臺灣奶茶囊括了很多日本文化，所以臺式奶茶在日本非常受歡迎。
臺灣人一直很擅長這些小資情調的甜品飲料。除了珍珠奶茶之外，手衝咖啡和翻糖蛋糕都少不了臺灣人的功勞。
根據網絡標準傳說，珍珠奶茶起於臺灣一家叫春水堂（或者另一家也在爭這個名頭）的奶茶店。
但根據奶茶的原材料和珍珠的原料看，這種說法並不可靠。
早期奶茶是在茶水裡加奶製品，茶葉用紅茶，這種喝法從茶馬互市開始在中國西北地區和歐洲都不罕見。
珍珠的原料是地瓜粉或者木薯粉，材料不新奇，也不是近代才出現的。
元代忽思慧的《飲膳正要》中早就記載過這種把紅薯或木薯蒸熟、碾碎、揉成粉團加入湯中的吃法。
具體是誰把第一個小地瓜丸子丟在奶茶裡一起吃掉很難考證。最有可能的是西北某個既能吃到地瓜（或者木薯）又喝奶茶的人。
世人愛奶茶，卻厭惡甜膩與肥肉。當我們對某物痴迷，就可以看到這一痴迷背後的渴望。
威廉·詹姆斯說，“脫離不適才是真正的愉悅”。渴望會激發你採取行動：餓了去找食物吃，渴了找水喝。
痴迷狀態讓一個人的羞恥心、征服感、舒適感、掙扎感和滿足感互相糾纏。
面對一杯奶茶，在能喝與不能喝之間糾結糾纏，對糖和脂肪的愛恨交加最令人著迷。
那是不是奶茶成了生活必需品，對身體有益了，人們就不再熱愛奶茶了？
未必。
我曾經以為奶茶只是靠糖和甜奶蠱惑年輕人，但在研究奶茶前進歷程時發現並非如此。
讓我震驚的是，奶茶居然征服人類這麼久了。即便是西北邊陲地區的傳統奶茶沒有那麼多糖、珍珠和椰果。牧民們依舊熱愛它。
中國古代也有奶茶
奶茶=奶+茶
值得驕傲的是，奶茶始於亞洲文化。可口可樂可以席捲世界，奶茶一樣可以。
茶起源於中國，西北地區牛羊成群，能最完美將這二者結合的地方，就只有中國。
整個西北邊陲都喜歡喝茯磚茶。
北疆以畜牧業為主，人們多以放牧為生，最喜歡煮加了牛奶的奶茶喝。
北疆牧民煮奶茶，一般是在帳篷的中間懸掛一把鋁製茶壺，一整天都燒著，隨時都能喝。
奶茶的煮法不復雜：先將茯磚茶敲成小塊，抓一把放進盛水八分滿的茶壺內，放在爐火上烹煮，沸騰幾分鐘後，加上一碗牛奶或幾個奶疙瘩和適量鹽巴，再沸騰幾分鐘。一壺鹹香熱騰的奶茶就好了。
茶壺裡可以接著續水，加茶葉、奶和鹽，慢慢燒煮。每戶人家隨時都有奶茶喝。
受到氣候和環境影響，北疆高寒，少蔬菜。食品以奶肉為主，缺乏維生素和蔬果中的天然營養，每天吃肉喝奶，更需要去膩消食的飲料“刮油”。
西藏的酥油茶和奶蓋茶比較像，茶水中加的是酥油。
忽思慧在《飲膳正要》中記載過一種“酥簽”，可見酥油茶在元代就有了，“取金字茶的茶末兩湯匙，加入適量的酥油一同攪拌均勻後，用白開水沖泡成茶湯即可。”
古代早有酥油，在蒙古人的飲食中地位僅次於馬奶。“把浮在牛乳表面的油脂狀凝結物取出，放入鍋中煎熬煉制，得到的油脂就是酥油。”
蒙古人從牛奶中提取出奶油後，不直接在奶油裡放鹽，而是通過長時間的熬煮脫去水分，收藏在用羊胃製成的皮囊裡，方便隨時取食。
藏區主食肉奶、餈粑，牧民以放牧和種旱地作物為主。茶葉也是藏區居民補充維生素的主要來源。
根據官方數據，西藏的年人均茶葉消費量達15千克左右，在全國各省、區之間排名最高。
藏族有的喜歡喝清茶，有的喝奶茶，但喝得最多的還是酥油茶。
蒙古族牧民更習慣鹹奶茶，把茶、牛奶和鹽一起煮。
蒙古煮鹹奶茶用的多是青磚茶和黑磚茶，用鐵鍋烹煮，這一點與藏族酥油茶和維族煮奶茶時用茶壺的方法不同。（他們用鋁製茶壺）
這些地區的奶茶都要“煮”，而不是泡。
高原地區氣壓低，開水不到100℃，水不夠熱。所以選磚茶，質地緊實耐煮，茶汁濃厚可以和奶香互抵，煮出來的奶茶味澀奶濃但不膩。
古人和邊疆牧民們對奶茶的熱愛不亞於我們，對他們來說，煮奶茶、喝奶茶已經成為一種習俗和禮節。
據說蒙古族姑娘出嫁，新娘得煮得一手好的鹹奶茶才能顯得家教有方。
可見煮奶茶、鹹奶茶、酥油茶也一樣蠱惑了西北牧民，那它們滿足了牧民的什麼？心理需求還是甜蜜口感？
也都不是。
所有能傳承千年的飲食文化，都與居住環境和身體需要有關。
邊陲地區對奶茶的依賴，最重要的一點是身體需要通過它消食解膩補充維生素。
不過隨著人類文明的演進，現代交通便利物流發達，已經沒有多少人缺少維生素或者其他營養，人們更想要一種美食入口的愉悅感。
根據愉悅科學的研究，不同形式的愉悅有不同的大腦活動模式，這些大腦活動會緊密的重疊在一起。
而隨著人類演化以及文化在人類腦中留下的印記，甜味，可以成為快樂本身。
