包了個包啊
天婦羅簡而言之，便是日料中的油炸食品，一般以新鮮的魚蝦類水產或時令蔬菜為原料，裹上雞蛋、麵粉和水調成的薄漿，入油鍋炸至金黃，再蘸汁食用。因其製作工序簡便、成本較為低廉，數百年來一直是深受日本人喜愛的本土料理。
關於天婦羅的起源，一說始自葡萄牙，16世紀後才由傳教士帶入日本；一說是日本本土起源，京都一位叫奧村久正的醫生在其所著《食道記》中有明確文字記載。不管哪種說法為真，總之，天婦羅以長盛不衰盤踞於日本日常餐桌的事實，有目皆睹。
近年中國各大城市也開始流行起吃日料，天婦羅自然是菜單上的常客。漂洋過海的天婦羅，原料總是老幾樣，以至於國人錯以為天婦羅本身便是如此單調之物，那真是天大的誤會。
在日本，天婦羅因其原材料不同，可統分為海鮮天婦羅、蔬菜天婦羅、什錦天婦羅三大類。細分下去，每一類中食材的選擇又是琳琅滿目。比如海鮮天婦羅，鯛魚、銀魚、鰻魚、大蝦、鮮貝、海螺、生蠔等都是常見之選；蔬菜天婦羅，蘆筍、南瓜、豆腐、洋蔥、冬瓜、茄子、莧菜也各有妙處。
日本人制作食物又特別講究應和時令，於是春天的櫻花葉、夏日的毛豆、秋季的銀杏等物都是季節限定款天婦羅的首選。
天婦羅深受日本人喜愛，誕生之初是因其製作快捷、成本低廉，經過幾百年興盛，卻是一代又一代味蕾驗證後的群體認可：畢竟，既保持了食材本身的鮮，又兼顧到油炸食品的香，天婦羅的鮮嫩美味，早已深入人心。
武漢壹周
最後一步也是最為關鍵的一步就是油炸，將包裹上面衣後放入油鍋油炸時，食材的水分就會被逼出來。對水分的控制也是油炸中最關鍵的地方。炸天婦羅的油溫在160度——190度左右。在高溫下，天婦羅表皮很快就會發生變化，但內部的溫度卻還沒到100度。所以說天婦羅在油鍋中是表皮炸，裡頭烤，要想做出好的天婦羅，就必須使兩者平衡，而這就要看廚師的手藝啦。
歷史研習社
今日頭條：美食美邦
天婦羅並不單指某一種菜餚，而是日式料理中用麵糊炸的油炸食品的總稱。食材不同具體的名稱也不同，比如說有蔬菜天婦羅、海鮮天婦羅、什錦天婦羅等。
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天婦羅堪稱是日本的國民食品，但是它並非是土生土長而是葡萄牙人帶來的。天婦羅這個詞也來自於葡萄牙語中“tempurá”一詞。
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葡萄牙人早有蔬菜海鮮和麵發到油裡炸的歷史。在復活之前的大齋節里人們禁止食紅肉，就將蔬菜、海鮮、面裹在一起放在油裡炸來代替肉。十六世紀時，葡萄牙人將這種油炸食品帶到了日本，並在日本走紅。
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日本料理總體上給人一種清淡的印象，比如說壽司、拉麵、蕎麥麵等頗具代表性的食物走的都是清淡風。作為油炸食品的天婦羅可謂是個特殊的存在，日本人緣何愛上這一款有點不搭的食物呢？
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正如前面提到的傳統的日本料理偏清淡，大多食物都以水煮為主。7世紀，天武天皇頒佈了禁肉令，這一政策一直被延續下來。江戶時代的幕府將軍德川綱吉推行“生類憐憫令”政策，最初只是禁止殺狗，最後發展到連一隻蚊子都不能殺。
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日本民眾也認為殺生食肉是一種罪惡，但是過於清淡的食物缺乏足夠的熱量。當日本人見識了葡萄牙人用面裹著蔬菜海鮮油炸的烹飪方式之後，也開始向葡萄牙人學習將蔬菜和海鮮和在面裡炸，天婦羅就此流行開來。
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天婦羅是油炸食品，但又高於其他普通油炸食品。相比於一般的油炸食品，天婦羅更為新鮮、香脆、清淡。這也是它如此有名且長盛不衰的原因關鍵。要製作出美味的天婦羅需要在用油、麵皮、食材選取、炸等方面下功夫。
