自然酒，已然是葡萄酒世界裡的熱門話題。
但是說起自然酒，你或許有著這樣的疑慮：自然酒是不是應該完全尊重自然的規律，不能有一絲一毫的人工干預？但是，如此這般的話，恐怕也就沒有美酒佳釀在這世間了。
1.到底什麼是自然酒
通常來說，自然酒應該是沒有化學產品的干預，比如農藥、除草劑等。並且不過濾澄清，不加二氧化硫，也不算在最佳的釀造環境下完成，而且他們大部分都來自一些不太有名的產區。
但是自然酒並不是一種釀造方法，反倒像是一種因釀酒理念而形成的流派。隨著葡萄酒工業越來越成熟，一些釀酒師開始迴歸到一種自然的耕作模式中，不過分人工干預，盡力保留酒中的自然美味。對於有機法和生物動力法來說，認證機構會針對葡萄園合理使用化學用品進行明確規定。
而自然酒，是減少對釀酒的干預，像是商業酵母，是絕對不可以添加在自然酒裡的。用伴隨的態度來釀酒，儘可能的對葡萄做最少的改造，並富有本身的個性。雖然有人反對，認為自然酒並不能完好的體現風土，但是這也跟釀酒師的控制方式有著密不可分的關係。
2.自然酒好喝嗎？
在70、80年代，有一些先驅開始追隨自然酒，像是Overnoy、博若萊的Lapierre。 他們開始走向釀酒的另一個方向：遠離釀造工藝和技術，迴歸葡萄園，不使用任何添加劑。他們不斷的探索，儘可能釀造出高品質的自然酒。在勃艮第，也有一些釀酒師會根據情況選擇不添加二氧化硫或者少添加。像是79年的Lafon, 這一年的酒，是沒有添加二氧化硫的，並且具有強大的陳年潛力。
然而在自然酒的世界裡，也不是所有的酒都是令人追捧的。
一些品質較高的自然酒，像是Overnoy, Prieure Roch, Lapierre, Labet, Foillard等，他們釀造的自然酒品質上乘，並且可以陳年。
想喝好喝的自然酒
不妨關注以下酒莊
Jura產區
Pierre Overnoy, Julien Labet， Jean-Francois Ganevat
Burgundy產區
Prieure-Roch, Frederic Cossard, Jean-Yves Bizot, Philippe Pacalet
Beaujolais產區
Marcel Lapierre, Jean Foillard,
Domaine de la Grand’Cour
Rhone產區
Domaine Gramenon, Herve Souhaut
有一些非常優秀的釀酒師並不聲稱自己的酒是自然酒，像是Prieure Roch, Jean Yves Bizot，但是他們釀造的酒，儘量減少人工干預和化學藥品，與自然酒的風格和理念如出一轍。
但是同時，也有一些品質不過關的自然酒，嚐起來像是在桶中發酵未完成，整體感覺渾濁，有雜質，甚至經常被過多的Brett 這種酵母菌感染。 他們最多可被認為是可以暢飲的酒。但是就像香檳釀酒師Francis Boulard 說的，它們給生物動力法和有機種植帶來不好的名聲。
3.自然酒的挑戰
在葡萄酒的釀造中，最不可缺少的就是二氧化硫。幾乎所有的葡萄酒都需要添加二氧化硫，以防止葡萄酒氧化和變質。但是自然酒，偏偏就不加。從釀造技術層面來說，這是極大的風險。Jules Chauvet被稱作是法國的自然酒運動之父，他提供了一些理論基礎和實際可行的釀造模式，之後有很多的釀酒師也都受到啟發，像是自然酒名莊，博若萊的Marcel Lapierre，勃艮第的Philippe Pacalet等。
除了勃艮第產區外，大部分的自然酒都來自不那麼有名的產區，像是Loire、Jura、Friuli等。這些產區的酒不會像勃艮第、波爾多、皮埃蒙特、托斯卡內的價格那麼高。雖然自然酒的人工成本略高，可隨著一些愛好者的追捧，它依然在走上升趨勢。
不過，不加二氧化硫，自然酒在運輸的過程中需要格外注意，需要全程保證溫度。即使如此，自然酒變質的概率確實是比一般葡萄酒高出很多。
自然，在這個時代，是要付出昂貴代價的。
自然酒是最後的終點？
當自然酒開始盛行之際，說明葡萄酒的世界裡，開始有人在追尋自然風味的表達途徑。自然酒雖然是可行的方法之一，但或許並不是最後的終點。面臨二氧化硫的缺失，釀造條件的合理把控，都是自然酒的挑戰。
我們感動于越來越多的釀酒人，開始尊重風土，做有風土表達的美酒佳釀。在科學技術如此發達的今天，我們要如何控制和合理使用科技，這應該是自然酒為現代工業提出的挑戰。
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