風光旖旎的普利茅斯港 蔡如夷攝
這是7月裡最後的一天，蔡如夷先生駕車把我載到了從歷史教科書中就知道的普利茅斯小鎮。
普利茅斯離波士頓市大約就40英里左右吧，個把小時的車程後，美麗多姿的普利茅斯灣，就全景式地展現在我們的眼前。驕陽似火，藍天白雲，風平浪靜，遊艇靜泊，帆檣林立，構成一幅優雅的畫面。時不時有一兩隻小艇，或是向著遠方飛去，或是朝著岸邊駛來，艇後拖出長長的水帶。
待如夷先生把車停好後，我們來到路邊一座有如希臘廟宇式建築的石屋裡。石屋用欄杆圍著的下陷的中央，是一攤沙子，沙子上面擺放著的，是一塊大礁石，上面鑿刻著“1620”年份。據說，這是當時的移民者在登陸時用來做標記用的，現在成了“國寶”。看完石頭，我們沿著海灣邊的小路走去，尋找1955至1957年原版五月花號的複製品。誰知“此地空餘黃鶴樓”，餐館服務員告訴我們，複製品拖到另外一個州維修去了。
五月花號，在我們腦海裡的知名度，恐怕和萊剋星頓一樣。我一直都以為，乘坐著五月花號海船在普利茅斯登陸的人，是英國第一批到達北美的。到了這裡才知道，弗吉尼亞州的詹姆斯頓，才是英國人在北美最早開拓的定居點，建立於1607年，普利茅斯只是繼詹姆斯頓之後，英國人建立的第二個居住地。
普利茅斯干淨整潔的萊頓街上，有好些賣古董的商店。我一邊欣賞著各種文物，一邊想著，歷史常常不是我們原來知道的樣子。好在歷史總是客觀的存在，事實就是事實，只要你執意去鉤沉、去探尋，那麼假的肯定真不了，真的也假不了。
為什麼普利茅斯會被認為是美國的搖籃？這恐怕與《五月花號公約》有關。
五月花號是用漁夫捕魚的小船改造的，重180噸，長19.5米，於1620年9月16日從英國的普利茅斯啟航。除了一批受到迫害的分離派清教徒外，還有打漁的、種地的、做手工藝的和契約奴等共計102人。
1620年12月，五月花號抵達今天我們所在的普利茅斯灣。為了建立一個互不侵犯、彼此尊重、各自自由的社會環境，他們在上岸之前簽訂了一份公約，這就是著名的《五月花號公約》，41名自由的成年男子在上面鄭重簽名。公約上的內容為組織公民團體，擬定人人必須遵守的公正的規章、法令和條例等。
應該說，這個公約的誕生，對於當時彷彿處於洪荒的北美地帶來說，不啻於一抹曙光或是一聲驚雷，因為它奠定了新英格蘭幾個州自治政府的基礎。這份公約，成為這批移民登陸上岸後自我約束、自我管理的準則，同時也構成了美國精神最初的元素。有約束才會有自由，有自由才會有民主，有民主才會有創造。人們常常痛斥殖民者對殖民地進行無情的掠奪、侵略和壓榨，批評當然是對的。與此同時，是不是也應該承認，客觀上他們也為殖民地帶來了文明和開化？帶來了公平公正的契約精神？帶來了行為的規範和依據？
有不少研究認為，《五月花號公約》是人類歷史上第一份真正的社會契約，是美國民主政治的重要源頭。從這個意義上來講，普利茅斯被公認為美國的“搖籃”，並不為過吧？
在普利茅斯灣畔，我們看到了一尊五月花號裡女乘客的塑像。據傳，在漫長而艱難的航行中，船上死去了一人，又出生了一人。這雖然是一種巧合，卻也給人一種聯想：清教徒們的過去，屬於死神了，他們永別了在英國受到的迫害；船上102人踏上了新大陸，獲得新生了，一個新的國家，正在歷史的腹胎中躁動。
這不，我們正走在普利茅斯花木蔥蘢的萊頓街上，據說這條街是美國的“母親街”。遙想著當年從五月花號下來的衣衫破爛的人們，天寒地凍中和當地的印地安人一起，在這裡篳路藍縷艱辛創業的情景，不免感慨萬千……
（2019年8月1日寫于波士頓 Roslindale）