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為了不過於油膩，炸天婦羅的用油質地要輕。此外油的味道不能蓋過食材本身的味道。質地輕盈溫和的太白芝麻油是最常用的天婦羅炸油之一。菜籽油、色拉油、橄欖油也都是常見的天婦羅炸油。比肩壽司之神的天婦羅之神——早乙女哲哉習慣將芝麻油與菜籽油相混合，他還會依據天氣來調整兩者的比例。
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天婦羅外層的麵皮同樣十分講究。低筋麵粉、冷藏過的水、雞蛋是和麵皮的最佳選擇。在和麵皮時不可過度攪拌，否則會有面筋生成。至於雞蛋到底是用蛋白、還是蛋黃或是全蛋要依劇食材決定。需要強調的是不同的食材所包裹的面衣的多少是不同的。
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在食材的選擇講究的是保持原味，應季的食材是最好的。海鮮、蔬菜是最常用的食材，肉類、水果用的很少，前者多油脂後者多糖分。
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▲天婦羅之神——早乙女哲哉
最後一步也是最為關鍵的一步就是油炸，將包裹上面衣後放入油鍋油炸時，食材的水分就會被逼出來。對水分的控制也是油炸中最關鍵的地方。炸天婦羅的油溫在160度——190度左右。在高溫下，天婦羅表皮很快就會發生變化，但內部的溫度卻還沒到100度。
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所以說天婦羅在油鍋中是表皮炸，裡頭烤，要想做出好的天婦羅，就必須使兩者平衡，而這就要看廚師的手藝啦。
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可以看出製作出好的天婦羅並非容易之事，只有細心耐心的烹飪，才能做出真正美味的天婦羅。廚師對待食物認真的態度也使得天婦羅有了精緻之美。
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當您在大阪的某個食品攤點了一份叫做天婦羅的食物，發現端上來的不是這樣：
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而是這樣：
您的三觀是不是瞬間崩塌呢？
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日本關東和關西人民在飲食的任何問題上好像都很難達成共識，對天婦羅也是如此。關東的天婦羅為一種魚貝類或蔬菜等裹以小麥粉與蛋汁，並油炸的日本料理，也就是我們一般意義上的天婦羅。而關西的天婦羅為一種魚漿油炸食品，關東稱之薩摩揚（薩摩揚げ），類似臺灣的甜不辣。所以，確認“天婦羅”的語境是能吃到符合自己預期的天婦羅的首要條件。
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天婦羅貴不貴？
天婦羅是可以陽春白雪，也可以平民範兒的食物。它可以是大眾食堂便當裡的郭德綱，幾百日元便可以心滿意足地解決一頓午飯，像這樣：
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也可以是高大上的天婦羅專門店裡的吳彥祖，一個主廚菜單要吃掉二萬日元，像這樣：
今日頭條：美食美邦天婦羅最初登上歷史舞臺的時候，是以和藹可親的鄰家漢子形象出現的。在安永年間，熱鬧繁華的街道已經有很多接地氣兒的天婦羅攤位。價格平易、料理起來又不復雜的天婦羅酥脆可口，果腹感強，帶來滿滿正能量。而高級天婦羅從江戶末期到明治年間迎來了鼎盛時代，有很多看起來很貴的天婦羅專門店脫穎而出。現在天婦羅的格局也是豐儉由人，只是如果去平民小店就不要過於挑剔食材和油溫了。
