汪曾祺：四方食事，不過一碗人間煙火
初遇
第一次知道汪曾祺，是在初中課本上。有一篇《高郵鹹鴨蛋》，就是汪老先生寫的。其中有一段“我對異鄉人稱道高郵鴨蛋，是不大高興的，好像我們那窮地方就出鴨蛋似的！不過高郵的鹹鴨蛋，確實是好，我走的地方不少，所食鴨蛋多矣，但和我家鄉的完全不能相比！曾經滄海難為水，他鄉鹹鴨蛋，我實在瞧不上。”我心想，這老頭未免太過自戀了一些。少年懵懂，不知大師。
課文《高郵鹹鴨蛋》
高郵雙黃鹹鴨蛋
再遇
第二次，是在一間書店，買了幾本書，其中有汪老的《一輩古人》，人與書、人與人看來也是看緣分，有些書或許與你暗合，有些人或許與你本該相識。一遍看下來，覺得這老頭少就頗負才氣，深受長輩，師長喜愛。卻又吊兒郎當，不羈的很，愛吃。愛吃這一點可是深有體會，一本書下來，幾乎篇篇不離吃。這可對了我的胃口，汪老寫吃寫得極妙，文字樸素，有時是通篇的大白話，可偏偏勾走了我的魂，也對這個老頭愈加好奇。
一輩古人
作家中的那些吃貨——老頭兒汪曾祺
被遺忘的汪曾祺文稿：喜愛書畫的他曾為三位書畫家寫序
冬夜最宜讀汪老，笑談記得舊時好 ——漫說《做飯》
迷
之後，與汪老不斷的邂逅，讀他的書多了起來，《逝水》《孤蒲深處》《人間草木》《旅食小品》《矮紙集》等等。愈深入，愈加對這個老頭著迷。從此，一發不可收拾。
變老
美食博主
對汪老的評價有很多，人們稱他為抒情的人道主義者，中國最後一個純粹的文人，中國最後一個士大夫。足見汪老地位。也有人稱他為近現代著名“美食博主”。可見汪老的吃是深入人心的。我想，汪老大概會喜歡沒美食博主這個稱號吧，談到吃，他像個挑食的孩子。汪老出國參加國際寫作活動。給家人寫信：
“昨天我已為留學生炒了一個魚香肉絲。美國豬肉、雞都便宜，但不香，蔬菜肥白而味寡。大白菜煮不爛。魚較貴。”汪老做菜是一把好手，也愛給人做菜，他曾說，願意做菜給別人吃的人是比較不自私的。讀到這處，我又想，這老頭，實在自戀。
“晚餐是向這裡的中國飯館羊城飯店訂的，但一點也不好吃，全無中國味。我實在難以下嚥，回來還是煮了一碗掛麵吃。美國菜（即使是中國飯館做的）難吃到不可想象的程度。”吐槽美國飯菜，這老頭，實在可愛。
“我回來要吃涮羊肉。在芝加哥吃了烤鴨，不香。甜麵醬甜得像果醬，蔥老而無味。聽說北京開了一家肯德基炸雞店。炸雞很好吃，就是北京賣得太貴了，一客得15元。美國便宜，一塊多錢，兩大塊。”在美國，還是心心念念吃。
文壇上的美食家
一生“平常”
汪老美食看世界，我從美食中看汪老。汪老從不在文字中灌輸觀念，他的文字簡簡單單，像老人乘涼時，與周圍的人閒聊一般，聊家常瑣事，人生百態，柴米油鹽。
“外面的世界很精彩，我的世界很平常。”汪老一生並不平常，他經歷過戰火，跑到西南聯大唸書，在哪裡遇到了他的老師，沈從文，也是在哪裡，他開始寫作；經歷過文革，被下放到設在沽源的馬鈴薯研究站，畫一套馬鈴薯圖譜，汪老畫功也很好，可惜畫稿毀於“文革”中；也有過輝煌，參與京劇《沙家浜》的修改加工有貢獻，而被邀請登上天安門城樓，說到這裡，汪老演戲也是一把好手。
汪老在《人間草木》裡寫：“梔子花粗粗大大，又香得撣都撣不開，於是為文雅人不取，以為品格不高。梔子花說：＂去你媽的，我就是要這樣香，香得痛痛快快，你們他媽的管得著嗎！＂”原來汪老也是這樣放肆的人。就是要做梔子花，香得痛痛快快。
四方食事，不過一碗人間煙火。汪老談了一輩子的美食，終於看通了世界，不過是一碗人間煙火而已。
汪曾祺於1997年5月16日上午10點30分因病醫治無效去世，享年77歲。中國最後一個士大夫走了。
（圖片和部分文字材料來源於網絡，侵刪）
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