独站巅峰俯身望，云雨巫山枉断肠。
一身千里寒芜上，川流难绝空自伤。
今天笔者想要给大家聊一聊，一个好似远在天边但又其实近在眼前的王者——罗伯特·帕克（Robert Parker）。
记得最近有一次，在我们讨论葡萄酒市场的课上，老师慷慨激昂的对我们说，也许未来世界的下一个罗伯特·帕克就在你们中间。
多么振奋人心的一句话呀，想想就让人激动。罗伯特帕克这个名字简直是一个史诗级的葡萄酒代表作，于我们大多数了解葡萄酒的人来说，他的名字已经是不止是一个名词，我们用罗伯特帕克作形容词来表现水平，甚至于动词的存在来体现他的精神。很多人说，他代表了一个酒庄酒品质的专业性，也有人说，他完全是按照自己的喜好来对酒款盖棺定论。但是无论身边嘈杂攘攘，不论褒贬如何，派克决定的数字就是最后的成绩单。所以如果你到现在还没有了解过罗伯特帕克，那你一定不能算是个专业的酒鬼了。
因为，众所周知，罗伯特帕克，是世界上最有影响力的酒评人，没有之一。但是很奇怪的是，当我在全网展开寻找，想要真正找到一篇深入分析帕克的文章，试图找到与这位大神精神对接的蛛丝马迹，答案却寥寥无几，鲜有说到点上的。手边都是关于“这瓶酒拿了帕克92”，“xxx酒庄于xxxx年荣获帕克100分”等系列文章。
不过对于这个结果，笔者也是觉得情理之中，因为只要帕克给一个酒打过100分，这个酒庄的身价立刻翻上数倍，从此该名酒庄的酒便一瓶难求。但是如果他给某葡萄酒打了比较低的分数，即便它是势力再浑厚的葡萄酒集团，也可能会因为他的低分和差评而导致股价&售价大幅度下跌。
作为现如今，酒评家成千上万的时代。一个半路出家且毫无背景的普通美国中产，为何能成为如此盛名，享誉全球的葡萄酒皇帝呢？笔者想跟大家好好聊聊这个既没有出生在酿酒世家，也从没有在葡萄酒行业里工作过的励志男，罗伯特·帕克。
我想，其实罗伯‧派克并不是第一位葡萄酒世界的君王，他的前任，是法王拿破仑三世（1808-1873）。
即使是对葡萄酒稍有认识的人都知道，欣赏葡萄酒、特别是欣赏法国葡萄酒，长期受到一项历史事件的制约，就是著名的1855年波尔多分级：这一年在巴黎举行万国博览会，拿破仑三世为能在博览会上简单明了地向外国人展现法国葡萄酒的优越，下令波尔多地区建立葡萄酒分级制度，主要的评鉴标准是依据专家主观的“风评”与酒商客观的“价格”（当时认为这两项标准直接与“品质”相关），最后被分成五个等级，统共选出六十座公认的高级酒庄，但是经历一百五十余年未再复评（除木桐从二级庄升为一级）。
一直以来，人们总是依据传统名单论资排辈，葡萄酒因此跳脱不了魔咒式的刻板印象：葡萄酒以法国最好，法国葡萄酒以波尔多最出名，波尔多葡萄酒以1855分级最好，1855分级则以五大酒庄最好。仿佛只要看到酒标就可以直接判断，而对于葡萄酒的品味被淘空得只剩下标签与传统。
然而让所有人打脸的是，法国葡萄酒怪圈的打破居然是来自新世界、喝可口可乐长大的美国人。
至此，我们便要谈到帕克的成名史，当然也就不可免俗的聊到“打分”和“1982”这两个话题。首先是“百分制”，帕克发明的用百分制来给葡萄酒打分，在他看来，百分制能更好地评价葡萄酒的质量，给大家更直观的展示一个酒的好坏。
根据帕克官网的评价，大致原则是这样的：
所有葡萄酒50分起分，根据对酒的观、闻、品打不同的分数。
其中颜色和外观总分占5分；葡萄酒的香气满分15分，评分内容包括葡萄酒香气集中度、纯净度等；口感总分为20分，果味集中度、平衡度、复杂度、回味这些都列入评测范围。
最后的10分是综合评价，是对优质葡萄酒的总体评定、主要包括陈年潜力、变化发展的总结评定。
根据上面四大要素，每款葡萄酒都会得到一个分数，不同的分数代表不同的品质，以下为罗伯特•帕克评分系统中各个不同分数所代表葡萄酒品质的介绍。
96 - 100分：伟大、卓越（Extraordinary）。一款伟大的葡萄酒尽显其葡萄品种和风土特征，拥有复杂度且别具一格，这种葡萄酒往往值得葡萄酒爱好者收藏。
90 - 95分：好酒（Outstanding）。一款优秀的葡萄酒极具个性，风味香气尤为复杂。总而言之，好酒！
80 - 89分：优良（Above Average）（路人甲）。一款优良的葡萄酒能从各个角度展现其细腻之感，和迷人的香味，并没有明显的缺陷。
70 - 79分：一般（Average）。一款简单的，有一些瑕疵的葡萄酒。除了酿制工艺完整之外，没什么明显特色与过人之处。
60 - 69分：次等品（Below Average）。被称为“次等品”的葡萄酒有着明显的缺陷，如酸度或单宁含量过高，风味寡淡，或带有不受人欢迎的异味。