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不同季節吃什麼天婦羅？
這其實是件聽天由命的事兒，什麼食材當季就吃什麼基本沒錯。
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春季可以品嚐銀魚、香魚、櫻花蝦、文蛤、蠶豆、蘆筍、刺嫩芽等；夏季則是大眼鯒、沙梭、銀寶、茄子、南瓜等；秋季不妨嘗試蝦虎魚、松茸、山牛蒡、栗子、百合；而冬季不要錯過牡蠣、白子、扇貝、番薯等。在一些天婦羅店，有的食材可能並不是在盛產期推出，而是在食材剛剛上市時，有嚐鮮之意。
所有食材都可以做成天婦羅嗎？
天婦羅全世界的確是個野心勃勃的計劃，不過我們還是不要太亂來~
天婦羅的選料有一定要求，對脂肪過多、酸味過重、水分含量過大、外殼很堅硬的原料一般不選用。對於貝類，一般是去殼製作天婦羅，也有帶半殼油炸的。雞肉、牛肉、豬肉有做成天婦羅的，但有些人認為肉類做成天婦羅並不好吃，不如傳統以海鮮和蔬菜為主要原料的天婦羅味道醇美，而且動物脂肪進入炸油中，對炸油風味會有影響，天婦羅店需要增加炸油更換的頻率來保證油品質量。
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你能分清雞天婦羅和炸雞嗎？
想來點特別的？沒問題！天婦羅的世界還是充滿想象力的。可以嘗試一下柿餅天婦羅、雞蛋天婦羅、納豆天婦羅、壽司天婦羅、楓葉天婦羅、梅花天婦羅、饅頭天婦羅，當然還有冰淇淋天婦羅喔~
吃天婦羅的順序是怎麼樣的呢？
如果你的天婦羅是一盤子一起端上來的，你就得思考一下先從哪裡開始吃這個嚴肅的問題了。一般天婦羅的擺放是按照味道的濃淡，由前至後，靠近身前的一般是口味最淡的，應該先吃，然後再吃口味重的。
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如果是在專門的天婦羅店，天婦羅一道一道呈上，這個問題就不用你費心了。但你會發現，車蝦（車海老）經常是最先出現，顏色明麗、味道鮮美，蝦肉和蝦鬚又可以兩吃，口感上有鮮明的對比，以此開場輕快而體面。然後往往是綠色蔬菜，在蔬菜和海鮮的交替當中不斷推進。在海鮮當中，也是從味道清淡、需要低溫油炸的魚類開始（如沙梭），然後步步遞進（如大眼鯒），最後到需要高溫炸酥的魚類（如星鰻）。食材的質感上也是從柔軟的食材開始吃，最後吃柔韌的食材。蔬菜當中也是先從莖葉類開始，然後是果實類和根類。尤其是有甜味的蔬菜，應該放在靠後的位置食用。
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吃天婦羅蘸鹽還是蘸汁呢？
過去，關東、關西人民在這個問題上也有不同看法。關東人喜歡用 dashi 出汁、味霖、醬油、糖等和蘿蔔泥調製天婦羅醬汁（天汁），而關西人喜歡蘸鹽來吃天婦羅。經過各種磨合和融合，現在很多天婦羅店的做法是既提供天汁，也提供鹽。有的店家還會提供芥末鹽、咖喱鹽、抹茶鹽、芝麻鹽、山椒鹽、柚子鹽等特別的口味。所以，關東關西的小夥伴們，讓我們求同存異，和平共處吧。
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天婦羅喜歡和誰在一起？
天婦羅的好朋友是米飯、麵條。所以，無論是天婦羅蓋飯（天丼）、天婦羅茶泡飯、天婦羅定食、天婦羅蕎麥麵、天婦羅烏冬麵都是非常歡樂的組合。
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吃天婦羅最重要的是？
趁！熱！吃！
