作者：焦桐；編輯：徐無鬼
雙雙站在穿衣鏡前比來比去，調整各種姿勢和角度，見我望著她，解釋說：“這叫做混搭。”我驚訝她不到十歲已這麼講究穿著，身上的衣服有好幾個層次，猜想是這個意思，也許是姊姊前不久才教她的時尚觀念。
“爸爸，混搭是什麼？”小妞忽然又不明白她剛剛提到的流行用語。
“大概──大概像西滷肉吧。”
臺灣滷肉
忽然很想吃西滷肉。走到工作室附近一家宜蘭餐館，加入排隊人群。假日中午，整條永康街絡繹著覓食的遊客，大家並桌擠在一起用餐，鼎沸著人聲。西滷肉終於呈現在眼前，砂鍋下燃著酒精持續加熱，味道雖然不正宗，卻聊堪慰藉飢腸。坐在我旁邊的明顯是香港遊客，標準的廣東口音，低聲歡呼著期盼中的菜餚；另一桌是日本客，周遭還有北方口音，交雜著閩南語，大部分人都點食了西滷肉。
在眾聲喧譁的食堂吃熱滾滾的羹湯，陸味海味互相闡揚，帶著隨意性，一種後現代性混搭。
臺灣小吃“白菜滷”形式和口感都接近西滷肉，雖然兩者皆以白菜為主角，配料也大抵相似，兩者的根本差異在於湯底：白菜滷以油爆扁魚熬湯底；西滷肉則用蝦米燉煮。此外，西滷肉遠比白菜滷華麗，湯水也較多。
扁魚白菜滷
西滷肉是宜蘭人逢年過節團圓桌上的傳統佳餚，裡面固有肉絲，卻非“滷肉”；“西滷”亦作“西魯”、“絲滷”，乃日語羹湯（スープ）的音譯，做法堪稱繁複：先略醃肉絲後再汆燙；鯊魚皮、胡蘿蔔絲、大白菜條、金針菇亦先汆燙；紅蔥頭爆香，炒蝦米、香菇絲，加入汆燙過諸料，用高湯煮滾，調味；加入蛋酥。蛋酥需用鴨蛋，打成蛋液，通過篩網漏入油鍋炸熟。
其湯可清，亦可稍微勾芡，淋些醋也不賴；要之，須認真熬製。坊間所售，多添加大量的味精或雞粉，不足為訓。我最感動於“阿正廚坊”的西滷肉，一種誠懇的味道，老老實實以樸素的態度熬製高湯，準確表達每一種食物的風味。
這種什錦雜菜羹，配料隨人增減，有人添加魚翅，有人加入乾貝。大白菜缺貨時，店家輒用竹筍取代，如“吉祥客棧”改採脆筍墊底，除了常見的配料，另有鮮蚵；亦可客製化，添加魚翅、蟹腳肉等等。“四海居小吃部”所制加了海參；“一佳一活海鮮”老闆研發的作品以高湯為底，加入菇蕈、魚翅；有人加入髮菜，也時見豬皮、櫻花蝦參加。“茂園餐廳”的白菜滷規格接近西滷肉，配料相當豐富，只是蛋酥改成了炒蛋。蘭城晶英酒店“上將西魯肉”以挖空的上將梨做容器，邀梨香參加。
無論添加什麼，主角永遠是蛋酥，吸飽湯汁的蛋酥是一種擬肉絲，先民利用油炸蛋，令它產生肉感，代替不易取得的肉品。在經濟困頓的年代，貧窮的人家也可以吃得很豐盛，像西滷肉，追求多而繁複的美學手段，帶著些許炫耀的表情。
什錦雜菜羹
湯內的東西雖多，卻沒有繁文縟節，它們非正式地聚在一起，很隨和，有些看起來甚至顯得粗糙笨拙，又粗糙笨拙得相當實在。
是蛋酥和大白菜聯手營造了一個寬容的環境，一種任意，自由的氛圍；所有的材料分開來都有自己的主體性，結合則是完整的一體。它包容性廣大，新的配料添加進來，好像新移民，立刻變成新的本地人，融會，和諧。
那是臺灣母親的味道。我們仔細品嚐，通過大白菜的清甜，蛋酥的油香，蝦米的沉厚，領略其中蘊含的喜悅。在眾聲喧譁的食堂，互相挨擠著，使用南腔北調和異邦語言，一起經驗西滷肉的雜燴美學。