50 - 59分：不及格（Unacceptable）。被称为“不及格”的葡萄酒令人无法接受。
当然，时至今日。百分制度说起来好像感觉也不是一个太了不起的“发明”，只是当年参照美国的学校体制，创造性地把葡萄酒评分改为100分制而已。却没想到，它已经成为一种大众游戏，并经过多年的努力，终于深入民心。帕克的这个分数已经不只是给他的品酒词做的补充参考，而是成为世界葡萄酒行业的晴雨表，直接决定一款酒乃至一个酒庄的兴衰。
和打分同样重要的，是帕克赌下了波尔多1982这个年份。众所周知，1982这个年份是波尔多的世纪年份，不知道的人可以去看一看早期的港片，当年小马哥的一句“来一瓶82年的拉菲”，是多少人心目中的上流社会标准。
但是在当年，它可是十分有争议的。首先它是一个特别成熟但同时产量还特别高的一年，而且该年份的状态与人们所熟知的那种超能陈年的大年不一样。所以当年英国的权威对于这一年期酒的表现，给出了非常保守的评价。与此之外，来自美国的酒评家也纷纷传来了质疑和不看好的声音。加上当年美国最权威的酒评家Robert Finigan对1982年的极度不看好。1982年就如过街老鼠般，人人喊打。但是，正如高山配流水，伯牙遇子期一般，酒评家里只有帕克在用他的全部身心去赞美去拥护这个年份，以一己之力抵挡住千军万马，成功守护了1982年期酒，而后来，82 年的波尔多上市之后确定成熟极慢，潜力无穷，毫无疑问可列本世纪最佳年份之一。九零年代初期连续几年天气不好之后，82年的酒连翻数倍，而现在已经是天价了。所以82年的波尔多奠定了帕克的声望，他的追随者日增，影响力愈来愈大。
于是，更多的“传统的”葡萄酒评论者开始群起而攻之，说帕克将葡萄酒企业变成单一的全球市场，造成价格飙涨。加上帕克自我意识强烈，特别钟爱颜色浓厚、酒体醇厚的高酒精含量产品，扼杀了传统，将复杂的葡萄酒数字化。扼杀了悠久的、多样化“风土”（terroir）以及传统的葡萄酒文化。他们认为，帕克所带来的一种味蕾、一套评分标准以及一个过度简化的葡萄酒世界，
并且讽刺的将其名为“派克化”（Parkerisation）的现象。并与恶名昭彰、的“麦当劳化”、“可口可乐化”相提并论。
法语漫画中帕克的形象
可是平心而论，无论有多少人对帕克本人以及他所做的刊物，Wine Advocate（葡萄酒倡导家）嗤之以鼻。我相信，他的初心也只是传承了美国人的“维权”精神，给消费者提供一个公正的第三方，来告诉大家什么酒值得买。而且，我欣赏他自信满满、不理会他人看法，以及对葡萄酒数十年来如一日的热情与一往无前的付出，还有他那非常美式的正直正义，以及期许为平民发声，天真相信借由自己之手能够改造世界、让明天更好的使命感。
这个使命感，让帕克不屑当年所有法国媒体在酒庄前把自己的后备箱打开，意图让酒庄装满酒以便其满载而归的行为，而帕克坚持从酒庄购买酒款评论开始。
这个使命感，也许从他曾经也给他最爱的波尔多一级酒庄拉菲一个不及格的分数开始。
这个使命感，也许来自他在极力避免利益冲突，被多家酒庄排斥在外，但又期盼得到他的高分。甚至于他从来不给予他投资他内弟在美国 Oregon 的酒庄（Beaux Freres连襟酒庄）一点点的评价。
我不知道有多少人身上还有着这样的使命感，因为即使光芒万丈如帕克，也同样雷同于孤胆英雄，曲终人散后，依然是些许孤独，些许落寞。这份寂寞不仅体现在高处不胜寒，更体现在，帕克一次又一次的将Wine Advocate这杆大旗托付给他所看重的年轻人手中，
但无人能够承受永远无法走出他人对其“帕克传人”的评价阴影，从而与他分道扬镳。
曾被认为帕克接班人的Neal Martin和Antonio Galloni
都已离开帕克团队
于我，是非常喜爱罗伯特帕克的。因为你不得不承认，哪怕一九四七年出生的罗伯特‧派克至今还没将人生走到盖棺论定的地步，但他的故事是伴随现代葡萄酒行业的不可规避的传奇。
从古至今，有勇有谋的文人异士都太爱读史书传记，从而效仿些许，以达到个人生活里的成功。但是对于帕克的经历，笔者与他自传里的评价颇有共鸣。书中道：“虽然不是不可能，但是要继承派克的衣钵相当困难，他的声誉根植于本身特殊的理念，神奇又独一无二的品酒能力。后继者想必有之。不过他改变的葡萄酒世界，他加持的特殊环境永远也无法复制。”
当然，不可能再有一位罗伯‧派克，但是人类的天性永远为伟大的传奇所吸引。我不知道下一位葡萄酒君王何时降临，他会以什么姿态登基。但我知道，那些故事的开头都会像我们耳熟能详的那般，在很久很久以前……
Hey， 那个人，会是你吗？
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