1 緙絲，又稱刻絲，是古代中國的一種絲織品。其特色是緯線並不橫貫全幅，而僅在需要處與經線交織，稱為“通經斷緯”法。其成品正反兩面如一，在不同色彩的輪廓之間並不相連，憑空背光觀察可見點點孔隙，有如以刀鏤刻而成。最初“通經斷緯”的緙織技法是用於毛織物，稱緙毛，至唐代開始將此技法用於絲織品。南宋時期緙絲可模仿書法畫作，風格細膩柔美，具有欣賞性的藝術價值。明清兩朝的緙絲中心在蘇州，於乾隆之世達到鼎盛，所產織品多供朝廷使用。如今緙絲的生產主要集中在江蘇蘇州、南通一帶，緙絲也因此呈現出風格窘異的兩個流派：蘇州緙絲、南通緙絲。2009年“緙絲織造技藝”以“中國蠶桑絲織技藝”的一部分，列入世界非物質文化遺產名錄。
緙絲又稱“刻絲”，是中國絲綢藝術品中的精華。這是一種經彩緯顯現花紋，形成花紋邊界，具有猶如雕琢縷
刻的效果，且富雙面立體感的絲織工藝品。緙絲的編織方法不同於刺繡和織錦。
它採用"通經斷緯"的織法，而一般錦的織法皆為通經通緯法，即緯線穿通織物的整個幅面。
緙絲有其專用的織機--緙絲機，這是一種簡便的平紋木機。緙織時，先在織機上安裝好經線，經線下襯畫稿或書稿，織工透過經絲，用毛筆將畫樣的彩色圖案描繪在經絲面上，然後再分別用長約十釐米、裝有各種絲線的舟形小梭依花紋圖案分塊緙織。
緙絲能自由變換色彩，因而特別適宜製作書畫作品。緙織彩緯的織工須有一定的藝術造詣。緙絲織物的結構則遵循“細經粗緯”、“白經彩緯”、“直經曲緯”等原則。即：本色經細，彩色緯粗，以緯緙經，只顯彩緯而不露經線等。由於彩緯充分覆蓋於織物上部，織後不會因緯線收縮而影響畫面花紋的效果。
緙絲其實並非真的用刀來雕刻，這是一種以生蠶絲為經線，彩色熟絲為緯線，採用通經回緯的方法織成的平紋織物：緯絲按照預先描繪的圖案，各色緯絲僅於圖案花紋需要處與經絲交織不貫通全幅，用多把小梭子按圖案色彩分別挖織，使織物上花紋與素地、色與色之間呈現一些斷痕，類似刀刻的形象，這就是所謂"通經斷緯"的織法。古人形容緙絲“承空觀之如雕鏤之像”。舊時刻絲著錄所說的“通經斷緯”，即指此意。其成品的花紋，正反兩面如一。
緙絲技藝在宋代以後不斷髮展，至清代緙絲業中心已移至蘇州一代，所用彩色緯絲多達6000種顏色，採用緙絲法臨摹的名人書畫，工藝精湛、形象逼真。緙絲製品至今仍然被作為高級工藝品生產、收藏。
緙絲作品一般有三個特點，首先是緙絲作品大多是一種集體創作的作品，後人判斷這類作品價值的高低只能看其作品本身的工藝和藝術價值；其次是緙絲的創作往往很費功夫和時間，有時為了完成一件作品需要幾個月乃至一年以上，所以，一件緙絲作品的完成往往傾注著作者大量的心血；再次，緙絲作品具有很高的觀賞性。許多緙絲作品既有平塗色塊的平緙，也有構圖造型的構緙、齊緙。緙絲作品一般立體感很強，加上緙絲作品的題材都是人們喜聞樂見的，故其藝術和觀賞價值完全可以和名家書畫分庭抗禮，甚至有所超越。
從近年來緙絲作品在拍賣場上的迭創新高的表現看，未來緙絲作品再創佳績是可以預期的。
