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新榮記在上海的名氣已經很響了。
他體面從容，不慌不忙，硬是把台州菜從“溫嶺椒江路橋玉環”這種常人都不曉得的浙江鄉下帶了出來。 且有別於十幾年前的杭幫菜，一隻老鴨湯打天下的做法，而是慢慢潛伏，貼靠粵菜，假想著old money喜歡的地段，倚靠很舒服的服務和食材，一舉拿下許多高階食客。
浙江人這次把起點拔得老高！ 那些見過世面，叫囂全世界摘星的“吃貨”金主，異口同聲在朋友圈裡發出感嘆。
-現在行吃台州菜的，你不曉得啊！新榮記！
朋友跟我講，吃新榮記必須南陽路店。大概那裡有一根整個靜安寺附近最低調的單行道吧。
然後，餐廳落在貝聿銘的祖宅裡，濃濃老派人家氣質滲進每道地板的感覺。
餐廳前年拿了米其林，接著勢如破竹，大大小小獎項領了一堆。 去年，他們也拿到了大眾點評的“黑珍珠二鑽餐廳”。
來自“點評“的肯定，新榮記自然受用的，我覺得世面上大部分中餐廳，即便高冷，心裡還是想著能被大眾點評肯定一下吧，畢竟資訊入口是他們的。
“點評”是這個圈子裡的“獨角獸”，不承認也不行，而天量的數據本就自帶些“權威屬性”的，加之相比米其林更透明化些的評審機制，任一飯店都該摩拳擦掌。
-米其林是敲門磚，拿到後，黑珍珠也一定要拿下。
飯店的邏輯很簡單，開門做生意，客源要廣，想做百年老店，任何一個高階的評審體系都不願放過。 那種給人看上去很“偏科”的餐廳，競爭力總是弱些。
當天我問服務生米其林的事情，他輕描淡寫一筆帶過，反倒是講起“黑珍珠二鑽”，精神抖擻。
科普不算，並特別強調來年需更加努力，更進一步！這種浙人獨有的“狼性雞湯”，亦是可愛的！
飯店環境沒的說，服務也是，襯得起優秀二字。店裡沒菜單，配菜的，白天就把菜單發過來了，要是提出調整，都能得到妥善安排。
高級餐廳一定是訂配製的，但中國人做事向來不愛鎖死，滿足食客偏好的備選方案一定要有，不然只能是間不懂變通的裝逼館子。
第一碟是當季蠶豆，涼拌，蔥油，豆子水嫩油亮，看似淡雅，調味鮮妙，滬式口味，開胃。蠶豆選得極好，豆皮有勁，可惜了那些吃蠶豆吐皮的人。
這裡上菜順序倒不循中餐慣例，說了起菜，五分鐘後也僅一盤蠶豆孤零零擺著。待客人吃得笑逐顏開，才端了一條野生黃魚上來講了份量。
黃魚型整飽滿，經理自信滿滿，問她幾錢，她一報價格，滿面春風。置優秀食材於食客面前，這種事情做做還真是加分的。
確認完畢，黃魚撤下，侍者端出一盅螺肉湯。 湯清，醇，鮮得透徹，湯汁暖意落胃，又伸出各類莫測的甘甜。這湯彷彿燉出了那些鮮螺的絢爛的一生。 （寫得有些浮誇了... ）
再吃吃螺肉，果然乾柴無力，蘸些醬油過過酒罷。
黃金帶魚，我白天追加的菜，該是新榮記主打。
炸的酥脆，就是個頭偏小，氣場弱了，上海比這做的好的店不下兩家，我在《什錦餅乾》的專欄裡就寫過，新榮記這道出品算是好吃，卻不封頂，這一局稍稍落敗，有些詫異。
再來鷹嘴蝦，擱在蒸屜裡端出，用了至簡的烹法，食材本位施展的空間就大，標籤厚重，過嘴不忘。
第二道涼菜，金酸韭菜拌蟶肉。 蟶子是正常高級發揮，底下的黑蒜則是一絕，辛辣上頭，調味獨特，與蟶肉也蠻有呼應，涼制，算酒餚。
此類這種關節處，最能看出高級餐廳的實力，看起來一抹閒筆，卻頗為承上啟下。
果然，下頭來了硬菜，家燒黃魚。
食材和火候沒得挑，上海第一當之無愧，友人攢的手舞足蹈，脫口一句
-黃魚燒的竟是東星斑口感。
我心想，與這尾黃魚比，東星斑真是便宜貨了。
“台州家燒”講起來簡單，就是“五花肉醬油滷”，但做的通透卻見功夫。 新榮記的家燒，下手重，調味突兀酒香，但是不搶。調汁一氣呵成，瀟灑豪邁，不拘。
這麼間高級餐廳裡，師傅將市井煙火悉數呈上，一覽無餘，叫人佩服。
黃魚旁浸著幾塊年糕，可這麼漂亮的湯汁，不磕了白飯簡直罪過。
餘下幾隻菜。 沙蒜豆麵，蠻特別，濃油赤醬一道小點。
乾菜燒牛小排，純粹中式做法，走心。個人以為高級中餐廳裡就不敢隱約看見巴黎、紐約和倫敦......
紅燜春筍，筍肉碩大，這是該買到了多嫩的鮮筍才有此等自信。
另一個菜蔬，家燒青菜烘，調汁偏淡，中規中矩。
主食鯧魚飯也是正常發揮，米飯火候好，魚鮮全部滲入，不忍停箸。
而最後的甜品桂花桃膠雞米頭，小姑娘吃得就必定雙頰泛紅，呵呵。
總的講，新榮記幾乎完美，要說瑕疵，無非也就是性價比這些有的沒的。 環境在線，服務在線，細節節奏相當考究。
“度過一個美妙的夜晚”，固然沒問題，至於朋友小聚，說說風月，談談生意更是合適。
米其林那套體系太重在私人，可中國文化裡，社交應酬並不侷限異性間的羅曼蒂克。
博弈、交心、拜碼頭... 這些事情米其林一定不會考慮。
黑珍珠有沒有呢？諸位試試便知......
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