一塊關乎呼市老百姓早點的食品——焙子已經有超過百年的歷史了，焙子是將發酵的白麵兌食用鹼揉勻，再分別摻入植物油、糖、鹽、雞蛋等，成形後放入特製的爐灶先烙後烘烤而成。成品有白焙子、牛舌頭、油旋、羅鍋、千層、油酥、豆沙焙子、糖焙子、鹹焙子等，形狀各異，口味有別。在追溯其既往發展的歷史變遷中顯得頗有意思。按照歷史記載焙子與歷代小吃畢羅、胡餅——燒餅等存在著必然的血緣關係。內蒙古農業大學續維國老師認為，細琢磨起來，“內地的燒餅和呼市的焙子應為同宗，而畢羅和胡餅則是它們的老祖宗，而籍貫則是胡地，當時塞北邊陲。呼市的焙子到底都有那些鮮為人知的歷史，一切還需從歷史開始談起。
“三年兩城一焙子“
按照呼和浩特的歷史，呼和浩特青城此前共有兩城，即“歸化城”“綏遠城”，歸化城建於明朝，而綏遠城則建於清朝，築城時間相隔164年。
歸化城俗稱舊城，而綏遠城則屬於新城。而具有驚人一致的是，兩城在修建時均用了三年時間，這就是傳說中的三年兩城的說法，而作為焙子這樣一個媒介，貫穿其中，形成了民間的俗語“三年兩城一焙子”的說法。
關於焙子的最早記錄的歷史，源於明朝隆慶六年阿勒坦汗率土默特部落來到現今呼和浩特，仿照元大都建“歸化城”時，條件艱苦，而當時的背景是，明朝長期頑固堅持不同邊疆少數民族地區“互市”政策，致使這一地區在炊具方面異常奇缺。
而在這樣的情況下，原先所流傳的“溫石而炊”的畢羅在製作工藝上有了突變。築城之初，鍋類供烙餅的鐵炊具少之又少。
續維國此前接受記者採訪時說，民間流傳的野史說，當時出現了“擇片石層層疊積若山，以火烘之，待石溫熱，取兩片上下焙一面團，因壓熟後自然成餅，忌石為火所裂”的製作工藝。按照續本人的推測，當時製作這種工藝的應該是笨手笨腳的男人們之手。
而與焙子相關的歷史典故，還有與此相關的另一則趣聞。在清朝的乾隆元年，仿山西的右衛城建綏遠城時，清政府從山西各地召集了大批民工建窯燒磚燒瓦，而在這個過程中，對於眾多民工而言，吃飯亦是大事情。建城主事兒的官員通智聽了老呼和浩特人的話，於是又把“溫石而炊”的法子重新上演了一番。迥異的是，這一次把石片變成了磚。
在續維國的瞭解中，上述所言乃是土默特川野史中所說的“三年兩城一焙子”的故事最好的解讀。
焙子，名揚全國
按照相關記載加之民間傳說，呼和浩特在過往的歷史中，確曾有在呼市城區周圍乃至山西境內，建城、建堡、建寨、建大宅門，凡起了土木工程，用了大量工匠人丁者，購買焙子。
而在續維國的解讀中，歷史上呼和浩特的焙子的經營者們，一看你用量大，就會想法的搭建一個大的“建築”，用以滿足需求，往往會“一開爐就能從中掏出上千個焙子”，據民間人士介紹說，這個手藝唯獨老呼和浩特的先人們會，別的地方沒有這樣的人才。
時光流逝，關於焙子的知名度一直到民國年間，依然還有人提起“做了焙子去呼市好賣”的說法，而在續維國的觀察中，直到今天，呼和浩特周圍的人家在婚喪嫁娶中情急之下還會說出：“這可是上百口子人吃飯啊，實在不行到呼市買上幾百個焙子去”的俏皮話。在續看來，種種跡象表明，呼市絕對是“焙子的集散地”，這一點名不虛傳。
而關於焙子的各種傳說亦在坊間不斷流傳，據說，當年馮玉祥將軍來呼和浩特，還曾專門差人尋訪舊城“會用焙子樓的人”，其目的是為了他的兵馬伙食而去？關於這個故事的結局，至今沒有答案，訪到與否顯然已經不再重要，重要的是關於這段故事的不斷流傳。
與馮玉祥故事版本不同的是，已故呼和浩特全國五一勞動獎章獲得者鐵兆義先生82歲時隨團出遊赴昆明世博園，一路上帶的食物，除了雞蛋之外，全是白焙子。
閱讀更多 李大嘴餐飲 的文章