據日本學者藤井守一先生研究考證，中國的緙絲織物遠在彩陶土器時期（公元前2500年左右）就已存在，到商代（公元前1600年～公元前1046年）緙絲織物製作已很精良。中國新疆樓蘭古城漢代遺址中曾出土“中西（域）混合風格”緙絲毛織品。1972年在湖南長沙馬王堆漢墓中又發現了緙絲毛織物，其製作極為精美。二十世紀初，曾在亞洲進行過三次深入探險考古的英國文物大盜斯坦因(MarcAurelStein1862~1943年）所著的《新疆之地下寶庫》中，推測緙的工藝由來已久，作為一種特殊工藝的緙絲最早來自西域少數民族的緙毛。公元前138年，張騫通西域，互通有無，“絲綢之路”上往返的絲織品中，主要有絹、綢、錦、緞、綾、羅、紗、綺、絨、緙等。1973年，在新疆的吐魯番阿斯塔那古墓群中出土的一件十分珍貴的緙絲腰帶，中國的考古學家考證是公元7世紀的舞俑腰帶，就是中國目前發現的最早的一件緙絲實物。
緙絲起源於何時已很難考證，但從傳世的實物來看，早在中國漢魏之間就有了。在蒙古出土的有漢代“山石樹”絲織的殘片，它的織造方法“通經斷緯”，與北京雙塔出土的宋緙絲“紫湯荷花”完全一樣。緙絲工藝發展到唐朝時期，在東西方文化交流的背景下不斷髮展和完善。當時的製作多為絲帶等實用品。緙織技法一般以平緙為主，花地之間的交接處尚有明顯的縫隙即“水路”。此外，也有摜、構和搭梭等緙織法。唐代緙絲的紋樣題材一般以簡單的幾何形花紋為主，色彩主要是平塗的塊面，還沒有使用暈色匹配，故色彩層次不夠豐富，但有的已使用金線作地紋，增強了裝飾效果。緙絲工藝也在這個時期隨著譴唐使和各國的留學人士傳播到世界各地。以至於今天我們還能在鄰國日本看到百姓將緙絲作做為自己該國最為貴重的面料用來製作腰帶、和服和日本僧人的袈裟。我們甚至還可以從
“本緙絲”的織造中略看出漢唐時期中國巍巍大國的風範。隋唐以後，已經用緙絲製品作書畫包首。
北宋時期
北宋的緙絲前承唐代，但花紋更為精細富麗，紋樣結構既對稱又富於變化，並創造了“結”的戧色技法。緙絲多用作書畫包首或經卷封面，最為流行的是南北朝以來皇親貴族常用緙絲為書法大家王羲之、王獻之的上乘作品做裝裱，如《二王書錄》。這些摹緙正如卞永譽所言的那樣：“文倚裝成，質素瑩潔，設色秀麗，畫界精工，煙雲縹緲，絕似李思訓。”至北宋晚期，受皇帝的趣味和宮廷院畫的影響，緙絲從實用和較單純的裝飾領域脫窠而出，轉向層次較高的欣賞性藝術品的製作。在北宋與南宋的更替之時，隨著政治中心和經濟的轉移，緙絲也由北方生產地定州，遷移到了南方蘇杭一帶，故有“北有定州，南有松江”。宋代，緙絲最負盛名，無論包首、裝裱，還是緙絲藝術品山水、花鳥、人物等，已達到相當水平。那時“以河北定州所制最佳”，“以宣和時製作最盛。”
南宋時期
南宋時，江南的緙絲生產也已有一定規模。緙絲作品大都摹緙名家書畫，緙絲技藝也在各地的能工巧匠的攀比創新中靈活運用摜、構、結、搭稜、子母經、長短戧、包心戧和參和戧等多種技法，緯絲色彩不斷增加，緯絲的鬆緊處理靈活。南宋緙絲名家朱克柔緙織的《蓮塘乳鴨圖》（現藏上海博物館），緙絲高手沈子蕃緙織的《梅鵲》、《清碧山水》（現藏北京故宮博物院）等作品，構圖嚴謹，色澤和諧，人物、花鳥生動活潑，工麗巧絕，具有自成風韻的獨特藝術風格。尤以朱氏的技法最佳，使得中國歷史上的著名的藝術理論家宋徽宗趙佶對她極為推崇，在她的織品《碧桃蝶雀圖》上親筆題詩：“雀踏花枝出素紈，曾聞人說刻絲難。要知應是宣和物，莫作尋常黹繡看。”可謂達到了中國古代緙絲藝術發展的第一次高峰。靖康以後，京城遷都臨安（現杭州），成為政治、經濟、文化的中心，隨著遷都，很多名工巧匠也被帶到了南方，緙絲就在這個時期開始，在松江、蘇州一帶流行並得到發展，後基本集中於蘇州陸慕、蠡口、光福一帶，一直流傳至今。沈子蕃、吳圻都是蘇州（吳郡）這一時期的名工巧匠。自漢至隋唐，漸趨成熟。
