都說武漢過早一個月不重樣，但殘酷的真相是，大多數武漢年輕人的過早都是趕地鐵的空隙搶著扒幾口熱乾麵，快銷粉面攤佔據過早的半壁江山。
成為社畜之前，小時候我的過早豐富得猶如十八般武藝。
老社區的早點市集裡，藕面窩，油香，圓糯米雞，油登，豆腐腦，雞冠餃……永遠吃不膩。
這才是老武漢的地道早點。它們幾乎絕跡，只存在於老社區裡，現在找一個正宗油香攤簡直像尋寶。對年輕人來說，有些甚至連名字都是陌生的。
趁著晴天，我們起了幾個早床，滿城尋找到這些越來越難見的老式正宗武漢早點，帶你重溫童年，進階過早段位。
每到秋冬季，街邊的汽水包小店的煤爐上架著一口大平鍋，煎得金黃的包子擠在一起，買兩個到學校剛好吃完。
山海關路的毛氏汽水包，至今已有20餘年。在傳統的單面煎汽水包基礎上加以創造，改成雙面煎，口感更加香脆。
一鍋汽水包四十個，倒入水煮熟，等水汽燒得七八成幹，再倒入油煎。煎至兩面金黃即可出鍋。
汽水包最早是糯米餡和粉絲餡，毛氏汽水包加入了蓮藕、蘿蔔等餡兒，共有六種味道，藕丁餡最受歡迎。
毛氏汽水包 | 江岸區山海關路13號
老漢口汽水包 | 洪山區廣八路113號臨街商業門點6號
武漢有大量河南外鄉人，他們把最傳統的麵點工藝帶到武漢，比如做剁饃，武漢人真沒他們專業。
頭一天發酵的面留一坨面頭，也就是老面，第二天放在新面裡發酵，這樣做出來的麵點氣孔更多，口感更鬆軟。
烤剁饃要用碳爐子，做燒餅的爐子擴大三倍，用炭火烤，烤出來的麵皮更焦脆，也不破壞裡層的軟嫩。
無名小攤| 花樓街港邊巷
王氏千層餅| 楊園理髮店旁
（薄 皮 的）
抄手、餛飩、煮餃子，在武漢人口中都是水餃。
正宗過早的水餃只有一種，薄皮肉少的。成都人吃水餃吃肉，武漢人吃水餃吃皮、吃湯，肉的作用更多是給皮調味。
皮一定要超薄，在陽光下得晶瑩剔透，湯要熬，無論是骨湯還是蝦皮湯，肉雖然是輔料，但要剁至極細，將脂味徹底融在皮上。
這樣的水餃攤越來越少，大多水餃成都化，皮厚肉大，甜中帶辣，專屬武漢的那股三鮮味難尋。
正宗的武漢水餃從來都是現包現煮，包好放置會增加硬度影響口感。
如何分辨一個水餃攤是否正宗？看老闆包餃子的速度，一個有經驗的師傅能一分鐘內包好二十多個水餃，看似隨便一疊，工具只有一根筷子，其實入口還挺有層次感。
花樓街的劉氏水餃，一個武漢嫂子1990年代下崗擺攤至今，皮極薄，半透明狀，用勺子撈起像清泉裡的小魚，一抿就化。
湯是骨頭湯加蝦皮熬的，還放入了蘑菇，配上鹽、胡椒、豬油等輔料在小鐵鍋裡燉湯的方式加熱，很濃厚的三鮮香。
劉氏水餃的食客大多是周邊居民，熱氣蒸騰的鐵鍋旁，三五鄰居曬太陽聊天，坐在巷子裡曬太陽吃水餃，童年的味道重現。
劉記水餃| 花樓街港邊巷
上海路無名| 水餃攤上海路與洞庭街交叉口
武漢人對面窩的愛，是粉湯裡泡過的軟糯，是搭配熱乾麵的紮實，也是“豆漿+面窩”的熱乎。沒有面窩陪伴，總覺得過早差了點什麼。
除了標準的面窩，還有進階版的苕面窩和藕面窩，更加放縱味覺。苕面窩是紅心苕切成小塊和米漿混合，放進鐵勺裡下油鍋炸。
