北京人吃烤鸭，最佳的季节是春秋冬三季，食前，将枣红色的烤鸭趁热片好，再加配佐料、荷叶饼。佐料通常用甜面酱、葱条、黄瓜条、萝卜条等配成，用筷子挑一点儿甜面酱，放在荷叶饼上，夹几片鸭皮和鸭肉，放上几根葱条、黄瓜条或萝卜条，卷而食之。
北京烤鸭
南京烤鸭和北京烤鸭相比，选料不同，做法有别，食用方法更是大相径庭。南京京烤鸭的原料多为黑色羽毛、体形瘦小的湖鸭；北京烤鸭则选用经过特殊饲养的填鸭；北京烤鸭是叉烤，南京烤鸭是用特制的烤炉挂起来烤，所以也叫挂炉烤鸭，传说，建康通判史的家厨王立就是早期著名的烤鸭能手。
南京人吃烤鸭，俗话一个“斩”字，将烤鸭连脊带骨地“斩”成许多近1公分左右的条块状后，再蘸卤汤食用。
“斩”鸭子
南京人吃烤鸭，虽然讲究皮酥肉嫩，肥而不腻，但真正的行家却十分挑剔店里奉送的那一兜红卤。店里鸭子烤得好不好，可以观察卖相揣测出来，但老卤对不对味，得亲自尝尝方能知晓。红卤通常由小糖醋做成，讲究略甜，微酸，鲜咸适度。调制这样的卤汁，花的功夫不比烤鸭差。烤鸭的制作中需要往鸭腔里灌水，外烤内煮，待鸭肉熟后，趁热把酒酿蜜卤倒进汤汁，浇上糖色、米醋、精盐，考究起来，一滴酱油都不加的红汤老卤才叫地道！
南京烤鸭
鸭子全身是宝，南京人在宰杀鸭子、烹饪鸭肉的同时，并没有舍弃鸭子的其它部分，力求做到“一鸭多吃”。鸭肫、鸭腰、鸭肝、鸭心等被称为“鸭四件”，也有的说法是心、肝、足、翅，既有生卖的，也有熟卖的。南京作家薛冰写过鸭四件：
“鸭肫、鸭肠、鸭血则另作他用，只有鸭肺是弃物。近二十年来，卤菜店里多已将足、翅和心、肝分开出售，价格也大不相同。而足和翅又有一个生动的名字，叫做‘飞飞跳’。”
有一次，和一位编辑姐姐约饭，她发来微信说，下班后去红庙斩鸭子去吧！我压根没听过红庙，于是在网上搜索，红庙对于南京美食来说，是一个独特的存在，这里离闹市区新街口很近，周边也有像明瓦廊、科巷那样著名的吃货天堂，红庙隐匿在一隅，只有真正的吃货才能找到。
南京烤鸭少不了红汤老卤
和编辑姐姐约在红庙的“达记卤菜店”见面，她还没来，我站在店门口的路边等待。此时正是下班时间，附近九中的学生们也已经放学，三三两两的孩子们并排前行，时不时地斜看前方，嘀咕着今晚吃点什么好。我看着他们，心想，生活在红庙一带可真幸福，烤鸭、盐水鸭、鸭血粉丝汤、南京馄饨、老卤面、拉肠、烧饼等一众小吃可以随便吃，甚至吃得一个月不重样也没有太大的问题，只不过身处于此，倒是没了感觉，待到毕业离开，一定会想念这片小小的美食街区吧。
不断有人在达记卤菜店门口排队，据说这里的烤鸭，皮脆、卤子甜，肥而不腻，如果马上就吃，店主会直接把卤浇上去，卤子是温的，比冷汁浇的还要好吃！等了许久，编辑姐姐还没来，遗憾的是我没有提前“斩”一份鸭子打包，等到姐姐来了见面，店里的烤鸭和盐水鸭已经售卖一空。
吃南京美食少不了排队
编辑姐姐说，没事，带你去吃鸭血粉丝汤吧。我们走到街对面的一家小店，门口摆着三张桌子，有多简陋呢？三张桌子各不相同，清一色的折叠桌，有一张大方桌、一张小方桌和一张小圆桌，相同的是，三张桌子上都围满了人，每个人都埋头啜着一大碗鸭血粉丝。走进店里，面积也不是很大，充其量15平米，也挤满了人，编辑姐姐说，别看这家店是“苍蝇馆子”，但是很有名，几年前，一家台湾生活媒体还慕名前来专门采访过呢！
鸭血粉丝汤
我们俩点了两碗“全家福”，这么说吧，一碗“全家福”，应有尽有，鸭血、粉丝、鸭肠、鸭肫、鸭肝、鸭心都会放一点，接着在满满的汤上铺一块锅巴。锅巴泡软之后，沉浸在滚烫的汤汁里，我慢慢地吸一口，闹市里彷佛更热闹了，一股子人间烟火气息。那一碗鸭血粉丝汤喝了好久，我们边吃边聊，约好下次来早点，好好地斩一只烤鸭子！
鸭血粉丝汤“全家福”
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