元代
元代，緙絲藝術大量用於寺廟用品上和官員的官服上，並開始採用金彩，緙絲簡練豪放，一反南宋細膩柔美之風，這對明清兩代的緙絲藝術極有影響。又加之當時是信奉佛教的蒙古人統治中國，對金色的喜崇使織物內加金的作法成為風尚，且金彩又多盛行於與佛教有關的掛軸製作。如《纂組英華》記載元代緙絲作品釋迦牟尼佛唐卡，其中釋迦佛用十色金彩織出，異常精美。
明代
明代，朝廷力倡節儉，規定緙絲只許用作敕制和誥命，故緙絲產量甚少。明宮廷“御用監”下設“緙絲作”，以管理緙絲的生產。但宣德朝後，隨著國力的富強，禁令漸弛，織造日多，並重新摹緙名人書畫，“南匠北來效技呈能，製作之精不亞宣和”。至明成化年，緙絲生產已再趨繁盛，作品主要產於蘇州、南京和北京等地。緙絲藝術風格深受江南文人繪畫的影響，多摹緙當時名家的畫稿如緙絲藝人吳圻、朱良棟、王統等緙織沈周、唐寅、文徵明等人的畫稿即名噪一時，其中緙絲《瑤池獻壽圖》、緙絲《沈周蟠桃仙圖》等佳作終為宮廷所收藏。
緙絲生產被皇室壟斷，技藝的裝飾意味就顯得尤為濃厚了，創造出鳳尾戧和雙子母戧等新的技法，甚至在緯線中摻合了孔雀的翎毛等珍貴材質顯示皇家風範。這一時期正值中國服飾發生巨大變化的時刻，江南地區也出現了小型作坊之間的經濟競爭，高檔面料也在不段嘗試新的方法，質地也越發的柔軟，“明緙絲”就這樣應運而生了。此時江南緙絲已經有了相當規模，並形成了自己的風格。當時，蘇州齊門外陸慕鎮已有一批藝人，從事緙絲織造。名工朱良棟緙制的《瑤池獻壽圖》（現藏於北京故宮博物院），輪廓清晰，尤為冠絕。明代緙絲最大的特點，一是御用緙絲，進獻朝廷，製作皇帝的龍袍。北京十三陵地下宮殿出土的皇帝龍袍就是一例。二是把寫實與裝飾相結合，內容有山水、花鳥、人物和書法等，以小幅冊頁為主，富有裝飾性；尤其緙織人物，前所未有，可稱得上一大創舉。名家吳圻緙織的沈周《蟠桃仙》和《戲嬰圖》，人物開相全系緙織，形態生動，栩栩如生，呈現了緙絲藝術的獨特風格。
從明萬曆年間到了清朝的康乾時期，江南的絲織業被皇權牢牢的控制著，緙絲也成為了皇權的象徵。明清的龍袍袞服、宮闈之內的日用品、官員等級象徵的標誌——官補，無不是緙絲中的上品佳作。緙絲在大清朝也得到了很好的發展，出現了雙面緙、毛緙絲和緙繡混合法（即融和了緙絲、刺繡、繪畫等多種工藝）。
清代
清代，緙絲藝術品均採用緙、繪相結合，別具一格，創作出一批精巧工細的作品，如緙絲藝術品《三星圖》、《八仙慶壽圖》等。特別值得一提的是，清代，採用詩文通篇緙於幅面的比比皆是，如《御製三星圖》上截緙乾隆皇帝的“三星頌”和《歲朝圖》，下截藍色隸書乾隆御製歲朝詩，文字書法緙織精細，顯示了名工巧匠的高超技藝。
時至晚清，隨著國勢衰弱，中國近代戰亂不斷，緙絲工業出現了瀕臨絕種的狀態，緙絲粗劣之作充斥於市，即便宮廷所用之物也罕有精品。
解放後
20世紀70年代
20世紀70年代末中國改革開放，日本商家大批量的向中國訂購和服腰帶和貴袈衣（日本和尚高檔禮服性袈裟），緙絲行業迅猛發展，蘇州、南通及杭州周遍地區緙絲廠家和作坊也逐漸成立。蘇州先後建立了蘇州緙絲廠、吳縣東山緙絲廠，蠡口、黃橋、陸慕緙絲廠，稱為五大緙絲龍頭廠，共有六百餘員工，緙機六百多臺。除了生產緙絲藝術品之外，主要生產緙絲日用品——和服腰帶。進入20世紀80年代，隨著中國對外開放的不斷深入，工藝美術外貿出口任務猛增。和服、緙絲腰帶由於受到日本客戶的青睞，出口需求量逐年上升，各緙絲廠家紛紛添置緙機設備，人員達一萬之眾，緙機上萬臺，超過歷史上