幾分鐘後表面金黃酥脆，咬下去盡是紅薯的香糯，苕丁還會在吃的過程中掉落。
藕面窩和苕面窩做法類似，不過是把藕切成絲，像吃一塊餅裝的枯薯條。
無名小攤 | 江岸區蘭陵村門口
羅氏面窩 | 礄口區古田三路易農街汽掛小區
覃肥叔桂林米粉 | 武昌區中山路糧道街中學斜對面
圓滾滾的糯米糰子裡，肉丁、豆乾、香菇等被胡椒粉的味道包圍，許多人第一次吃它都是被名字所騙，以為是炸雞。
△ 有趣的是，糯米雞和雞肉沒什麼關係，因為表面炸過後像雞皮有了這個名字。
寶豐路的胡胖子熱幹牛肉麵粉家做了20多年的糯米雞，一直堅持老武漢的做法，選用上好的珍珠糯米，每天凌晨四點用木甑蒸，老闆說這樣才能讓糯米粒粒分明，越嚼越香。
每天清晨大鍋裡都是清亮的新鮮油，炸出來的糯米雞才是漂亮的金黃。除了油和米要好，蔥姜，胡椒，肉丁子，豬油，香菇等，一樣都不能少。
胡胖子家的糯米雞都是限量供應，只做一百來個，六點準時開炸，最晚到十點，賣完就沒有了。
彭氏糯米雞 | 武昌區中華路戶部巷自由路18號
小秋水餃館 | 武昌區大成路大成生鮮市場對面
李記雞冠餃 | 江岸區中山大道與新興街交叉口
因為形狀如雞冠，雞冠餃因此得名。老面自然發酵，打鹼，甄選的原材料讓平平無奇的麵皮也能越嚼越有勁。
武漢賣雞冠餃的店子，隨便拉出來一個都開了十幾年，有點像遊戲裡的NPC，不顯山露水的往往是BOSS。
山海關路是老武漢班子過早的私藏，武漢早點種類能在這裡找到大半，但排隊最長的還是李記雞冠餃。
夫妻兩人合作，老闆娘包，老闆負責炸和售賣。每天早上六點開門，到中午十一點半左右收攤。
李記的雞冠餃個頭很大，肉餡雖不多，但是小蔥和豬肉混合的鹹香十分到位。剛炸好的雞冠餃蓬鬆厚實，皮脆餡香，一口下去沙沙作響，香氣撲鼻，麵皮越嚼越香。
開了二十多年，李記一直堅持著最傳統的味道，街坊鄰居每天過早必備，不少打扮光鮮的姑娘伢也跨江從武昌慕名而來。
李記雞冠餃 | 江岸區中山大道與新興街交叉口
無名雞冠餃 | 江岸區解放大道西馬路聯合村
月宮食堂 | 礄口區中山大道101-103號
帶著米酒香氣的米粑粑是武漢人記憶中的“白月光”。
打好的米漿里加入適量的醪糟，輕微發酵。這樣的米漿做出的粑粑，初嘗時覺得甜蜜，回味裡又有些酸。但現在的米粑粑，甜味大多是加了白糖。
打銅巷的老何還在古法燙粑粑，用頭天的老米漿發酵，他把三角粑粑改成圓粑粑，厚度增加，酸甜感更佳，更軟。
△ 他家還有老武漢發糕，和粑粑同樣的原料，用蒸鍋蒸。
荷式老發糕 | 花樓街打銅巷
袁氏香酥米粑 | 武昌區得勝橋253號
吃過酥餃的都是老杆，正宗的武漢酥餃都快失傳了。
酥餃的和麵方式和湯圓很像，糯米泡至發酵，油炸，內餡甜軟，帶一絲米酒香，咬一口拉得長長的，和芝士很像。
外皮要裹一層糖粉，成都酥餃是黃粉，正宗的武漢酥餃是白粉，要用綿糖製作。
美麗田園小小吃的吳老闆炸了20年酥餃，每個酥餃都有100克以上，油條的幾倍重，比其他同行更加厚實。
雲夢的糯米頭一天在水中靜置，第二天用石磨磨成漿，再倒在布袋裡吊起來，稱之“吊漿”。
