它是意大利最貴葡萄酒，也是意大利
最貴的梅洛。看到這，很多酒友估計早已知道答案，沒錯，這次百科君要說的是馬賽託（Masseto）。
那麼，這意大利酒王是怎麼煉成的呢？
馬賽託葡萄園：鶴立雞群的單一梅洛葡萄園
許多人將馬賽託的成功歸功於它的風土，對此，百科君深感認同。馬賽託葡萄園的葡萄藤分佈在有岩石的山坡上，石灰岩黏土賦予馬賽託葡萄酒鮮明和典型的特性。
馬賽託葡萄園有何特色：
面積：7 公頃
密度：4,000 株葡萄藤/公頃
海拔：100-110 米
第一款年份酒：1987
平均產量：30,000 瓶
在馬賽託葡萄園旁邊有一個大洞，旁邊圍起的鋼筋混凝土牆預示著今年年底將會建成的新釀酒廠，這是馬賽託所有者------意大利釀酒世家花思蝶（Frescobaldis），要為馬賽託建造的專屬釀酒廠和酒窖，以鞏固其單一梅洛葡萄酒的身份地位。
馬賽託是意大利名莊奧納亞酒莊（Ornellaia）旗下的酒款。馬賽託和奧納亞都是在上世紀 80 年代由拉多維可-安提諾里（Lodovico Antinori）建立。奧納亞是他創建的第一個葡萄酒產業，它的第一個年份酒是 1985 年。在那時，托斯卡納海岸（Tuscan Coast）還未出名，大多數當地葡萄酒都是混釀，安東尼世家也還在沿岸產地生產著桃紅葡萄酒。
但是，托斯卡納海岸的西施佳雅（Sassicaia）卻是個例外。西施佳雅一開始只是一個私人產業，基本上是供應波爾多風格的葡萄酒。幾年後，西施佳雅葡萄酒獲得安東尼世家的賞識，幫助西施佳雅經銷酒款和做宣傳。到了 1985 年，西施佳雅葡萄酒已經非常著名，而拉多維可-安提諾里也開始將奧納亞釀成波爾多風格葡萄酒，但它釀的葡萄酒與西施佳雅略有不同。
馬賽託葡萄酒：特立獨行，迅速成名。
馬賽託與奧納亞葡萄酒不同，馬賽託採用 100% 的梅洛釀造葡萄酒，這不符合意大利產區酒法規定，只能列入 IGT 級。
剛開始，俄美混血釀酒師安德魯-切列斯切夫（André Tchelistcheff）是奧納亞的創始顧問，他認為馬賽託的土壤環境是種植梅洛的理想之地，不適合種植赤霞珠。
起初，安東尼並不願意在馬賽託種植梅洛，因為梅洛在托斯卡納並不出名，只在經典基安帝產區（Chianti Classico ）的迪雅曼酒莊（Castello di Ama）有種植，與托斯卡納海岸的種植環境也有著明顯的不同。
而且，花思蝶產自蒙塔希諾（Montalcino）產區，吉奧康多酒莊（Castelgiocondo）的拉瑪奧尼（Lamaione）梅洛葡萄酒直到 1991 年才開始釀造，保格利（Bolgheri）產區的標杆西施佳雅葡萄酒裡也從未使用過梅洛。
雖然馬賽託最近也有一些新開發的葡萄園，但是大部分葡萄園是在 1984 年種植建成，其餘位置較低的葡萄園是在 1995 年種植建成。
從一開始，馬賽託葡萄酒的價格就比奧納亞的要高，因此成立沒過多久，馬賽託葡萄酒就因其優秀獨特的風格越來越受歡迎，其始終如一的高昂的價格也吸引了許多意大利收藏家的注意，逐漸擴大了它的售賣範圍。
此外，一位美國品酒師為馬賽託 2001 年份的葡萄酒打出了 100 分，也奠定了它成為熱捧“收藏品”的基礎。
馬賽託葡萄園
到 20 世紀 80 年代末，切列斯切夫已經不再擔任多維可-安提諾里的顧問。1991 年，米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）開始擔任酒莊的顧問。
羅蘭傳承著波美侯（Pomerol）的葡萄酒文化底蘊，熟識梅洛這一葡萄品種，加上匈牙利釀酒師蒂博爾-加爾（Tibor Gál）的精心製作，馬塞託成為了意大利梅洛葡萄酒的最佳表現。
馬賽託與波爾多剪不斷理還亂的關係
之後加爾回到匈牙利後，馬賽託的釀酒師幾經變化，這些釀酒師中包括現今於寶馬酒莊（Chateau Palmer）工作的托馬斯·杜豪（Thomas Duroux）。2005 年時，曾在聖埃美隆（St-Emilion）多米尼克酒莊（Chateau La Dominique）工作的阿克塞爾·海因茨（Axel Heinz）被聘請為新的釀造師。
海因茨的父親是德國人，母親是法國人，本人在波爾多有著豐富的釀酒經驗，是一位國際化的釀酒師。花思蝶世家十分信任海因茨，並放手讓海因茨全權負責，因為他在主管生產的十幾年裡從沒犯過錯。
馬賽託葡萄酒軟木塞
馬賽託的成功離不開風土的作用
海因茨曾表示，在他上任之前，馬塞託已經有其獨特的地位和聲譽，所以他只想保持馬賽託原有的風格。
