有人說，最近Y老師跟大家談巖茶的角度都上升到茶格魅力和情緒審美了，昨天的內容更是把泡茶審美都搬出來，這樣發展下去，以後喝茶豈不是內心戲要加碼，還要配上莫蘭迪色，才能讓茶葉盡情釋放？
其實茶最重要的還是好喝，再是顏值，會不會審美，仁者見仁。所以，還是離不開山場和工藝。這幾年Y老師沒少跑武夷山的景區，但幾乎都在三坑兩澗打轉，對好山場的概念理解，也就停留在這個絕對範疇裡。
直到最近，跟隨御上茗的當家男主人王劍平，爬了一次武夷山北部的洋莊鄉大安村，才有了一點其他想法。
.路況顛簸，途中還需下車進行行車設計
01
好山場都具有相似性
大安村最出名的景點叫大安源，是個國家級森林生態旅遊區，屬於武夷山自然保護區的西部，在地理位置上屬於黃崗山大峽谷地帶，自然環境好，原始森林覆蓋率高。
好山場一定擁有多樣性的物種，比如動植物基因、品種庫。這裡有2000多種植物以不同的形態、不同的色彩鋪陳，上千種動物在這裡生長繁衍。
呈現原始狀態的山路並不好走，兩側都是密林、野草，腳下落葉腐質層鬆軟，植被偏向常綠闊葉林，面積小，但結構複雜，種類豐富，層次分化明顯，毛竹林多，土壤砂礫含量較高。
好山場離不開天然好環境，比如水源和空氣。這裡的水純淨得連農夫山泉都想在這設廠，而高密度森林覆蓋率，使它成為天然氧吧，深吸一口氣，滿是清甜。
這裡的樹，以野放姿態，自由生長。有的茶樹，長在植被豐富、日照充足的坡上，野蠻生長到兩米多高；有的長在窩裡，雖植株矮小，但葉質肥厚；有的靠近巖縫溪流，茶香隱幽。
隨手摘取一芽一葉，放進嘴裡咀嚼，一股新鮮的青澀感在舌尖化開，陣陣麻意，又絲絲清涼。不論大小、樹齡，每棵茶樹都肆意地長成一棵棵飽滿、立體的自己，等待開春的採摘和下山後的水與火。
02
巧遇單株的意外和驚喜
在白巖前海拔高達800-1000米的深山裡，茶樹以散落的方式，棲山林而生，息溪石而長，多是叫不上名的群體種。
有些奇種單株樹齡可達60~70年，高達兩三米以上，四周樹木野草肆無忌憚、枝椏交錯，必須藉助梯子、竹竿等工具，人工採摘難度極高。
王劍平說這裡有棵最大的茶樹，就算是採摘熟練的女工，也要從上午八點採到下午，整整花費一個人一天時間。但採下來的青葉數量也是非常可觀，足足二十多斤，好生讓Y老師羨慕啊。
我們在海拔接近990米的一片毛竹林邊，發現了這棵單株，生長的地面覆蓋了一層厚厚的枯葉和其他腐殖質，撥開上層覆蓋物，露出下面的砂礫土壤。
茶樹的根部已分出無數粗細不一的根系，整棵茶樹像一顆巨型蘑菇，環徑有幾個人那麼寬。
除了茶季，平常無人上山照料它們，這些茶樹就得自己跟周圍的環境做抗爭，與其他植物搶奪土壤養分，甚至陽光。
以至於茶樹的生長狀況參差不齊，加上品種的多樣性，生長週期不一，到了每年春季採茶的時候，都要每天派專人上山巡視。
03
釋放茶葉天性
長在高山上的茶，海拔和溫差使茶樹生長緩慢，山場環境讓茶樹在土壤岩石的下面，透過根系透過水，進行能量養分的汲取，所以內質更豐富，滋味更厚重，香氣更飽滿，野放茶的魅力，就在野性更張揚。
但這種優勢，更需要後天工藝的作用，將它放大到極致。
王劍平將白巖前這片山場的野放茶，做了兩個版本的嘗試：巖茶和白茶。為的是通過兩種截然不同的工藝手法，去論證和表達如何才能讓茶葉的天性更飽滿。
為此，他特意跑到福鼎政和去了解學習白茶工藝，結合日曬、萎凋兩種方式，將野茶每天二到三小時的日曬和長時間的萎凋輪替進行。
他說白茶工藝不揉不炒，能保存茶葉最原始自然的清香，將最完整的山野氣息和四季芳華表現出來。
巖茶的製作，他則繼續延續自己最拿手的傳統工藝，做青走水焙火，一道都不落下，每道都認認真真。他說就想用祖祖輩輩的做法，看看這些山裡的野茶能以一種怎樣的方式來轉化天性中最迷人的一面。
這就是一個土生土長的武夷山人，不侷限地域和工藝，在絕對之外，尋找發現更多好玩的可能，用跨界的方式，讓同一片山場、同一基因體系下的茶葉呈現出精彩紛呈的可能。
這樣的嘗試除了對工藝有足夠的自信，對做茶有足夠的興趣，還要茶葉經得起足夠任性的玩。
04
天性裡有野性的味道
這款白茶的等級介於白牡丹和壽眉之間，葉片鬆散、青綠，幹茶帶有明顯荷香，與站在茶樹邊聞到的新鮮感有一致飽滿的青草氣息，略帶淡淡蜜香。
沖泡後，這些草本的氣息瞬間洋溢出鮮嫩、鮮爽的濃濃薄荷香，滋味清醇微甜，湯色清透、乾淨。
白茶的山野氣息更像純真的孩童，喜怒哀樂都本真釋放，不掩飾不做作，未經世事雕琢與塵世浸染的單純，有芽有毫香，有葉有淡雅。
就算因為新茶帶來的那一絲絲青澀，也像孩童破涕為笑時，臉上掛著的淚，轉瞬風乾於笑聲中。
巖茶的風味，截然相反，捲曲粗壯的條索，青褐的色澤，都是每一道火的訴說，炒栗子和熟果香帶著一絲人間的煙火味。
第一、二泡稍微停頓了一下才出水，煞口的苦感差點讓眼淚湧出，幸好及時的回甘從舌尖到舌底，迅猛強烈，比白茶更有一股不被馴服的野性味道，之後便是滔滔不絕的生津，和滿口果子的甜。
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