火候把控極佳，炸出來的酥餃外表脆，裡面又糯又燙，配上清甜的白糖粉，喚醒一天的味覺。
李氏酥餃 | 江漢區前進五路31號
美麗田園小小吃 | 花樓街打銅巷
嚴氏特色小吃 | 礄口區利濟北路85附4號市一醫院旁
1980年代，計劃經濟時期剛結束，油香風光無限。
習慣重口的武漢人經過油限量供應的日子，恨不得捧著豬油當湯喝。許多90後都不知道油香，時代發展，人們愈來愈追求食材本味，油香的受眾少了。
炸油香工藝繁雜，早晨5點，螃蟹岬旁的鳳凰山社區，一家老油香就開始營業了。老闆的父親爺爺都是做油香的師傅，28年前用習得的祖傳手藝開起了油香鋪子。
每天凌晨三點起床，老面發酵、麵粉用熱水燙熟後再揉。下鍋油炸時，一鍋油香要15-20分鐘才能熟，每一步都要人工製作，機器無法代替。
從前的油香是流心紅糖餡，現在吃紅糖的人少了，改成了桂花白糖餡。但圓滾滾、黃燦燦的油香還是那樣，拿著燙手，吃著著急，口水流進了心裡。
正宗安慶餛飩館 | 江岸區天聲街菜場
老油香 | 武昌區中山路284號-3號
無名小攤 | 花樓街港邊巷
“油登”也叫“油墩子”，在武漢幾乎是絕跡。
外形很像甜甜圈，口感很像油條+油香混合。
在上個世紀九十年代前後，油登與油香、酥餃、面窩等一起成為80後上學路上必打卡的小吃。
油登厚實鬆軟，外表酥脆，裡面像麵包一樣香甜。
做法同樣複雜，面是用酵母低溫發酵的，加入油將發酵後的面調成糊狀，鹹口的加入蔥花，原味的放些許糖粉。
萬松園的王氏華華牛肉麵還堅持賣著油登，會吃的老杆，進店一定會點一份”土著豪華套餐”：牛肉粉+油墩+豆漿，炸得金黃的油登泡到牛肉湯裡，又甜又辣。
△ 他們家的油餅超好吃，是土態方式炸一大塊再切。
楊家風味 | 江大路174號
王氏華華牛肉麵 | 江漢區雪松路231號
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冬天的陽光曬得太舒服，上週末趁晴天，我和朋友6點出門，散步一小時在花樓街找到了童年吃過的油香。
金光的油香炸出鍋，咬開是褐色的桂花糖和豬油，甜鹹融合桂花清香在嘴裡劃開。
清早的陽光是淡黃色的，被老城區的矮樓切成一條條線，街上都是老年人，聊天買菜，下棋。這讓我們覺得冬天也可以是暖洋洋的，我們坐在矮凳上吃完油香，不到早上9點，在往常，我們的一天還沒開始。
對比凌晨坐在路邊攤上喝酒懷舊，碰杯夢碎，醒來看到掛在西邊的橘色太陽，我覺得這才是生活。
部分內容綜合自公眾號：武漢市文化和旅遊局
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編 輯 = 語文、吳智鑫
攝 影 = 陳丹妮、黃大頭
『 HANS話題』
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花樓街。
做個老杆，一切甚好……
作者 / 黃大頭
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