天婦羅面衣外部的酥脆、內部的水潤在分分鐘間就會黯然失色。所以，端上來的三十秒內立刻把它撲倒吧！
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美食美邦
早先寫過一篇關於天婦羅炸蝦的菜譜，當時淺顯地認為，食材好，蝦肉Q彈，面衣鬆脆便是好的天婦羅炸蝦的標準。在家自制的炸蝦，也能完全滿足上述標準，出品也挺上鏡，就屁顛屁顛地寫了菜譜。
隨著深入學習，才發現天婦羅與中餐中面拖黃魚，KFC中炸雞塊的製作流程看似相似，實則卻有天壤之別。米其林店出品的天婦羅一改往日油膩膩的印象，而將其改良為釋放食材水分、旨味凝縮的料理法，根據水油分離的原理，用高溫將食材內的水分逼出，並將食物蒸熟，從而得到更為濃郁的口感。製作的最高標準是，面衣薄如蟬衣，出鍋濾油後，放吸油紙上，不見一滴油。
清甜鮮美的牡丹蝦，在熱油中翻滾20-30秒即撈出，食材表面微微脫水，內部卻仍然保持生鮮的甜美，與酥酥的外衣形成有趣的口感對比，香氣層疊，這才是天婦羅之神——早乙女哲哉追求的境界。
再提天婦羅的本意不是要逼大家達到那麼高的水準，畢竟職人們拼盡一生努力獲得的技能，並非爾等一日之功可以匹敵的。而是希望通過料理手法的學習和精進，讓本來不健康的油炸食品，變得可以接受了。
好啦~ 我們來嚴肅地談一下天婦羅料理的本身。
關於油
選錯油是油炸食品致癌的一大關鍵因素。眾所周知，油炸食物適合用煙點較高的油類烹製，由於天婦羅烹炸的適宜溫度為170-180℃，為了便於廚師烹飪時辨別油溫的變化，選擇較為接近這個溫度的油類。而出於氧化和風味上的考慮，料理界推薦使用碘值在100-130範圍內的半乾性植物油烹製天婦羅。較常用的油為：精製菜籽油、太白鬍麻油（即生榨芝麻油，和我們平時涼拌菜用的芝麻油不是一樣東西。這裡請特別注意！）和混合油。各類油品的煙點數值可參考下表：
註釋：碘值大⇒不飽和脂肪酸多，更容易被氧化 ，碘值小⇒飽和脂肪酸多，不容易被氧化 。有理論認為，容易被氧化的油品，發生劣化的可能性更高，產生致癌物質的風險也會隨之提高。
蔥姐對菜籽油炸制後留有的餘味很介意（也可能買到的油品質太低），太白鬍麻油價高又不易得，故而選擇米糠油作為烹炸練習。關於油溫控制的問題，使用溫度計對小白來說會更為直觀一些。
關於面衣
油炸食品致癌的另一大元兇是丙烯酰胺，而它主要在高碳水化合物、低蛋白質的植物性食物加熱(120°C 以上)烹調過程中形成，140-180℃為生成的最佳溫度，恰巧是天婦羅炸制所需的溫度。 2005年聯合國糧農組織和世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）第64次會議上獲得的，關於食物中丙烯酰胺含量的檢測數據，整理如下：
想必看完這張圖，咖啡和茶也是不能喝的了（目測寫到這裡會遭到多方追殺，救我~~）。但研究領域目前還沒有充足的人群流行病學證據表明通過食物攝入丙烯酰胺與人類某種腫瘤的發生有明顯相關性。我們能做的，除了降低吃的頻次外，“薄如蟬衣”的面衣，也是健康油炸食品所需要的新標準。
通常面衣的調製比例為，低筋麵粉與水 1：1.8， 薄衣的比例可調整為1：2 。
水必須為冰水，調製的時候不要拼命同方向攪拌。這樣才能使麵粉沒有筋性，炸製出來的面衣才夠酥。 關於面衣內加蛋的問題，到是沒有一個嚴格的定義。一般只加蛋清炸成的天婦羅稱為“銀天婦羅”，只加蛋黃炸成的則稱為“金天婦羅”。蛋黃能使面衣更酥，蛋清則使面衣更為蓬鬆。
關於炸制過程
說了那麼多，正式進入炸制過程。
食物在油鍋裡翻滾舞蹈，還是很美妙的過程。不信你看~~
食物入鍋的油溫，除了通過溫度計測量外，也可以通過面衣滴入鍋內時的狀態進行判斷。
l 沉入鍋底不浮起＝150度以下
l 沉入鍋底後浮起＝160～165度
l 沉入鍋內，未到鍋底立刻浮起＝170～175度
l 入鍋後立刻散開＝180度以上
