野菜散漫生長於鄉野。在物資貧瘠的年代，俯拾即是的各色春菜是尋常人家的恩物，採摘的時候灰頭土臉，拿回家簡單汆燙炒食就是一盤鮮靈脫俗的美味。
從鄉間到城市，野菜們翻山越嶺遠道而來，身價在行程中翻了幾番，城市裡的人想吃到一口嫩氣的野菜，勢必要花上比買葷肉更貴的價錢。
但是這並不能阻擋我們吃春菜啊！捂了一個冬天的春菜，在人們目之不及的地方悄然瘋長，積了滿腹甘甜不就是為了被識貨的人吃下肚子嘛！
薺菜
薺菜可以說是野菜之首，自古以來，薺菜便得到了各路文人的青睞，大家紛紛為薺菜唱讚歌，美味程度可見一斑。
在南方，出身低微的野菜甚至能登上酒席。香乾拌薺菜是江南宴席中有名的八碟涼菜之一，稍加汆燙的薺菜，去澀留鮮，拌上柔軟粉白的香乾，堆成一個寶塔形，吃的時候用筷子輕輕一推，收斂的麻油香味一齊湧出，誘人且不失趣味。
吃時令春菜都免不了要爭分奪秒，薺菜也不例外，待到薺菜花開，最嫩氣的時機就過去了。薺菜本身素雅，單獨成菜不會搔首弄姿地吸引人，一旦和葷肉攪合在一起就大不相同了，立馬搖身變成風情萬種的妙人。
不論南北，人們都慣用薺菜和肥多瘦少的肉糜和成餡芯，包餛飩、包餃子、包春捲，清香裹卷著肉香，足以引發一場有關春天的奇思妙想。
馬蘭頭
香乾的另一個佳偶，是馬蘭頭。野生馬蘭頭的根部有一抹嬌羞的殷紅，因此也被叫做紅梗菜。
馬蘭頭是最早走進群眾的野菜之一，現在人們提及馬蘭頭，就像聊到一位熟識的老友，對它的脾性一清二楚。澀味是它的保護色，沸水裡滾一滾，這股生疏感旋即褪去，換上一副討人喜歡的面貌，柔聲細語地跟你話家常。
涼拌的馬蘭頭，汆燙之後要立即浸到冷水裡“凍齡”，翠綠欲滴的顏色可以保持到上桌。香乾切小丁，馬蘭頭也細細斬碎，擠掉多餘的水分，用香油徐徐拌均。筷子夾食太費力，直接崴上一勺塞到嘴裡，透徹的清香直擊腦門，這才是春天該有的味道啊！
值得一提的是，只有野生馬蘭頭才有綿長的香氣，大棚裡栽培不出這種鮮明的個性。菜場裡有不少渾水摸魚的大棚馬蘭頭，辨別起來並不難。野生馬蘭頭綠得恣意，一看就是光合作用充足的結果，根部一截顯眼的殷紅是從鄉野間帶來的俏皮；大棚馬蘭頭經過刻板調教，綠得規規矩矩，連最能彰顯個性的根部一點紅都沒了，變成了乏善可陳的白色。喪失“野性”的馬蘭頭哪裡還配得上野菜的稱號嘛！
蘆蒿
江浙滬一片的人民對蘆蒿有種迷之偏愛，每年春天都要從上市吃到下市。蘆蒿不如薺菜和馬蘭頭那麼和氣，烹熟之後仍有明顯的土腥味，導致在南方大本營裡也有不少人對它避之不及。但蘆蒿的擁簇者們有另一番見解。早春的蘆蒿纖細如繩，但枝節飽滿，積了一冬的澱粉和水份，十分脆嫩，用手一折即斷。
南京人尤其喜歡用
蘆蒿炒臭幹。蘆蒿買來摘洗乾淨，掐掉粗老的根部，餘下的切成半指長的小段；臭幹用清水浸泡片刻，滌去過重的氣味，切成窄窄的條狀。
熱鍋冷油，幾瓣蒜片熗底，先入臭幹，滾燙的鍋氣將其中難以察覺的的香味逼了出來，此時把蘆蒿一股腦倒進鍋裡，快速翻炒，瞬間迸發的獨特清香裹卷著臭乾的香味，交織出一副金陵人最難割捨的春日圖景。
枸杞頭
汪曾祺曾在《故鄉的食物》中寫道“春天吃枸杞頭，雲可以清火，如北方人吃苣蕒菜一樣。”苣蕒菜是什麼我不知道，但是每年春天，我媽的時令清單上一定會給枸杞頭留有一席之位。
小時候我是不愛吃枸杞頭的，苦澀、乾燥、單調，像個性格古怪的人，跟誰相處都有一絲彆扭，每每出現在盤中都是形單影隻，涼拌或者清炒，視覺上是乏善可陳的綠，但是長輩們偏偏對它情有獨鍾。
人的味覺隨著年歲的增長似乎漸漸變得寬容，不知道從什麼時候開始，我對枸杞頭的偏見不再頑烈，開始接受它的先苦後甘，咀嚼過後留在嘴巴里的淡淡清苦，是熬過一個苦冬後長舒的感嘆。
枸杞頭雖是野菜，那也是身價不菲的野菜，薛寶釵曾甘願為了一道“油鹽炒枸杞芽兒”豪擲五百錢，其滋味可見一斑。
蕨菜
蕨菜又名龍爪菜，但其實蕨菜模樣嬌俏，絲毫沒有名字描述得張牙舞爪。在名目眾多的時令野菜中，蕨菜屬於劍走偏鋒的那類，沒有春意盎然的翠綠，通體是神秘莫測的暗紫，筆直的枝幹在末梢處出其不意地打了個嫩綠的卷兒，好像故意留了一個懸念，叫人翻來覆去地想念它。
貴州人對蕨菜最有感情。粗野的蔬菜必須經過葷油的調教，才能與世人融洽相處。在貴州，最得人心的臘肉扛起了這項重任。
蕨菜炒臘肉，風乾的臘肉看起來乾癟無趣，一入熱鍋，立刻滋潤起來，肥肉部分金黃透明，一副圓滑世故的模樣；蕨菜內斂，剛入鍋還有些拘謹，怎奈臘肉的循循善誘，最後掙脫天性的枷鎖，汲取了臘肉的腴潤，變得柔韌嫩滑，香得穩妥大氣，值得人一嘗再嘗。
新鮮厥根體內有豐富的汁液，北方人愛吃的厥根粉就是因此加工而成。灰黑中透著暗紫的厥根粉，滑爽彈韌，拌上各種調味料，開胃生津，當作佐酒小菜也是不錯的選擇。
春天的野菜不勝枚舉，香椿、榆錢、豌豆苗、菊花腦，每一種都各有姿色。今年春天你吃了哪些野菜，都有哪些精妙美味的做法呢？
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