关于勃艮第的有趣故事

世界上最昂贵的葡萄酒背后的人正在使这种被低估的葡萄成为勃艮第真正的选择。

Aubert de Villaine的侄子pierre de Benoist负责管理Bouzeron酒庄，而他的叔叔则忙于研究刚果民主共和国。

这里有一个关于勃艮第的有趣事实:在44个乡村产区中，除了霞多丽(Chardonnay)和黑皮诺(Pinot Noir)以外，只有两个产区使用了葡萄。在这些葡萄中，有一种——生长在勃艮第最不起眼的葡萄——被生产世界上最昂贵葡萄酒的人提升为葡萄酒等级。

由于勃艮第葡萄酒的价格持续上涨，该地区较次要的白葡萄[Aligote]受到人们的追捧，被迫撰写了一篇“买得起的[勃艮第]”的报道。但阿利哥特在法国并不受人尊敬;它经常被用来制作Kir，一种简单的鸡尾酒，含有高酸性的阿利哥特酒和少许黑醋栗酒。

罗曼尼-康帝酒庄(Domaine de la Romanee-Conti)的所有者奥伯特•德•维兰(Aubert de Villaine)认为，Aligote可以做得更好。起初他不知道;当他买了一个八公顷财产(Bouzeron) ,勃艮第南部,在1971年,他这么做,因为土地很便宜,他想要(黑比诺)和霞多丽,在低海拔地区种植。

这块地的海拔较高，因为按照勃艮第的传统，以前的主人认为更有价值的[霞多丽]在那里不会成熟。但据他的侄子皮埃尔·德·贝努瓦(Pierre de Benoist)说，德·维莱纳认为阿利哥特很特别，所以他开始认真地把它当成一种好酒。

De Benoist从2000年起就在Bouzeron为他的叔叔经营[Domaine De Villaine]。(多年来，这个酒庄一直被称为Domaine a . & P. de Villaine，直到最近才更换了标签。)他是个滑稽的家伙;从他衣着保守的样子你是猜不出来的，但他有丰富的幽默，没有一丝残余的甜味。

例如，他认为一些现在已经成为传统的意大利食物是在15和16世纪的波吉亚时代用强烈的味道调制而成的。

德贝诺伊斯特说:“波吉亚人毒害了他们的许多敌人和一些朋友。“他们需要掩盖毒药的苦味。也许一小部分意大利食物是用来掩盖毒药的苦味的。”

在德贝诺伊斯特到达布泽隆之前，他家族的阿利哥特酒作为单一葡萄园的葡萄酒发布，但带有一般的勃艮第等级。但是de Villaine在90年代开始向INAO(法语名称的管理机构)请愿，要求给予Bouzeron AOC的地位。他在1998年得到了它。

Bouzeron后来加入了(Saint-Bris)， 一个在勃艮第北部地区主要的葡萄在哪里(白)，(到目前为止)唯一AOC葡萄酒在勃艮第地区——不包括博若莱红葡萄酒不夏敦埃酒或黑比诺。

德贝诺伊斯特认为他们不会是最后一批。他说，阿利哥特的优势在于它的高酸度，这使得它能够抵御全球变暖。阿利歌特的天然含糖量和酒精含量也低于霞多丽。

“随着全球变暖的影响，很多霞多丽越来越胖，”德贝诺斯特说。“他们需要酸度。现在人们对勃艮第的阿利哥特酒更感兴趣了。不幸的是，其中的90%来自恶劣地区。它被移到了山坡的后面。”

德贝诺伊斯特说，全球变暖是勃艮第种植者的心头大患，提前收割不会永远奏效。

“我和我叔叔去了[Santenay]，我们点了一瓶Santenay白葡萄酒，”德•贝诺伊斯特(de Benoist)说。“酒太酸了。所以酸。很简单。我不确定这种早期收获的方式是正确的。”

但阿利格特的采摘时间可以晚于霞多丽，同时又能保持其酸度。De Villaine开办了一个Aligote苗圃，因为他相信更多勃艮第种植者会想要高质量的克隆。

“布泽隆有世界上最好的阿利哥特，”德贝诺伊斯特说。

Benoist是在旧金山举行的一次垂直品酒会上说这番话的，该品酒会由Kermit Lynch Wine Merchant主办，该公司40年来一直进口Villaine酒庄的葡萄酒。这个想法是为了证明阿里格特可以变老。在这方面，它是成功的:1989年和1993年的酒，从domaine，在它被允许称为Bouzeron之前，是愉快的，有很大的味道深度，没有沉重。

在较新的年份里，比大多数勃艮第白葡萄酒更轻盈。年轻的葡萄酒是活泼的柑橘和热带水果。当酒龄达到4年左右时，它开始变得烟熏、坚硬，不那么以水果为导向。

“当葡萄酒非常年轻的时候，它相信它是不朽的，”德贝诺斯特说。“葡萄酒只代表人类酿酒的品质，只代表水果。几年后，该葡萄酒承认它不是不朽的，它所表达的不是水果。”