他解釋說，馬塞託葡萄園的種植方式與奧納亞葡萄園的種植方式基本相同，但是，它的粘土很容易被壓實，讓種植過程產生許多難以處理的需求，例如，犁耕的日期就會因天氣狀況的變化而改變。
海因茨還表示，儘管沒有統一的籌劃，但是受到全球變暖的影響，他也逐漸改變了管理葡萄園的方式。夏天可能會變得越來越熱，但是仍會有晚收的年份，比如 2014 年，最晚的採摘日期是 10 月 9 日。
葡萄園的另一個變化是自 2008 年起，開始引進灌木式葡萄藤。海因茨表示，這些灌木式葡萄藤能在炎熱乾燥的氣候下生長得很好，不過他們只種植了一小部分，還在測試階段。他還表示之所以這麼做，是因為想要減少葡萄在陽光下的暴曬，讓葡萄能夠均勻地成熟。
到了 2012，馬賽託開始轉為全面有機種植。
儘管馬賽託葡萄園種植面積很小，但葡萄的採摘可長達三週，不過也並不總是這樣，比如 2011 年的採摘工作就僅持續了五天。
馬賽託葡萄酒釀造一直延用傳統的方法，但是自 2008 年以來，一小部分的葡萄酒會通過橡木桶發酵，正在新建的釀酒廠還特意為此建立了場地。但是，海因茨並不認為這種方法會產生明顯不同的結果，他發現這種方法雖然可以提供更柔和的單寧和提取物，但是如果繼續發酵，丹寧會突然變得尖銳強烈，而他並不想改變馬塞託原有的整體風格。
蒂博爾·加爾還是奧納亞的釀酒師時，通常會將葡萄酒在五成新的橡木桶中陳年 18 個月左右。而如今，馬賽託葡萄酒會在新橡木桶中陳年 2 年，因為馬賽託葡萄酒中有足夠的物質來平衡新橡木桶賦予的風味。
此外，海因茨還嘗試減少葡萄酒在橡木桶中的陳年時間，這在波爾多右岸很常見，但很快他就發現馬賽託確實需要這麼長的陳年時間才能平衡風味。
海因茨非常清楚地知道，梅洛非常適合種植在肥沃的粘土裡，但其極高的含糖水平會導致酒精度相對較高。他表示，“我不會為了酒精濃度而提前採摘葡萄。馬賽託的酒精濃度可以達到 15 %，甚至是 15.5 %，但這不僅不會讓葡萄酒失去平衡，而且還讓葡萄酒更加馥郁有力。”
事實上，可能由於種植和年份的關係，最近的年份葡萄酒，特別是 2011 年的葡萄酒，酒精含量較低。海因茨曾解釋說，當地的炎熱氣候會讓單寧會迅速積累，所以等待單寧柔化以避免產生澀感很重要。幸運的是，這個沿海地區的生長季節結束時往往很涼爽，要等待的時間不會太長。但即便如此，釀造酒精度低於 14 % 的梅洛葡萄酒還是非常困難的，而且馬賽託葡萄酒的酒精度本來就很高。
炎熱的夏天和過熟的梅洛葡萄會讓釀造的葡萄酒酸度低，層次簡單，但是馬塞託葡萄酒的層次一直很豐富，口感也很活潑。海因茨表示，即使在非常茂盛、成熟、濃郁的年份，比如 2006 年和 2012 年，馬賽託葡萄酒因為酸度高，餘味依然新鮮爽口。這得益於其種植土壤，尤其是在乾旱炎熱的年份。
總而言之，在 20 世紀 80 年，用馬賽託釀造與赤霞珠占主導地位的奧納亞葡萄酒截然不同的單一梅洛葡萄酒的決定非常正確。
雖然，奧納亞葡萄酒相對優雅，但是，馬賽託葡萄酒也有驚人的表現。馬賽託葡萄酒在它年輕時，往往與奧納亞相比會顯得比較寡淡，需要裝瓶陳年以後才能展現它的複雜性。
不過，這些都是取決於個人口味，馬賽託葡萄酒成功的關鍵還是在於溫暖氣候生產的梅洛所賦有的特性，以及這些特性與歐洲固有的釀造技巧的相結合。
意大利最頂級，最昂貴的單一梅洛葡萄酒
最後，百科君必須隆重介紹一下奧納亞酒莊馬賽多托斯卡納乾紅葡萄酒（Tenuta dell'Ornellaia Masseto Toscana IGT, Tuscan），簡稱馬賽託乾紅。
馬賽託乾紅是奧納亞酒莊近些年最受歡迎的酒，年產量在 3,000 箱左右。馬賽託乾紅於 1986 年初次釀成，之後名聲漸起，在拍賣會上大獲追捧，如今有著“托斯卡納柏圖斯”的美譽。
從發售的第一個年份至今，馬賽託共獲得了 5 個滿分。2001 年份，它同時獲得《葡萄酒觀察家》（Wine Spectator）和詹姆斯·薩克林（James Suckling）100 分；2006 年份，獲帕克（Robert Parker）100 分；2007 年份，獲《葡萄酒愛好者》（Wine Enthusiast）100 分；2011 年份，獲詹姆斯·薩克林 100 分。
目前，馬賽託的價格雖較高，但是從整個“超級托斯卡納”葡萄酒以及意大利葡萄酒的前景和走勢看，其價格的上升空間還是存在的， 而且如果遇上好的年份酒，其升值空間更大。
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