任何時代，緙絲生產空前發展，幾乎形成“村村有工廠、家家有機臺”的規模。南通工藝美術研究所從1985年初開始試製。
南通工藝美術研究所在全國工藝美術行業中是較有聲望的單位，它曾經被稱為全國工藝美術行業中四大明珠之一。雖說當時蘇杭兩地的緙絲業也都剛剛重新起步，南通的緙絲技藝還是遠遠落後於他們的。南通工藝美術研究所的緙絲藝術傳人王玉祥，在研究和傳承緙絲技藝過程中，繼承緙絲藝術傳統的同時大膽創新，成功地復原出緙絲引箔腰帶，經過幾個月的研製，江蘇第一條緙絲類引箔腰帶在南通研製成功，並能小批量生產。同時王玉祥將這一技術無償的分享給業內的另一位蘇州緙絲大師——王金山先生，為南通工藝美術行業增添了濃墨重彩的一筆。在引箔腰帶技術基礎上，南通又從日本學習了中國遠古的原生態緙絲技術——本緙絲（日本稱“本綴”）的技藝，接受了日方贈送的一臺日本300年前左右的木質機臺（這臺機樣至今還完好地保留在南通宣和緙絲研究所內）。這樣就也形成了蘇州以生產明刻絲為主，南通以本緙絲生產為主的兩大緙絲工藝流派。
20世紀90年代
20世紀90年代初，由於工藝美術外貿任務日趨下降，緙絲日用品生產面臨困境，企業勞動力過剩，生產萎縮，技藝人員外流，絕大部分企業停業轉向。僅蘇州刺繡研究所和南通宣和緙絲研製所（原南通戶田經貿）兩家仍堅持生產，他們大膽探索、積極創新，把東方的緙絲藝術與西方的繪畫藝術、攝影藝術相結合，先後緙織了一批藝術新品《靜物》、《孩童》、《大衛人像》等，給緙絲藝術注入了新的活力。現在宣和緙絲研製所在製作過程中，用乾燥草、乾燥花製成箔紙，再切割成細條織在面料裡，使其畫面更加貼近自然；把絲毯織法移植到緙絲技術法中，使畫面的立體感增強，更具生動性等技法充實這一古老而年輕的傳統工藝。除了製作常見的貴袈衣和腰帶外，同時還製作唐卡和名人書畫摹緙等工藝作品。其中摹緙張大千的《花鳥》(1941年）、範曾的《東坡吟嘯圖》(1987年）《簡筆高士》(1996年）等作品，不但摹刻出山水人物畫原作的風格和內容，還將每個畫家的用墨風格、墨色、筆鋒等細部特徵，表現的豐富而生動，維妙維肖，宛若天成，其織理之美，又別具經緯交織的風韻。
當今，從事緙絲生產企業僅有南通宣和緙絲研製所（南通三和經貿）、蘇州刺繡研究所有限公司、王金山大師（緙絲）工作室和吳縣光福、黃橋、角直等地的王嘉良、過煥文、吳文康、陳曉君等民間藝人。主要生產緙絲藝術品和緙絲日用品“和服腰帶”“貴袈衣”等。
緙絲是一門古老的手工藝術，它的織造工具是一臺木機，幾十個裝有各色緯線的竹形小梭子和一把竹製的撥子。織造時，藝人坐在木機前，按預先設計勾繪在經面上的圖案，不停地換著梭子來回穿梭織緯，然後用撥子把緯線排緊。織造一幅作品，往往需要換數以萬計的梭子，其花時之長，功夫之深，織造之精，可想而知。
緙絲的工藝流程，一般有16道工序：落經線、牽經線、套筘、彎結、嵌後軸經、拖經面、嵌前軸經、捎經面、挑交、打翻頭、箸踏腳棒、捫經面、畫樣、配色線、搖線、修毛頭。
緙絲的織造技法為：結、摜、勾、戧、繞、盤梭、子母經、押樣梭、押簾梭、蘆菲片、篤門閂、削梭、木梳戧、包心戧、鳳尾戧等，技法眾多。但無論做什麼緙絲品，結、摜、勾、戧這四個基本技法是絕對不可少的。
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