油鍋內丟進食材之後，很快就會面臨油溫下降的問題。為了能更好地控制溫度，職人們偏愛使用厚壁的銅鍋來烹飪天婦羅， 隨著科技的進步，市面上也開始出售恆溫炸鍋，幫助控制油炸溫度。不過這些，對於家庭烹飪來說成本都未免太高。蔥姐在家使用鐵鍋和鋁鍋測試，油溫達到所需溫度後，調小火，每次投入少量食材，同樣可以讓油溫控制在理想的範圍內。但不粘鍋，由於其表面塗層在高溫環境下，可能會有剝離的現象，不建議使用。
初次炸制，從蓮藕這種水分較少，質地較硬的蔬菜入手會積累更多信心。今天先介紹3款蔬菜，練練手：
蓮藕天婦羅炸制方法：
鍋內油溫達到溫度後，擦乾蓮藕表面水分。
兩面裹上面衣，提起。待沒有大量液體滴落後，迅速投入油鍋中。
水分迅速向上升騰排出，使上層的面衣吸附水分，變得較為柔軟，需要時常翻動才能保證面衣酥酥的口感。
待油麵大量氣泡逐漸變小（油麵上的氣泡是水分蒸騰所產生的），油炸聲逐漸減弱，便可出鍋了。
秋葵天婦羅炸制方法：
較薄的面衣不宜粘附在秋葵表面。可先拍一層薄薄的澱粉，然後再裹面衣。
其餘製作方法與蓮藕相似。
茄子天婦羅炸制方法：
茄子在下鍋前切成扇形。提早切，會讓茄子的斷面顏色變黑。
茄子炸制的時候，適合先將帶皮的一面朝下。如果皮朝上，會阻礙水分的排出，使茄子變得軟趴趴的，缺乏口感。
其餘製作方法與蓮藕相似。
辛苦了半天，盡情享受唇齒間酥脆的快感吧……
後記：慢慢研修之路從未有盡頭，只為呈現更健康、更美味的食物。
蔥說 • 漫品
蔥說
日本問題還是交給日本問題專家橋本回答。
日本語“天ぷら"又稱天婦羅，一般是用魚，蔬菜作為食材，在這些材料外面，用摻過雞蛋等的小麥粉裹起來，放在食用油中低溫炸。天婦羅在日本已經有幾百年的歷史，在江戶時代的記錄中，就有“江戶三味”的說法，其中就有天婦羅，其餘的是蕎麥，壽司。在江戶後期，這個調理方法已經開始從江戶（東京）擴散到日本各地。
天婦羅現在在日本已經是國民料理，原來是江戶的百姓在夜間攤上的美食。據說過去日本很少有吃油炸的食物，但是平安時代來自大陸的用米粉裹住食物的吃法在當時很流行。但是這還是沒有使用食油，直到16-17世紀，葡萄牙人出現在東亞，他們不僅為日本帶來了洋槍，而且還到來了用油炸的食物，江戶民眾把這個烹飪方法，與米粉裹住食物方法合而為一，就是天婦羅的前身。
天婦羅出現在日本史料中是1669年，在當時的美食介紹書籍“食道記”中有明確記載。素材用“衣”裹住用油炸的料理，在日本登上大雅之堂。江戶時代的所有美食介紹另一本書籍《鸚鵡籠中記》中具體記錄1693年1月29日的酒菜就是“天婦羅”。
在日本南方的長崎，同樣也是受到葡萄牙人的影響，一種長崎的天婦羅出現。這種天婦羅的外衣是用糖，鹽，酒，裹上豬油炸，因為味道很濃洌，一般的就是直接吃不需要再準備天婦羅專門的調味料。到了17世紀，由南往北向關西擴散，當地的料理人用芝麻油等植物油代替豬油炸蔬菜。當德川幕府在江戶開府，關西的天富羅也從關西來到江戶，在江戶的日本橋邊魚市場，用芝麻油炸魚類，這種天婦羅的做法叫“芝麻炸”，很受平民的喜歡，平時很難有葷腥的庶民，可以吃到香味撲鼻的油炸物，當時就是享受。而且，用油炸過的魚，沒有了魚的臭味，對魚的保鮮，保質期的延長也有好處。
時間到了幕府末期，天婦羅也從一般的擺地攤的美食，進入大堂。明治時代，因為需求的增加，日本到處都出現了天婦羅的專門店。大正時代，發生了關東大地震，很多失去工作的料理人從東京流落到日本各地，這樣，原來的江戶美味，大阪美味，到處擴散。同時大阪的芝麻炸手藝也前往東京。天婦羅從一般的料理登上大雅之堂後，東京的各種冷菜店也開始賣天婦落，就連小說中，也經常出現吃天婦羅的場景。
橋本看日本
好與壞的天婦羅，有天淵之別。
價錢一千圓一客，到每人兩三萬圓，是二三十倍之距離。
普通天婦羅用的不過是急凍蝦，無味，肌肉纖維已遭破壞，被一層厚如棉被的麵粉包著。吃時蘸淡薄的豉油湯，加點蘿蔔茸。
吃了第一塊炸蝦之後，嫌它佔肚子。
第二塊浸在豉油湯中，乾脆只吃裡面的肉，讓肥皮漂浮在湯上。
