香港不產茶，卻是中國的一大品茶之都。在香港街頭，入目皆“茶”字，茶行、茶莊、茶樓、茶餐廳、涼茶鋪……比比皆是。能有這般茶文化氣象，顯然也非一日之功，沒有百年時間的造化是很難這樣的。
曾經，廣東、香港人多飲紅茶，間或飲用花茶。因為雲南茶茶氣重、解膩效果好，並不適合口味清淡的香港人。
如此說來，食不厭精的香港人怎麼會接受雲南的茶葉呢？一切其實都是一個巨大的誤會。
早年間，雲南出省的茶葉都需要使用馬幫運送。為了節省空間便於運輸，雲南大葉茶都經過壓縮，做成沱茶或餅茶。雲南去廣東，千里迢迢。一路顛簸，而且隨著海拔下降，生茶就在一路上逐漸發酵。馬幫為了防止茶餅碎裂，一路上又經常噴水，這就加快了發酵的化學反應。等終於到了香港，綠色的雲南大葉茶生餅也就發酵成熟，成為了棕紅色的“熟餅”。
熟餅完全失去了生餅時代的生猛苦澀，而是展現出一種溫潤的味道，入口醇和，回味悠長。香港人大為喜愛，問及來路，回答說是雲南普洱，於是就以“普洱”命名。但是這種普洱距離從群山中採集出來的雲南大葉茶已經有了很大變化。在很長的一段時間裡，香港人覺得雲南普洱就是褐紅色的樣子，雲南人覺得香港人喜歡的就是那種青餅，真是天大的誤會。然而，商路由此建立，一方有賺一方有喝，大家也就如此繼續下去。
隨著運輸業的發展，香港商人迅速發現了普洱茶的奧妙，知道雲南大葉茶最終成為普洱的關鍵全在一個“陳”字。也就是說，如果直接用飛機把雲南的新茶運送到香港，那種茶香港人是絕對喝不下去的。非要經過陳化，也就是持續發酵不可。在這一點上，香港有云南無可比擬的優勢。
香港茶肆曾有一聯雲：普洱鐵觀音松禱烹雪醒詩夢；龍井碧螺春竹院彌香蕩濁塵。在此聯中，普洱茶位尊第一，這自然也說明了普洱茶在香港的受寵程度。據資料載，作為中國茶葉外銷的重鎮，香港與世界上80多個國家和地區保持著良好的茶葉貿易關係。而在外銷的茶葉中，以1998年為例，外銷綠茶是2583．1噸，外銷普洱茶和紅茶達到了5211.5噸。目前香港市場對普洱茶的需求量正飛速增長。
香港長期做轉口貿易，也就有很多茶倉。在香港一地，有三處極品茶倉，多年來只存儲茶葉，溫度、溼度非常合適。雲南的大葉茶運來，儲藏進去，經過數年發酵，就成為色香味俱佳的普洱。而以雲南的海拔之高，氣候之乾燥，即使存儲多年，也無法發生類似的化學反應。更重要的一點，茶葉是一種不能過久儲存的商品。一般的茶葉貯存三年之後，就會逐漸失去茶香。同時，茶葉很容易吸味，一旦和其他物品共同儲存，很快就會吸收別樣味道，變得無法入口，所以現在的茶葉一定要密封保存，而且多為小包裝。
惟有香港有這種只有茶味不摻雜味的古老茶倉，也只有香港商人才有如此財力經年累月存儲茶葉而不當年甩賣。同時，世界上也只有雲南的茶葉才有如此強勁的力道，歷經歲月而不衰減殆盡，能夠拿來窖藏。據說，有存儲超過一百年的雲南茶葉，一經沖泡，依然茶香四溢。總的來說，只有香港商人才能把普洱變成如同紅酒一樣的文化現象。當今世上，超過20年的普洱已經是鳳毛鱗角，幾成神話了。
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