作者白柳
俗语常说，好吃不过饺子。此话形容饺子作为一种食材在美食界占据着不可忽视的重要一席。饺子既是南北各地闻名遐迩的美食，也是春节年夜饭中的主角儿。饺子皮薄馅嫩，味道鲜美，可荤可素，不拘一格。不管炎炎夏日还是数九隆冬，在百无聊赖的日子里，吃一盘热气腾腾的饺子，温一壶老酒作陪，无不令人神思往之。
美食界大咖饺子
不过人们对饺子的认知基本上是从它形如耳廓的独特外表开始的，但实际上它的真实身份却大有来头。最初的饺子并非只是满足人们垂涎的味蕾那么简单，可以说饺子的问世从某种程度上被赋予了救死扶伤的神圣使命。
据说，东汉末年，天灾四起，民不聊生，百姓疾病缠身，苦不堪言。南阳人张机（字仲景，后人尊称为“医圣”）自幼博通群书，潜乐医学。他不仅医术高明，而且对各种疑难杂症都能药到病除。任职长沙郡太守时，张机经常在闲暇之时微服下乡，为当地百姓除疾医病，有时候还会在衙门口架起烧锅，熬制药汤分送百姓，深受人民爱戴。
饺子发明者----医生张仲景
汉献帝建安年间，已入天命之年的张机准许告老还乡。回家途中，路过白河岸边时看见许多穷苦百姓过着饥寒交迫的生活，甚是凄惨。更因为衣不蔽体无法御寒，很多人的耳朵生了冻疮，有些严重者耳廓边缘已经出现腐烂。张机看在眼里，疼在心上，当即决定延缓回家的日程，帮助贫民渡过难关。
为让大家免去疾苦之痛，他吩咐自己的随行弟子去当地的集市上买了羊肉和葱姜大料，选取空旷地段搭起草棚，架起锅灶，在高温下把买来的羊肉连同辣椒、生姜等驱寒辅料煮熟，一并切碎后用面皮包成耳状，再将其放入滚水中煮沸送给乞药的病人食用。
现代花式饺子
起初病人不知其意，又未曾见过这种娇如耳状的食材，纷纷敬畏远之，不敢尝试。为了消除病人的疑虑，张机身体力行，一日三餐皆以娇耳为果腹之物，病人见张机无恙，也遵照张机“两个娇耳一碗汤”的疗法争相食之。吃过娇耳的病患当即感到浑身发热，双耳变暖，体内血流通畅，寒意顿消。数日过后，他们发现原本溃烂的耳朵慢慢开始愈合，虽然衣着单薄却无冰凉之感。
自此，张机做娇耳救死扶伤的故事很快就被传播开来，娇耳逐渐为人们熟知。由于张机做娇耳治病救人的时节正值年关，各地百姓为欢庆农历春节的到来，竞相效仿制作娇耳，春节吃饺子驱寒保暖的遗风也自东汉始延续至今。
垂涎欲滴的饺子
东汉时人们普遍把饺子唤作“娇耳”，这源于张机发明的“祛寒娇耳汤”。但此后千百年间，娇耳几易其名，历朝历代叫法均有不同。三国至唐时称为“馄饨”，三国魏人张揖《广雅》记述的月牙馄饨可视为饺子的前身。南北朝时“馄饨”的叫法已极为普遍。
有宋以来经济发展空前繁荣，北宋文学家孟元老在《东京梦华录》中形容当时的汴梁城“集四海之珍奇，皆归市易，会寰区之异味，悉在庖厨。”庖厨之内自然是美食加工厂，在这期间唐以前的“馄饨”改称“角子”。“角”与“饺”谐音，被今人视为饺子的“正式版”。
饺子与酒的邂逅
南宋末期，饺子从内地传至边塞，由此成为少数民族餐桌上的一道不可或缺的美味，尤其以孛儿只斤氏为代表的蒙古族，时常把随处可见的羊肉包入饺子，配上马奶酒，大快朵颐从不厌腻。今天内蒙古的特色美食烧麦就是由“饺子”派生出来的新作。因“饺子”在蒙语中叫做“匾食”，此后人们把饺子呼作“扁食”，且一直沿用至明代。
“扁食”这样的称谓在清人看来很不雅观，纪晓岚在编纂《四库全书》的时候将宋代的“角子”录入其中，“饺子”自此有了学名。
不过从古至今制作饺子的食材基本未变，饺子的形状也大同小异。清代以前，因物质匮乏，饺子一般只是上等人的近身之物，普通老百姓只有在重要的年节里才能尝鲜。东汉时期，人们的文化教育程度普遍较低，加之先天性认识不足，时人把驱寒御暖的饺子作为治病的药材也就见怪不怪了。
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