這種滿肚子魚籽的小魚，有一個聽似香豔的名字：多春魚 。它們並非因為“抱卵懷春”而浪得此名，其實，“多春”源於“多膥”一詞，“膥[cūn]”字的原意包含蛋和卵，漢字會意上也極具形象，所以，“多膥魚”指的就是“滿肚子魚籽的魚”，久而久之，就簡化成了“多春魚“。
烤多春魚
番禺沙灣古鎮的車陂街上有一條“雞膥巷”，粵語裡單單一個“膥”[cūn]字，足以替代所有魚籽、蝦籽、蟹膏、禽蛋之意，豐腴的膏脂無愧於最高階的味覺愉悅，其中也透露出嶺南人對這類食物的謎之青睞。
多春魚在臺灣地區還有個特別美妙的名字：喜相逢。源於多春魚的日文發音“シシャモ”（Shishamo），音譯可謂信達雅。“一壺濁酒喜相逢，古今多少事，都付笑談中”，溫上半壺米酒，酥炸一盞多春，想必也足以熨帖心底吧。
其實我們平常說的“多春魚”不止一種，這通常是對
胡瓜魚科下一類小魚的統稱，因為帶有“淡淡黃瓜清香”而得名。它們大多身形修長，下頜上翹，鱗片細小，總體上的存在感很低，也是任人收割的“餌料魚”。常見的有兩種包括：
長體油胡瓜魚
長體油胡瓜魚 Spirinchus lanceolatus 也叫柳葉魚 （シシャモ），僅僅分佈於日本北海道太平洋的一側，身長約15釐米；另一種則是毛鱗魚 Mallotus villosus 也俗稱樺太柳葉魚（カラフトシシャモ），廣泛分佈於北大西洋和北太平洋，身長20-25釐米左右，主要產自冰島、挪威和加拿大等國。除此以外，還包括美洲胡瓜魚和長鰭胡瓜魚。
毛鱗魚（樺太柳葉魚）
“柳葉魚”之名 ，源於北海道阿依努族語裡的“susam”（柳葉）。在古阿依努人的傳說裡，天神的妹妹覺察到人間疾苦，遂向上天祈願，於是，神靈讓片片柳葉化作無數的小魚滋養人間。柳葉魚是日本北海道鵡川町的名產，每年最天寒地凍的時候，它們便溯河而上，此時捕獲的雌魚大腹便便最為肥美，乾製或冷凍後可以吃上一整年。日本人認為北海道產“多春魚”品質最優，為了和市面上的“毛鱗魚”（樺太柳葉魚）區分，照例在名稱前冠以“本”字，國內市場上見到的基本是後者。
北海道產柳葉魚
毛鱗魚（Capelin）的產量很大，捕撈量每年可達數十萬噸，龐大的自然種群也供養著眾多的海洋生物，包括海豹、海鳥、鱈魚和鯨都以它們為食，因此它們也被俗稱為“餌料魚”。春夏之交的雌毛鱗魚，卵巢重量超過了體重的1/2，它們成群聚集在砂石淺灘附近交配，完事後雄毛鱗魚則會悉數死去，加拿大魁北克和紐芬蘭，每年都會有數以百萬計的毛鱗魚被衝上海岸。
多春魚雖小，但和鯡魚相仿也具有豐盈的體脂，通常處理時，只需在魚頭和魚身連接處切一小口，然後拉出魚鰓和魚腸即可。多春魚非常適合煎炸或炙烤，高溫使得細小魚刺變得酥脆，可同魚肉一起入口。豐富的油脂加熱後帶來了濃郁焦香，實在是美妙的難以形容。
炙烤多春魚
新鮮的多春魚籽（Masago），可以單獨剝離並加工，有時會和飛魚籽一起被混稱為“蟹籽”。相比於飛魚籽（Tobiko），多春魚籽的個頭更小口感也更脆，由於產量很大價格要比飛魚籽親民，染色後常常用於點綴菜品，譬如各種壽司卷和拌飯，用起來總和不要錢似的。
多春魚籽同醃漬的鯡魚肉或鯖魚肉，緊緊壓實在一起，就是人們常說的“希鯪魚”，叫法可能是來自於鯡魚的英文發音“Herring”，所以它並不是一種魚，而是一款人為加工的食物，最早出現在臺灣地區，自助裡常可以見到它的身影，正統日料店裡並不會出現。
多春魚籽和鯖魚肉加工成的“希鯪魚”
四月芳菲盡，此魚正當時，多春魚雖小，但油脂豐厚，炙烤後帶來的濃郁香氣，加之滿滿一肚子的魚籽，那種在口中爆裂的觸感，讓你堅信春天真的到了......
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