為什麼奶茶可以帶給我們愉悅感？
從多年來的研究結果看，人類的愉悅感連接著內臟和大腦更高等的功能。
在威廉·詹姆斯的年代，科學家們還不知道多巴胺這種腦內化學物質。多巴胺是一種神經遞質，神經遞質是人類一切活動的關鍵，包括動作和情緒。
大腦藉由如多巴胺神經遞質傳遞信息，觸發神經元。神經元再對很多種不同的內啡肽產生反應，這時候大腦中的眾多系統互相作用，最終表現為你的愉悅感。
大腦中有一個愉悅感的獎勵區域，這個區域的活動和嗅覺機制和體內化學反應有關。
在一定程度上，一個人聞到香味的感覺和吃到美味其實差不多，而且都和愉悅掛鉤。
在生理上，奶茶可以刺激慾望，與其中的糖有很大關係。
當我們吃到甜食時，會表現出開心，這是大腦內部深處的某些神經元產生了多種興奮激素的結果。
糖分子是光合作用的產物，幾乎所有生物都要依靠它生存。生物喜歡糖這種慾望的原始程度或許始於單細胞生物，比性愛還要早。
曾經因為生理構造不同和糖的難得，早期人類對糖的慾望是一種求生和快樂。
但在人類文明進化後，隨處可見的糖和沒有消除的原始慾望產生了矛盾。
過度攝取糖將會擾亂正常的欲求、喜好和學習節奏。
至今為止，人們仍然不知道該怎麼面對糖過多的問題，更不用提解決問題。
如果持續、過量的攝取糖分，內臟的會開始自我懷疑，給出錯誤的反饋：果糖會提高胃裡飢餓素的濃度，這種激素會刺激飢餓感。所以越吃糖，越想吃更多糖。
當我們的身體無法承受過剩的能量，總會引發很多問題。大量工業化製糖引發了一系列失配性疾病：糖尿病、高血壓、心臟病…
畢竟人類進化最多的是腦子，不是把身體改造成超級賽亞人。
好在，我們已經發現了糖的潛在影響，也逐漸意識到了糖的危害。斷糖飲食越來越流行，對碳水化合物的認知也更清晰。
雖然...各種飲料和奶茶的市場不減反增。
畢竟是征服地球的物種啊！愛的就是這種征服和放肆。
但如果身體有糖尿病前兆、內臟脂肪過多，或者肥胖者，還是建議你儘量減少糖分攝取（包括超市裡大部分的食物飲料）。
奶茶不加糖解決不了這個問題。
奶茶背後的商業推手
奶茶為什麼要蠱惑你？因為有人想讓你著迷，然後付錢。
上帝之手在召喚。
奶茶從開端到市場化完全是兩個路徑。
很顯然，能讓全世界為之痴迷的不是蒙古鹹奶茶，而是珍珠奶茶、奶茶三兄弟、烏龍芝士奶蓋、熊貓芝士奶蓋、抹茶奶蓋…bulabulabula….
奶茶懂人心，懂營銷，懂味道，也懂故事。
商業化奶茶也是經過進化的，這種進化從味覺到視覺再到嘴唇觸覺，還有廣告包裝和營銷策略，隨時衝擊各種感官。連周杰倫接了奶茶廣告後都一發不可收拾。
珍珠奶茶的確開創了一種形式，可以在飲料里加上軟糯的甜品丸子。
在1990年代珍珠奶茶在臺灣崛起之後，食品業在“珍珠”上下了不少功夫。現在不止可以加珍珠，還可以加椰果、布丁、紅豆。
其實除了珍珠奶茶，臺灣人也做大了手衝咖啡。我猜想肯定也有人試過往咖啡里加甜品丸子，但咖啡很苦，加上甜品丸子不好喝。
奶茶店老闆為了飲料好賣，開創新飲料很正常。把珍珠奶茶發展為商機與文化，把奶茶推向世界市場，臺灣奶茶業有不小的功勞。
不過奶茶的形式越來越多，好像又開始走向最初的形式。
2015年喜茶開業後，奶茶的席捲趨勢更猛烈了。
2017年有報告預估，綜合茶飲銷售額大約472億元，潛在市場規模400~500億元。有意思的是，喜茶對年輕人主打健康。
或許以前，年輕人第一口奶茶從吸管滑入口腔，腦子裡開始有一個聲音強調：“我要的就是這種放縱。”鮮泡茶出現後，腦海裡的聲音變成了“這是一杯可以喝的奶茶”。
不評價營銷與包裝，以喜茶為代表新開創的奶蓋茶和港式奶茶、臺灣奶茶最大的不同是：不用奶茶粉+奶精+果糖漿了。
就是鮮泡茶+牛奶蓋。原料的簡單搭配，倒是恢復了奶茶的本色模樣。
西藏的酥油茶和奶蓋茶很像，只是奶泡沒那麼精緻。
當奶茶越來越迴歸本質，走向淳樸茶香和香濃牛奶的簡單路子。或許就會有人更憧憬奶茶別的樣子，那就看你的腦洞能不能預估商機了。
無論如何，奶茶對當待人的意義絕對是不可磨滅的。它是我們快樂的源泉，是撫慰年輕人心理的一味良藥。
儘管關於奶茶健康與否的爭議很多，作為一名理智的年輕人，我們唯一能做的就是理智飲用，多攝取健康食材。如論什麼時候，快樂與健康，都該是生命的第一要義。
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