說了燒雞，不說扣肉就顯得很不會吃。
如果說天津人的早點必有餜子，那麼家宴、過年就必有一道扣肉。
這道菜一上，大家基本知道酒席差不多了，就著馬上端上來的主食，可以結束了。
天津傳統的扣肉一般選用上好的肋條五花肉，經過煮、炸、蒸等環節，不斷脫油脫脂，最終達到鹹鮮軟爛、高蛋白低脂肪的特點，肥而不膩，味厚濃香。後來，在傳統扣肉的基礎上又創制出了元寶燒肉。所謂的“元寶”，就是兩個煮熟後油炸而成的金黃色的虎皮雞蛋。將雞蛋隱藏在扣肉下面，吃到最後露出金燦燦的元寶，以祝福財源滾滾來。
天津扣肉興於民國初年，當時是可以上席的，不過是大眾的八大碗席。
八大碗不是給官員和富紳們吃的。官員們往來酬酢的酒席有官例，由高檔往下分為燒烤席（俗稱“滿漢全席”）、燕菜席（開席第一道主菜即為一大碗燕窩）、魚翅席和海參席。
天津著名的“八大成”飯莊擅長這種席面，在這裡叫八大碗只會丟人現眼，連堂倌都會笑話你不是上等人。
有人傳說八大成的後人在日本擔任了日本“天一坊”廚師長，做的“八大碗”PK日餐，雖然很提氣，但是實在經不起推敲。
八大碗這種酒席是為少花錢多辦事的平民準備的，只有承辦普通酒席的二葷館和酒席處才有，如天一坊、什錦齋、慧羅春等。這種席面最突出的特點就是量大肉多，八人一席保證能吃飽。後來，隨著社會需求的不同，八大碗漸漸分化，分為“細八大碗”與“粗八大碗”兩大系列。
細八大碗中的燒肉和粗八大碗中的元寶肉都是扣肉，扣肉也成為八大碗中較為大眾化的名菜。
八大碗興盛於1920/1930年代，1937年後衰落，後來也就成了一種歷史美食。不過，扣肉卻進入了天津尋常百姓家庭，而且是非年節不得吃的一種美食。
舊時鄰近春節，“二十六燉大肉”不只是燉豬牛羊肉，有手巧的人家，就會把扣肉提前做好，放到屋外的天然“冰箱”，等到過年時上過一蒸就是一道“大菜”了。
端上桌來，老人家們總是把瘦肉揭下來，分給最疼愛的紅眼兒、白眼兒，而小孩子往往對這種看起來就油膩的大肥肉避之不及，這道天津年菜裡的“珍珠”就只有成年人能欣賞。
扣肉、四喜丸子，還有一蝦一魚，孩子們往往是等不及這些菜上桌的，不過總會被父母捉回來就著主食再吃上一兩口，就又去瘋跑。
不過，這也是每年大家聚餐的樂趣吧。
如今想吃扣肉了，有真空包裝，也有飯館現做的外賣，油膩膩的不容易引起食慾。
查了一下肉價，今日天津的白條肉批發都直奔30元一斤了，看起來這扣肉還就得留到過年再嚐嚐了。
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