吃一口家鄉的豆絲，才知道什麼叫，會心一笑。
通常秋季從吃豆折（讀zhe，黃陂土話)開始。豆折就是通俗說法的豆絲，也有叫“豆糕”、“豆皮子”等。地道的豆絲需要用土灶和柴火加工而成的方為正宗。
《荊楚歲時記》裡談到：十一月冬至日，作赤豆粥。可見很早的時候，湖北就有食用豆類的記錄。《黃陂通史》第67頁，談到黃陂發現的多處新石器時代遺址中，發現過種植水稻的痕跡。而製作豆絲重要原料就是早稻米。不過，元代以前，古黃州區域食物仍然不很充足，更談不上食物的深加工了。
作為豆絲另一個主要原料黃豆，加工為豆腐皮，則在明朝就有記載。豆皮，有些地方特指豆腐皮，有些地方又是指早稻米和黃豆、綠豆的混合物。從名稱前後推斷，應該是先有豆腐皮，後有豆絲。
清道光年間《漢口竹枝詞》裡談到：三天過早異平常，一頓狼餐飯可忘。切面豆絲幹線粉，魚餐圓子滾雞湯”。裡面談到“豆絲”和“過早”。過早為武漢話，即早餐的意思。因此，豆絲工藝極有可能出現在清代。
在湖北的雲夢、孝感、安陸、大悟、應城、咸寧等地方都有做豆絲的習俗，但名氣最大的還是“黃陂豆絲”。
黃陂豆絲最普遍的做法是早稻米為主，添加黃豆、綠豆混合，用水侵泡數小時後，加水碾成糊狀。為什麼不用晚稻，那是因為晚稻粘性太大。隨著工藝的發展，葛粉現在也是其中一種原料了。
以前碾磨用石磨，但效率太低，做一次豆絲需要鄰里數十人幫忙才能迅速完成。現在基本為電磨為主。電磨的普及，讓廢棄的石磨成了稀罕物，總有人上門購買，作為其他用途。比如裝飾物等。
石磨
為了尋找正宗的豆絲製作現場，朋友張號介紹我到祁家灣附近的張崗村。製作豆絲最關鍵的部分是”燙豆絲“（也有稱炕豆絲），因為豆絲需要均勻攤在大鍋裡，鐵鍋整體溫度保持一致。所以，用土灶燙豆絲最理想。火源最理想是稻草把或松針把，柴火次之。這種製作工藝，還有個好處就是煙火氣味串到豆絲裡，讓味蕾平添分粗暴的鄉野氣息。
效率最高的是雙灶，灶是有靈性的，老人們恭謹的稱雙灶為”灶神“，下面兩個灶眼，上面有一孔洞，為”口“，排煙孔為”鼻子“，可以上達”天庭“。寓意日子天天向上。
燙豆絲時，一瓢豆漿水均勻鋪在鐵鍋裡，火力需要不大不小。所以兩個人之間的配合斷不可少。
燙好的豆絲，迅速攤在席子上。如果是加工成絲，還需要用刀或機器切成粗絲。
豆絲
豆絲
豆絲
豆絲
滿屋的香氣，擋不住前來購買的老顧客。這時候，豆絲不再是商品，而是代表一種信任和認可。
豆絲
豆絲成品分為幹豆絲和溼豆絲。兩種吃法也有很大不同。
在黃陂的農家樂類似餐館，如果想知道水平怎樣，最直接的方式是來份炒豆絲。做好這份主食還真不容易。首先豆絲必須要當天做出來的，富含水份，豆絲原料之間的比例要合理。炒豆絲時，另需要土灶柴火慢炒，所添加臘肉是本地土豬五花為最佳。三者缺一不可，廚師水平相反放在最後。
製作幹豆絲，最後的一步就是晾曬。以前是木板，需要時不時去翻動。而現在用紗布，因為透氣，偶爾翻動下就可，天氣晴好一天即可乾燥完成。
和老人們聊天的時候，老人們感慨，現在種糧食很難賺錢，夏季賣西瓜，秋冬季賣豆絲，相反成為主業。因為灣子裡做豆絲遠近聞名，甚至有來自廣東的人，準備來這裡辦廠，專銷黃陂豆絲。如今，家裡還有專門定做的包裝，牛皮紙外包裝成本大約在7元左右。雖然手工的緣故產量有限，但終於有了自己信譽的土特產包裝。
從十幾歲開始製作豆絲，60多年了。下面照片是九十年代拍的，那時看起來都還年輕，轉眼又是20年多過去，孩子們都大了，老人們依然在家鄉堅守老工藝，日復一日。
2019年11月11日，天貓雙十一。遠離網絡，大家平靜的生活在這片土地上。
前排左起：張正蘭，張正躍，
後排左起：高玉蓮，畢映華，陳順生。
合影
堂屋
只有柴火味的豆絲，才會讓你心裡，淚流滿面。
讓人感動的是，為了配合我的拍攝，老人們主動推遲了製作時間，一直等到我過來，還為我現場來了份醃菜豆折。
家鄉人的樸實，如牆上掛著的簡陋工作服，不華麗但實在。
攝影：劉中
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