一提到感恩節大餐，人們就會想起金黃色的烤火雞和南瓜派。為什麼美國人過感恩節要吃南瓜派呢？僅僅是因為秋天是南瓜收穫的季節嗎？其實，南瓜派成為感恩節主食，和一位女作家有很大關係。
儘管有可能——甚至有很大可能——南瓜是在1621年豐收節（現在被認為是感恩節前身）被呈上餐桌的，但當時的參加者絕對沒有吃南瓜派（因為沒有黃油或小麥粉來做南瓜餅的餅皮）。
實際上，最早的南瓜派食譜源於17世紀的歐洲。南瓜和土豆、西紅柿一樣，最初是在“哥倫布大交換”時被引入歐洲的。但是歐洲人更喜歡用南瓜來烹飪的原因是，它們和歐洲本土的葫蘆很相似。
然而到了18世紀，歐洲人基本上已經對南瓜派失去了興趣。根據博聞網的研究，這時候的歐洲人開始更喜歡蘋果派、梨派和榲桲派這些更加精緻的派。但南瓜派在歐洲失寵時，卻在美國贏得了真正的主食地位。
1796年，艾米麗婭·西蒙斯出版了《美國烹飪》，這是第一本在新大陸殖民地撰寫和出版的食譜。西蒙斯在書中提到了兩種外裹酥皮的“南瓜布丁”。食譜中介紹了它的做法：將南瓜燉熟搗爛，再加入肉豆蔻、多香果和姜等佐料。
但是，南瓜派是如何與感恩節緊密聯繫在一起的呢？這與薩拉·約瑟法·黑爾有關。她是出生於新罕布什爾州的作家和編輯，經常被稱為“感恩節的教母”。在她1827年的廢奴主義小說《諾斯伍德》中，黑爾描述了一頓感恩節大餐，包括“浸在肉汁裡的炸雞”、烤火腿、小麥麵包、蔓越莓醬，當然還有南瓜派。在後來的三十多年裡，黑爾一直主張把感恩節定為全國性節日，並且定期發表社論，還給五位美國總統寫過信。她認為，在這個日益分裂的國家，感恩節是一種團結的象徵。
最終，亞伯拉罕·林肯在1863年宣佈感恩節為全國性節日（這立即引起了南方人的強烈抗議，因為他們認為這是北方佬試圖把他們的價值觀強加在他們身上）。南方的州長們不情願地遵守了總統的公告，但是當地的廚師們卻發展出了他們自己獨特的傳統。在南方，紅薯派比新英格蘭的南瓜派更受歡迎（主要是因為在南方紅薯比南瓜更好種）。現在，南瓜派在美國大部分地區都是最受歡迎的節日派，儘管東北部地區更喜歡蘋果派，南部地區則更喜歡蘋果派和另一種南方主食——山核桃派。
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