上等天婦羅，先講究油鍋的厚度，越厚的溫度越保持不變，但是越厚也越不容易控制至恰到好處。
材料全部是最新鮮的，魚蝦自然是活的，在壽司店已搶來生吃。
豉油湯並非把豉油沖淡那麼簡單，它是用骨頭熬出來的原汁，蘿蔔茸亦大有學問，就此入口也鮮甜，一點也不辣。
所用蔬菜只選合時者，所謂炸，是種烹調方法，外面的麵粉，是用來保護包在裡面的食物，令它不致弄得太生或太熟。
炸蝦炸魚原來沒有甚麼了不起，但是炸得一滴滴也不剩，就不得不服人家了。「天一」也是家老店，遊客常去，但我不迷信遊客一多，水準就差這個說法。他們用的都是活生生的材料，這味菜最適合不敢吃生東西的人的胃口，但是價錢不便宜。
吃好的天婦羅，已非價錢問題，主要的是去找資深的師傅，你所付出的，是購買他們的藝術。
當你嚐遍了日本料理的味覺之後，你才知道，天婦羅，是吃日本菜的最高境界。
蔡瀾的花花世界
當壽司之神遇上天婦羅之神 |《和食雙神：最後的約定》
“早乙女哲哉”
提起這個名字，大概所有人都感到茫然
但在日本，他卻是和小野二郎齊名的“天婦羅之神”
人的舌頭在45℃時最敏感
早乙女做的炸蝦
從掛漿到出鍋，不會超過23秒
這樣的蝦肉能恰好保持在45℃
從而激發出最大的鮮甜
”壽司之神“小野二郎評價早乙女：
「鮮蝦天婦羅只有外衣部分炸的口感酥脆
中間的蝦肉依舊保持生鮮狀態
我想只有他能做到如此」
DOCO君陪你 悅享真實世界
DOCO熱紀錄
為什麼日本人喜歡吃天婦羅，很簡單啊，天婦羅好吃啊！
按照日本人的歸類，凡是裹上面粉再油炸的都可以稱之為天婦羅，屬於油炸食品。
而油炸食品，最大的特點就是香，脆，就憑這兩點，就決定了只要原材料不難吃，那最終油炸出來的東西都不錯。
於是，外表香脆，內裡保持原味的天婦羅自然就比較受歡迎了。
而且，由於日本的飲食習俗的緣故，日餐較清淡，熱量也低，再加上日本人食量一般不大，便容易餓，而天婦羅因為過油炸，屬於高油高熱量的食物，可以補充足夠的熱量。
所以，天婦羅在日本受歡迎也不奇怪了。
話說，好吃的東西，到哪都受歡迎的，油炸食品無論是日本還是中國，乃至全世界，都喜歡的，只不過除了日本和較為貧窮的國家外，大家都存在熱量攝入過多的情況，因此，並不是油炸食品不受歡迎，而是大家怕吃了會變胖，僅此而已。
ε-(=｀ω´=)
Double豆科技數碼說
或者可稍作一些補充說明:
1>天婦羅源自與葡萄牙的文化交流,詞源被認為來自烹調(tempero)、或基督教的四旬期(temporas)或教會(templo)。 三者中以源自四旬期的說法可信度較高,基督教為了傳承耶穌在荒野中斷食所進行的修行,會在復活節前的四十天停止吃肉。 在禁止吃肉的文化下,葡萄牙船民會把鯡魚炸過後食用。 之前同文有提及天婦羅不使用肉類的習慣,其實正是承接上文提及的宗教歷史文化背景而來。 日本的料理文化家宮藤正勝就此有清楚的說明。
2>天婦羅的普及因由之一,與油有直接關係。 最初甚多葡萄牙船隻聚集的是薩摩一帶,他們用芝麻油炸出來的鯛魚被稱作「南蠻燒」。 受中國飲食的影響,芝麻油是素食料理中非常重要的食材,但可以用來油炸的食材非常有限。 本來被素食禁止食用如大蒜及蔥等,葡萄牙人沒有受限,同樣用於製作天婦羅上,也因此被冠上「南蠻」之名(關西有些地方甚至會將加了蔥的料理稱作業tempura。
3>其實日本料理一向以水為基礎,很少有使用油的料理。 宮藤正勝指出日本使用油炸食物的歷史,始於十六世紀之後。 而由於芝麻油在當時屬於高價的食材,所以在最初未有普及民間。 直至江戶時代,隨著二期栽種的普阿,人民在第二期的時候會栽種油菜,於是市面上得以出現低價的油菜籽油,天婦羅才成為日本最具代表性的油炸料理代表。 「江戶三味」(天婦羅、壽司及蕎麥)之名,才得以確立流傳。
湯禎兆
日本人喜歡吃東西還挺多的，還吃一些特別奇怪的（例如：生吃青蛙），而且大部分日本人對中國的飲食文化有點偏見，在我的文章裡有寫到這點。
